В каких случаях применяется механический привод для крепления камеры какой параметр он компенсирует

Обновлено: 28.06.2024

Универсальные кухонные машины устанавливаются в производственных помещениях. Предусматривается жесткое крепление машины на производственном столе или специальной подставке в зависимости от комплектации. При установке на столе стол должен быть жестко прикреплен к полу или стене, а приводной механизм к столу.
Универсальная кухонная машина подключается к электрокоммуникациям в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок. Токоприемник должен иметь отдельную защиту от токов короткого замыкания и длительной токовой перегрузки.
В комплект поставки отечественных универсальных кухонных машин входит выносной пульт управления. Электропитание приводного механизма от пульта управления осуществляется штатным кабелем (условия завода-изготовителя).
После выполнения монтажных и пуско-наладочных работ проводятся испытания машины на холостом ходу. К работе допускается специально обученный персонал.

Универсальные кухонные машины предназначены для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов в столовых, ресторанах и кафе, а также для использования на кухнях с ограниченным пространством.

Универсальная кухонная машина- аппарат, состоящий из отдельного универсального привода и комплекта сменных исполнительных механизмов, каждый из которых предназначен для выполнения определенной технологической операции. Планетарный миксер, мясорыхлитель, овощерезательная машина и другие устройства в этом случае не являются отдельным оборудованием со своим корпусом, электродвигателем и пускателем, а поочередно присоединяются к универсальному приводу. Сменные механизмы достаточно компактны и выполняют большинство функций, присущих стационарному электромеханическому оборудованию.

К недостаткам универсального привода можно отнести следующее:
- невозможность одновременно выполнять разные операции на одном приводе,
- привод является стационарным оборудованием, что не позволяет передвигать его из одного помещения в другое (исключение составляют малогабаритные модели),
- в зависимости от того, в каком цехе расположен привод, по действующим санитарным нормам он может выполнять только те функции, которые присущи технологии работы именно в данном цехе,
- в случае поломки электродвигателя производство останется без всего комплекта оборудования, которое к данному приводу присоединяется.
Универсальные кухонные машины отечественного производства комплектуются одно- или двухскоростным приводом, а также набором сменных механизмов. Комбинации из восьми сменных механизмов позволяют получать заводу-изготовителю различные модели универсальных кухонных машин. Привод может крепиться к столешнице рабочего стола, станине-подставке, а в малогабаритных моделях - к стене.
Кроме отечественных универсальных приводов на предприятиях общественного питания применяются приводы импортного производства. Подставка приводов может быть в разных исполнениях: настольные и напольные в неподвижном и подвижном исполнениях, а также встроенные в специальный стол.
Универсальные кухонные машины импортного производства отличаются более широким выбором насадок.
Самые простые универсальные кухонные машины комплектуются насадкой-мясорубкой, мешально-взбивально-месильным механизмом и универсальной овощерезкой.

Более сложные модели производятся с возможностью использования до 12 различных насадок, например:
- мясорубка,
- овощерезка с набором ножей,
- кремовзбивалка,
- тестомесильная машина для крутого теста,
- мясорыхлитель,
- тестораскатка,
- насадка для нарезки лапши,
- точило и другие.
Миксеры планетарного типа также могут оснащаться дополнительным горизонтальным гнездом для подсоединения сменных механизмов, что превращает их в универсальные кухонные комбайны настольного исполнения.

В качестве сменных механизмов опционно могут предлагаться: механический консервный нож, мясорубка с приспособлением для наполнения колбасной оболочки фаршем, овощерезка-терка (в том числе для сыра), мельница для зерновых культур (пшеница, кукуруза, рис и т.д.), соковыжималка.
Разновидностью универсальных кухонных машин являются кухонные процессоры и комбинированные кухонные машины.

Первые позволяют осуществлять за счет сменных насадок, которые устанавливаются в специальную камеру, две функции: нарезку и перемешивание.
Кухонные процессоры обычно комплектуются одним куттерным и несколькими дисковыми ножами, устанавливаемыми в небольшую по вместимости цилиндрическую камеру из пластика или нержавеющей стали. Меняя насадку и ее обороты, можно готовить различные соусы, супы-пюре, паштеты, тесто, измельчать зелень, овощи, фрукты, мясо, получать сок из цитрусовых и многое другое.

Правила эксплуатации универсальных приводов

Перед началом работы проверяют санитарное состояние комплекта, надежность заземления и привод на холостом ходу, проверяя: ровный шум работающего двигателя, правильность направления вращения рабочего вала (должна соответствовать направлению стрелки на корпусе), отсутствие запахов дыма или горения.
Если при включении рабочий вал не вращается и слышен гул, следует немедленно отключить привод. Гул указывает на выход из строя одной из фаз электродвигателя, а шум свидетельствует об износе шестерен или подшипников в передаточных механизмах редуктора.
После проверки привод отключают и устанавливают сменный механизм, проверяют прочность его крепления и вновь включают, уже для проверки на холостом ходу сменного механизма.
Запрещается присоединять к работающему приводу или отсоединять от него сменные механизмы, так как это может привести к травмам. После проверки вновь включают привод и подают в загрузочное устройство сменного механизма перерабатываемый продукт.
При эксплуатации привода необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с инструкцией по эксплуатации. По окончании работы привод полностью обесточивают, разбирают сменный механизм и производят его санитарную обработку.

Любой карбюратор – крайне сложное устройство, на понимание работы узлов которого может потребоваться, порой, целая жизнь. Если же речь идёт о двухкамерных узлах подобного типа, то ситуация вовсе патовая, ведь разбираться нужно уже с принципом работы нескольких составных компонентов. О принципах работы этой части топливораспределительного узла и ее ремонте читайте ниже.

Вторая камера карбюратора: назначение и принцип работы

Карбюраторы используются в конструкции автомобилей уже многие десятилетия. Зачастую в устройство карбюраторных агрегатов внедрялись однокамерные топливораспределительные узлы, которые позволяли обеспечить мотор транспорта стабильным и бесперебойным питанием. С течением времени подобный принцип работы, однозначно, устарел, а автомобильные инженеры стали думать о том, как спасти карбюраторы в современной сфере машиностроения. Одним из успешных решений стало внедрение двухкамерных карбюраторов.

Если рассматривать принцип работы данных топливнораспределительных деталей, то он основывается на формировании топливной смеси в двух камерах в карбюраторе, что позволяет:

подключить одну из камер для режима работы на высоких оборотах (в этом случае более сильно откроется вторая дроссельная заслонка или подключатся к работе дополнительные жиклёры);
более равномерно и стабильно распределять передачу топлива между цилиндрами (в стандарте всегда работает первая камера, а вторая подключается в конкретных ситуациях);
формировать наиболее оптимизированную рабочую смесь под работу в разных режимах.

В итоге, наличие второй камеры помогает организовать более экономичную работу мотора при его достаточно солидной мощности. Помимо этого, современная организация таких узлов нередко имеет экономайзер на, так называемом, принудительном холостом ходу, что также увеличивает экономию бензина во время работы двигателя.

Доработка карбюратора ОЗОН

На мой взгляд, одним из главных недостатков карбюратора ОЗОН есть пневмопривод второй камеры. Очень часто наблюдается явление, когда под слоем пыли и грязи она вообще перестает открываться. И, как я уже сказал, пневмопривод, а значит, там есть диафрагма, которая имеет свойство рваться. А это ведет к неполному открытию второй камеры, понижению мощности, динамики разгона, что может сыграть плохую шутку с Вами в дороге…

Карбюратор ОЗОН есть переделкой из карбюратора ДААЗ 2101. Но изменения были незначительны, самым большим было введение пневматического привода, вместо механического. И большинство статей о тюнинге карбюратора ОЗОН сводятся к переделке привода.

Я хотел бы поговорить о доработке малой кровью :). Кстати, нашел интересную статью о доработке озона, увидеть ее можно здесь. Ну что же начнем! Первый способ. Читал много советов по доработке и очень часто слышал такой совет – выкинуть пружину с пневмопривода. Не советовал бы Вам этого делать.

Почему? А потому что вторая камера должна открыться при определенном открытии первой камеры. Эта пружина и регулирует момент и величину открытия заслонки. Убрав ее, Вы не сможете гарантировать стабильное смесеобразование карбюратором, ведь вторая камера будет открываться раньше, чем нужно. Поверьте моему опыту.

Шток диафрагмы.
Промежуточный рычаг заслонки.

Затем к рычагу оси заслонки был приварен аккуратно выпиленный кусочек из стали толщиной 3мм. (см. рисунок)

Также автор рекомендовал во вторую камеру поставить ГВЖ с маркировкой 170 или 190. Также в случае возникновения провала необходимо установить носик ускорительного насоса с маркировкой 50.

Третий способ. Его суть состоит в изготовлении рычага своими силами. Вот чертеж:

Четвертый способ заключается в установке готового рычага от Вебера (ДААЗ 2101), подходит без переделок. Также подходит рычаг от карбюратора ОЗОН, который устанавливался в Москвичи (ДААЗ 2140-1107010-70). Также можно поискать рычаг от карбюратора ДААЗ 2106-1107010-10.

Я не буду в пределах статьи обсуждать здесь различные комбинации жиклеров, которые можно использовать, об этом будет отдельная статья. Удачи Вам в тюнинге Ваших ОЗОНОВ!

Доработка карбюратора ОЗОН
4 — Оценок: 84

Возможные поломки второй камеры и их диагностика

Ознакомиться со всевозможными неисправностями можно в следующем перечне таковых:

Пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

Механизм пневмопривода необходим для принудительного открытия дроссельной заслонки второй камеры карбюратора с целью увеличения притока в цилиндры двигателя топливной смеси и как следствие увеличения мощности и приемистости, уменьшения объема выброса токсичных газов, сокращения расхода топлива.
Устройство
1. Корпус пневмопривода.2. Диафрагма.3. Пружина.4. Шток.5. Контргайка.6. Втулка штока.7. Возвратная пружина.8. Стопорная шайба.9. Рычаг блокировки.10. Канал подачи разрежения.11. Жиклеры пневмопривода.

Если немного разобрать пневмопривод, получится приблизительно вот такая картина.

Принцип действия

При частоте вращения коленчатого вала двигателя выше 3000-3500 об/мин и повороте дроссельной заслонки первой камеры как минимум на 50 градусов, вступает в работу вторая камера карбюратора. Ее дроссельная заслонка, при закрытой дроссельной заслонке первой камеры, заблокирована блокирующим рычагом, закрепленным на оси дроссельной заслонки первой камеры.

При полностью открытой дроссельной заслонке первой камеры карбюратора, с увеличением разрежения, пневмопривод больше приоткрывает дроссельную заслонку второй камеры, с уменьшением разрежения, наоборот прикрывает ее.

Проверка

1. Снимаем корпус пневмопривода вместе со штоком, отвернув два винта его крепления и сняв стопорное кольцо на рычаге дроссельной заслонки второй камеры. Утапливаем шток до упора в корпус и зажимаем пальцем отверстие канала подведения разрежения. Отпускаем шток. Он должен оставаться в утопленном положении. Если он опускается вниз, значит не герметичен корпус пневмопривода или повреждена диафрагма.

2. Снимаем карбюратор с двигателя. Переворачиваем его. Утапливаем шток вовнутрь корпуса пневмопривода. Поворачиваем рычаг управления на оси дроссельной заслонки первой камеры и полностью открываем заслонку. При полностью открытой дроссельной заслонке первой камеры карбюратора и утопленном до конца штоке дроссельная заслонка второй камеры должна полностью открыться. Если она не полностью открыта, то вращением штока, изменяя таким образом его длину, добиваемся ее полного открытия.

Ремонт

Неисправную диафрагму меняем на новую, герметичность корпуса пневмопривода пытаемся восстановить подтянув винты его крепления, также стоит проверить наличие и состояние резинового уплотнительного колечка на стыке крышки и корпуса пневмопривода и прокладки между корпусом и карбюратором.

Примечания и дополнения

— Если динамика автомобиля все-таки не улучшается, при исправном пневмоприводе, есть смысл удалить из его корпуса пружину, которая возвращает диафрагму в исходное состояние. Более полно доработка механизма пневмопривода изложена на страницах:

Всем привет!
Готовил машину для дальней поездки и решил повесить камеру обгону. Вещь безусловно полезная и незаменимая! Использовал я следующие приблуды:

1. Китайский 7-дюймовый GPS навигатор. Цена 106 USD c доставкой.

Навигатор идет с беспроводной камерой заднего вида. Что самое интересное и удобное, так это то, что при подачи сигнала от камеры, навигатор АВТОМАТИЧЕСКИ включает режим вывода изображения на экран. Как только сигнал пропадает (например, выключить питание камеры) навигатор переходит обратно в тот режим, из которого мы его вытащили.

С навигатором идут карты iGO, но Навител ставится без проблем. Но я лично не понимаю зачем нужен этот тормозной Навител с непонятным интерфейсом и большим временем загрузки…

Работа с iGO доставляет куда больше удовольствия, чем с Навителом. Ну кто юзал и то и другое поймет меня сразу ))).

Кстати есть очень большой недостаток у данного навигатора, это глянцевый экран. На солнце все очень плохо видно. Но все не так плохо – разглядеть можно.

Не буду писать как я намучился с проблемой подключить другую камеру к этому навигатору , тем более что форумов с данной проблемой куча и не кто так и не понял почему устройство работает не со всеми камерами. В общем, даю готовое решение (смотри пункт 2) . Мало того, что это решение работает с данным навигатором, так и стоит в два раза дешевле тех камер, что предлагают авторы других форумов.

2. Собственно сама камера

PV-SH16021 (видеокамера цветная, день/ночь, размер 70х20 мм, ПЗС SHARP 1/4",чувствительность 0.5лк/F2.0, разрешение 420твл, питание 12VDC. Рабочая температура -10 ~ +50) – 1550 руб.

Как известно, для камеры обгона необходима узкоградусная оптика 10 – 20 градусов, для того чтобы смотреть как можно дальше. Обычно штатные объективы имеет угол 50 … 120 град., поэтому к камере необходимо приобрести обьектив с фокусным расстоянием 16 или 25 мм. Я пользуюсь последней и рекомендую именно 25 мм.

3. Объектив Board Lens 25 мм – 350 руб.

Покупал я это хозяйство (камеру и оптику) в Саратове и по моей просьбе манагер проверил оптику на совместимость с данной камерой - все встало как надо. Только защитный колпачок камеры с новой оптикой не до конца закрутился. Но это мелочи…

Если модеры не примут за рекламу, то контора эта называется ЗАО "Системы безопасности" тел/факс (8452) 207-811, 206-733, 206-676. С частниками не работают, пришлось покупать через фирму, где я работаю. Общался с манагером Максимом, за что ему большое спасибо за консультацию и помощь.

Так как камеры теперь две, то пришлось сделать небольшую развязку (см. схему).

Камера заднего вида, как я писал, шла в комплекте и работает по беспроводному каналу. Мне не понравилось качество передачи канала и встроенный стабилизатор (который очень сильно грелся) на 3.3 вольта. Я решил сделать импульсный стабилизатор к камере и вывести сигнал по физическому каналу экранированным проводом. Вот как это выглядит (внутри забыл сфотать):

Теперь по схеме. Я использовал два реле (других не было) с переключающими контактами и кнопку с фискацией. Как видно, камера заднего вида подключена к навигатору через замкунутые контакты реле, а питается она от фонаря заднего хода. Таким образом, при включении заднего хода, на камеру подается питание и навигатор выводит картинку на экран. Кнопкой S1 активируется камера обгона. При ее нажатии срабатывает реле, и своими контактами подает питание на камеру обгона. Одновременно другие контакты (верхние по схеме) переключают вход навигатора к выходу камеры обгона. Вместо двух реле можно использовать одно с двумя парами переключающих контактов. В принципе на схеме оно и нарисовано. А можно и вовсе использовать соответствующую кнопку с кучей переключающих контактов, типа тех что использовались в советских магнитофонах. Но это не красиво…

Кнопку S1 нужно вывести в удобное место и пользоваться ей перед обгоном. Я вывел, как оказалось в не самом удобном месте – под прикуривателем. Фото нету, забыл сделать, но если сильно надо, то фоткну ))).

Итого цена вопроса примерно 5600 руб. вместе с доставкой камеры с оптикой до Волгограда.

Миниатюры

Системы стабилизации изображения значительно упрощают съёмку с рук, компенсируя колебания камеры и предотвращая появление на изображении шевелёнки или смаза. Особую эффективность их применение приобретает в связке с длиннофокусной оптикой. В рамках материала мы расскажем об основных типах систем стабилизации, принципах их действия, а также плюсах и минусах каждого вида стабилизаторов.

Самым простым стабилизатором изображения является штатив и его производные (монопод, настольный или плечевой штативы). С помощью данного аксессуара удаётся неподвижно закрепить фотоаппарат и сделать кадр на длинной выдержке. Встроенные в камеру системы стабилизации выполняют схожую функцию, но не на столь длинных выдержках. Они сглаживают эффект от тряски или других смещений фотокамеры, а также позволяют выиграть от 1 до 5 ступеней экспозиции при съёмке с рук в условиях недостатка света.

Системы стабилизации изображения придут на помощь фотолюбителю в ситуациях, когда невозможно воспользоваться вспышкой. Ещё они всегда готовы посодействовать в получении качественного результата без смаза и шевелёнки, когда сильное поднятие светочувствительности (ISO) не позволяет избавиться от необходимости выставлять достаточно длинную выдержку для съёмки текущей сцены.

Стабилизатор выполняет не менее важные функции и при съёмке видео. Его наличие в арсенале камеры позитивным образом сказывается на плавности отснятого видеоряда. Некоторые системы стабилизации также умеют компенсировать высокочастотные вибрации от моторов дронов и радиоуправляемых моделей, позволяя заполучить на выходе чёткую картинку без дрожания объектов в кадре.

Родоначальником систем стабилизации выступает видеотехника. Но если раньше стаб присутствовал только на борту объективов, то сейчас активно встречается в самих фотоаппаратах, экшн-камерах и внутри камер мобильных телефонов.

Справка. В среде производителей фототехники не принято делиться своими секретами с конкурентами, поэтому каждый крупный игрок выпускает собственную систему стабилизации изображения с фирменным наименованием:

Canon — IS (Image Stabilizer);
Nikon — VR (Vibration Reduction);
Sony — OSS (Optical Steady Shot) и SSI (Steady Shot Inside — матричный стаб);
Fujifilm — OIS (Optical Image Stabilizer);
Olympus — IBIS (In Body Image Stabilizer — матричный стаб);
Panasonic — Mega O.I.S. и Power O.I.S. (Optical Image Stabilizer);
Pentax — SR (Sharke Reduction — матричный стаб);
Sigma — OS (Optical Stabilization);
Tamron — VC (Vibration Compensation);
Tokina – VCM (Vibration Compensation Module).

Существует три основных типа стабилизации: цифровая, оптическая и матричная.

Цифровая стабилизация

Работа систем цифровой (иными словами — электронной) стабилизации основывается на программных алгоритмах улучшения качества, которые определяют сдвиг изображения и компенсируют его за счёт обрезания краёв кадра исходного изображения. В таком случае для построения картинки используется вся площадь сенсора, но создаётся своеобразный кроп — изображение уменьшается вплоть до 40 % от первоначального размера, а часть пикселей резервируется под его возможный сдвиг в рамках фактически снятого кадра. Проще говоря, при дрожании камеры картинка плавает по поверхности матрицы от одного края к другому.

Зачастую цифровая стабилизация используется в экшн-камерах, цифровых компактных фотоаппаратах и смартфонах, т.к. она не требует места для установки дополнительных аппаратных компонентов и, соответственно, не оказывает влияния на ценник устройства.

В то же время электронный стабилизатор, как было сказано выше, обрезает часть картинки (к примеру, семейство Action-камер Sony в обычном режиме ведёт съёмку с углом поля зрения 170°, а со стабом он урезается до 120°). Негативные воздействия на качество изображения также проявляются в создании помех при использовании цифрового зума и в потере детализации картинки как при фото-, так и при видеосъёмке. Более эффективными альтернативами цифрового стабилизатора являются оптические и матричные системы стабилизации.

Оптическая стабилизация

Данные системы компенсации колебаний применяются, как следует из названия, в конструкции объективов. Впервые оптическая стабилизация была установлена на борту зум-объектива Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM в 1995 г. В семействе смартфонов её дебют состоялся намного позже — в 2012 г. указанной системой был оборудован модуль основной камеры телефона Nokia Lumia 920.

Зачастую приобретая комплект видеонаблюдения люди считают, что не надо никаких навыков, чтобы произвести правильный монтаж системы видеонаблюдения. И пытаются произвести установку камеры видеонаблюдения самостоятельно или с помощью одиночных инсталляторов. В нашей недавней публикации мы разбирали, почему не стоит обращаться к индивидуальным установщикам . Думаем, тут вопросов не осталось. Если подход к монтажу такой, что лишь бы работало и показывало, то действительно, можно сэкономить на этом в текущий момент. Но на самом деле экономия сомнительна, потому что как и сколько будет работать установленная таким образом система видеонаблюдения, большой вопрос. Если же Вы желаете, чтобы камера видеонаблюдения была установлена по всем стандартам и работала долго и надежно, то тогда стоит производить монтаж в специализированных компаниях с гарантией производимых работ и отличным портфолио .
Итак, давайте разберем, как же должна выглядеть идеально установленная камера видеонаблюдения. Или проще говоря чек-лист приемки монтажа камеры видеонаблюдения. Основные ошибки монтажа камер видеонаблюдения:

1. Неправильные монтажные коробки
Сэкономить на установке камеры видеонаблюдения, означает сэкономить в текущий момент. В дальнейшем же Вам придется заплатить повторно за эту же работу спустя короткий промежуток времени. Многие не понимают, зачем покупать специализированную коробку видеонаблюдения, когда можно купить за аналог за 100 рублей. Все дело в том, что обычные монтажные коробки не предназначены для постоянного контакта с внешней средой. Спустя короткое время такие монтажные коробки начинают рассыхаться, теряется герметичность соединения, что может привести к попаданию влаги на соединение и вывести из строя камеру видеонаблюдения.

2. Неправильный ввод в монтажную коробку
В условиях улицы ввод кабеля или гофры в распределительную коробку сверху или сбоку недопустим даже при условии герметизации. Когда вода попадет вовнутрь - вопрос времени. Вводы на неспециализированных коробках на самом деле герметичными не являются. К тому же очень маленький процент монтажников может правильно сделать вырез в вводе монтажной коробки. При использовании неспециализированной монтажной коробки рекомендуется при вводе использовать специальные муфты/сальники. В идеале используются специализированные коробки, предназначенные для видеонаблюдения.

3. Отсутствие монтажных коробок
Грубейшей ошибкой, которая как бы не казалась курьезной, тем не менее имеет место быть и в сегодняшние дни - отсутствие какой-либо монтажной коробки при установке камеры видеонаблюдения на улице. Это как правило приводит к гниющим разъемам и выходу из строя камер видеонаблюдения.

4. Одна монтажная коробка на несколько камер
Запомните золотое правило: одна камера - одна монтажная коробка. Для каждой камеры видеонаблюдения используется своя индивидуальная монтажная коробка, даже если камеры располагаются в непосредственной близости друг к другу. Тем более если Вы используете специализированные монтажные коробки, то эстетику не нарушите в любом случае.

5. Наличие скруток при соединении
Ни в коем случае нельзя допускать обрезание разъемов камеры и монтаж на скрутку. Как минимум это потеря гарантии. Ну и скрутка подразумевает меньшую надежность соединения. Что может негативно сказаться на качестве сигнала или его полном исчезновении. Ну и напоследок - в случае выхода камеры из строя для установки новой у Вас появятся сложности, поскольку ответного разъема нет.

6. Незакрытый монтажной коробкой вывод кабеля
Выходное отверстие кабеля из стены должно закрываться монтажной коробкой. Нередки случаи, когда отверстие пробурено с уклоном в сторону помещения. Тут помимо претензии на неправильный монтаж может поступить иск на ремонтные работы ввиду протекания воды в помещение. К тому же если монтажник имеет низкую квалификацию или например торопился, то при бурении мог выбить пласт штукатурки. Как раз в таком случае и можно прикрыть монтажной коробкой данный дефект.

7. Монтаж купольных камер на стену
Нередки случаи, когда монтаж купольных камер осуществляют на стену. Но данный способ монтажа считается недопустимым. Регулировка камеры в последующем вызовет большие трудности или окажется вообще неосуществимой. Главная причина - сбитые оси регулировки камеры в случае монтажа купольной камеры на стену. Если Вас не устраивает высота монтажа, то всегда можно воспользоваться настенными кронштейнами для купольных камер. Выглядят эстетично, помогают корректно установить купольную камеру видеонаблюдения на нужную высоту.

8. Ошибочно подобранные материалы для уличного монтажа
Очень часто монтажники говорят, что прокладывать уличный кабель при монтаже камер видеонаблюдения не имеет смысла, если этот монтаж не производится зимой. И в этом главное заблуждение. Дело в том, что даже статично расположенный внутренний кабель не выдерживает воздействие внешней среды и приходит в негодность спустя короткий промежуток времени, если этот кабель расположили на улице. Иногда белый кабель прокладывают на улице для эстетики, но как говорится красота требует жертв - готовьтесь к регулярной замене кабеля. Для эстетики есть другие более надежные варианты.
Не рекомендуем использовать для уличной прокладки кабель-канал. Кабель канал-не предназначен для уличной прокладки. Летом он желтеет и сохнет, зимой трескается. Конструкция негерметична. Для уличной прокладки допустимо использовать парапетный кабель-канал с толщиной стенок 2мм. Он более эстетичен, надежен и отлично защищает от механического воздействия. Единственная проблема - сложность покупки связанная с постоянным отсутствием.

Хорошая альтернатива замены парапетного кабель-канала является плоские или коробчатые воздуховоды для вентиляции. От парапетного кабель канала он по сути в большей степени отличается цветом: белый вместо светло-коричневого. Имеет такие же плотные стенки и очень герметичную конструкцию в отличие от обычного кабель-канала. Идеально подходит для прокладки на белом/светлом фасаде. Но этот способ по сути не популярен и воздействие окружающей среды на данный способ пока к сожалению практически не проверено на протяжении долгого времени. Ну и возникает сложность - при монтаже требуется протяжка и неудобное поэтапное соединение с частичной разовой прокладкой кабеля на длину воздуховода. Такие нюансы монтажа увеличат его стоимость. Но тут дело эстетики на светлом фасаде.

Аналогичная ситуация с гофрой. В целях экономии многие используют внутреннюю (серую) гофру или кабель-канал, для прокладки кабеля на улице. Как итог - повторная прокладка трассы спустя максимум 2 года. Для уличной прокладки используется специально предназначенная для этого гофра черного цвета.

Рекомендуем для прокладки кабеля на улице использовать гофрированную трубу из полиамида. Полиамид не подвержен открытому горению, не деформируется и не лопается при сильном механическом воздействии, а также агрессивном воздействии внешней среды.
Хорошая альтернатива - жесткая труба из ПВХ. Максимальная механическая защита. Данный вариант смотрится наиболее эстетично, не подвержен внешнему воздействию окружающей среды. Но есть и минусы: требуется герметизация стыков трубы, небольшие сложности при замене кабеля.

Но всё же эти два способа прокладки наиболее надежные и долговечные, поэтому мы рекомендуем использовать для уличной прокладки трубу из полиамида или жесткую ПВХ трубу. В крайнем случае черную гофрированную трубу из ПВХ, предназначенную для уличной прокладки.

10. Длинный выпуск сигнального кабеля

Очень часто можно увидеть, как от монтажной коробки до камеры висит ничем не защищенное окончание кабеля камеры видеонаблюдения. Мало кто задумывается, что этот незащищенный конец кабеля можно легко повредить даже не имея стремянки, и все Ваше видеонаблюдение и вместе с ней безопасность сведется к нулю. Еще есть такое понятие как эффект "врезки". И если с аналоговой камерой видеонаблюдения Вы просто увидите изображение с камеры, то в случае с цифровой камерой, можно получить доступ ко всей сети передачи данных здания, а это согласитесь уже совсем другой вопрос. Ну и это как минимум не эстетично. Примеры неквалифицированного и правильного монтажа Вы можете посмотреть на фото ниже.

11. Экономия на кронштейнах и дополнительном оборудовании
Очень часто люди приобретая одну из лучших систем видеонаблюдения начинают экономить на дополнительном оборудовании при монтаже - используют не предназначенные для монтажа видеокамер распределительные коробки, не предусматривают разветвители питания, а прибегают к скруткам и подобное. Помните, что такие мелочи могут привести не только к плохому качеству снимаемого изображения, но и к полному выходу из строя оборудования. Мы рекомендуем использовать только специализированные комплектующие для систем видеонаблюдения. К тому же разница в цене на сегодняшний день не такая уж и существенная, как было, когда эти новшества только появились.
Также не стоит экономить на кронштейнах и придумывать велосипед. Устанавливайте камеры только должным образом, чтобы они служили долго и надежно. А Вы не испытывали затруднительных моментов при регулировке угла обзора камеры. Фирменные кронштейны выглядят очень солидно и эстетично:

12. Заваленный горизонт камеры видеонаблюдения
Одна из наиболее часто встречающихся ошибок при монтаже камер видеонаблюдения - заваленный горизонт. Это самый первый критерий, по которому Вы можете оценить качество монтажа. Завален горизонт - жди "подводные камни". В качестве горизонта должна быть использована либо непосредственно линия самого горизонта, либо при ее отсутствии горизонтальная плоскость - входная дверь, плоскость стола и прочее. И линия так называемого горизонта не должна быть завалена относительно отображаемой области на мониторе. Думаю на изображении ниже это предельно понятно:

13. Качество заделки разъемов и прокладки кабеля
Тут всё просто - если всё болтается и не зафиксировано или иначе сказать держится на честном слове, то и работать будет также: задел провод - камера отпала. Все провода должны быть жестко зафиксированы для исключения порчи разъемов, а контакты без видимых оголенных жил. Всё должно быть аккуратно и заизолировано.

14. Локация камеры относительно объекта наблюдения
Одной из наиболее частых ошибок при монтаже камер видеонаблюдения является неправильная локация камеры относительно объекта видеонаблюдения. Камеру можно установить где только угодно, но только при правильной локации Вы добьётесь максимального результата. Например камера с разрешением 1Mp установленная на уровне номера въезжающей машины будет лучше считывать номера, чем камера 5Mp, расположенная на крыше поста охраны.

15. Отсутствие защиты системы видеонаблюдения
Как показывает практика, более 95% монтажа систем видеонаблюдения осуществляется без очень важного критерия. Ваша система видеонаблюдения должна быть защищена: от отключения электропитания, от скачков напряжения, от грозы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при монтаже системы видеонаблюдения использовать системы автономного питания, систему стабилизации и грозозащиту. Особенно это касается при монтаже сетевых IP-камер видеонаблюдения.

Ну и напоследок пример идеально установленной камеры видеонаблюдения:

Надеемся, наша статья была Вам полезна и Вы запомнили основные ошибки при установке камер видеонаблюдения.

С уважением, Группа компаний "Гарант"

Читайте также: