Почему компрессия больше чем положено

Обновлено: 20.05.2024

Добрый вечер! Сайт облазил - а вот значений по копрессии не нашел.
Подскажите какие в числах и размерности величины должна быть копрессия двигателя 2111 1.5 8V?
И конечно же нижний предел.

denis_v

malagar

denis_v, тут такая беда, что показатель этой компрессии сильно зависит от конструкции компрессометра, у меня в ходу много (даже числа незнаю) компрессометров TOYA и Датчик давления Постоллографа, по опыту могу сказать ориентируясь на эти приборы
компрессия на новом двигателе 13-14.5 bar, после 100тык-11.5-13 bar, всё что ниже-уже проблемы по расходу, холостому ходу и газоанализу
а вот есть у меня дорогущий KingTool - так он там же показывает не 14 . а 11 bar (правда там точно знаю где конструктивный косяк)

vadik

Эт точно.Только вот попадали в ремонт моторы и с 14 кг.(уплотнение маслом+спиленная башка).Весь толк в разнице давлений (закрыт/открыт дросель++гор/хол мотор)
только тогда от инф о компрессии макс.толк!

Пух С.А.

Я как то нашему маторысту привез тестер ЦПГ , недавно попросил компрессометр у него для сравнения показаний со своим, а он грит "нету уже. а зачем он мне, я им более не пользуюсь"
О как

vadik

А в каких пределах компрессия будет по Motodoc II при открытом и закрытом дросселе?
Статью про Motodoc II читал, там не указаны пределы.

derrik

Мотодок при открытом дросселе при прокрутке стартером покажет те же значения, что и большинство компрессометров.
На ХХ при закрытом дросселе компрессия сильно зависит от конструкции двигателя, но обычно значения лежат в пределах 5,5-7 атм. Если ниже5,5 -скорее всего замер обычным компрессометром покажет проблемы (ниже 5,0 -гарантированно покажет).

При увеличении оборотов до 2000 компрессия сначала вырастет, затем снизится, но будет чуть выше, чем на ХХ 800. В статье по мотодоку на сайте есть диаграмма.

Алеша Попович

У меня компрессия 14,9-15,1. Это нормально? Измерял на горячем двигателе при открытом дросселе.
Двигло 2111 1,5 8V

malagar

У меня компрессия 14,9-15,1. Это нормально? Измерял на горячем двигателе при открытом дросселе.
Двигло 2111 1,5 8V

Лишь бы была одинаковая по цилиндрам. А сами показания сильно зависят даже от способа замера компрессии, сопутствующих обстоятельств и самого компрессометра, который (как правило) никогда не тестируется.
Согласно теории вероятностей, одновременно во всех цилиндрах одинаковая неисправность возникнуть не может. Поэтому и волноваться нечего при отклонениях в ту или иную сторону.

koles

Если речь о ремонте лучше ориентироваться на расход масла и ездовые качества,

на компрессию смотреть разность по цилиндрам и если есть проблемы по сказанному выше

любитель

Башкиров Владимир

если 9.3 покажет по всем целиндрам с разницей не более 0.5атм то карбюраторное авто ездить будет без проблем . зажигание чуточку раньше и ок

нормальная компрессия в исправном двигателе с открытым дросселем - 12.5.

важно то, с какой интенсивностью накачивается компрессия. был случай,когда на двигателе с компрессией 11-11-12-12 не мог найти проблему. однако, то, как работал мотор на хх, и разряжение на впуске, говорило о неисправности в клапанах. отправил к дружественному мотористу, тот обнаружил подгарание клапанов именно в 3 и 4 цилиндрах. о как

diag_rn

Согласно теории вероятностей, одновременно во всех цилиндрах одинаковая неисправность возникнуть не может

За исключением нормального равномерного износа цилиндров до предела, когда уже пора на капиталку. И здесь число 10 уже ИМХО предел.

А сами показания сильно зависят даже от способа замера компрессии, сопутствующих обстоятельств и самого компрессометра, который (как правило) никогда не тестируется.

Ну если вспомнить, что "компрессия" - это всего-навсего давление, то хороший компрессометр - это хороший, точно оттарированный манометр.

rokkk

Были вполне ездящие экземпляры с компрессией 6-7 очков, хозяева еще сильно удивлялись -на кой в двигатель лезть, оно ж наманнна едит. В ГАЗовской ТИ вообще написано, что основанием для ремонта двигателя является снижение компрессии ниже 6.65 атм.

А если 12? Разбирать? А 15?
ИМХО, если компрессия ниже 10 при правильной методике замера на авто, рассчитанном на эксплуатацию на 92м бензине -нада начинать задумываться о ремонте. Если ниже 8 -нада очень сильно и очень серьезно задумываться.

Алеша Попович

Для меня компрессия не показатель, самое главное межцилиндровый баланс, а приговор на капиталку я вынощу по угару масла, дымности выхлопа и сапунения.

мурзик

Да это тачно. Сегодня машинка была ваз2115 1.5л 8кл там компрессия была по 14кгс в трех а в одном 11 и в пределах кажется а на х/х неровно работает и после перегозавак выбрасывала ошибку пропуск воспламинения отрегулировали клапона стало немногим больше но ошибку выкидывать перестала,а неровнасть работы на х/х немного осталась. мне всё же кажется приедет он скора на ремонт головки блока клапан уж сильно зажат был подгорел ИМХО

вот есть у меня дорогущий KingTool - так он там же показывает не 14 . а 11 bar (правда там точно знаю где конструктивный косяк)

Был компрессометр для дизелей Force,так он больше 15 очков не показывал.Два мотора отправил на капиталку(были и другие основания),а на третьем засомневался:для такой компрессии он работал отлично.Проверил другим показал 35.После всех разбирательств оказалось,что запорный клапан в нем не предусмотрен конструктивно.В магазине его приняли,деньги вернули(у меня с ними нормальные отношения),но у них поставщик не принял,сказали что проблема не в компрессометре.А продали они штук 70 и ни одного возврата,был один,но потом забрали обратно.Похоже очень удобный разводной инструмент всего за 4500.Вот так.

LENID

В принципе с этим согласен. Только предельного одинакового износа цилиндров я в своей практике не встречал. Вероятность такого состояния мотора крайне мала, чему имеются весьма простые объяснения.

Ну если вспомнить, что "компрессия" - это всего-навсего давление, то хороший компрессометр - это хороший, точно оттарированный манометр..

А вот с этим я не согласен. Потому как "компрессия" это не просто давление, а способность поршня с кольцами создать его в цилиндре. При этом совершенно не нормируется ни скорость сжатия (обороты коленвала), ни конкретное число оборотов (за которое оно должно быть создано), ни температура мотора (а процесс сжатия воздуха и без того термодинамический), ни состояние акумуляторной батареи и стартера. Огромное значение имеет конструкция обратного клапана компрессометра (скорость его срабатывания). А в этом смысле компрессометр - это далеко не обычный, пусть и очень точный, манометр.
Поэтому ориенироваться только на абсолютную величину компрессии ошибочно. А критерием капитального ремонта мотора, насколько мне известно, является не компрессия, а угар масла. Потому как рабочие процессы в моторе происходят при скоростях коленвала значительно больших, нежели при замере компрессии. И утечки газов по своей величине будут не такими значительными. Поэтому, если не считаться с преждевременным старением масла и нарушением экологических норм, мотор будет работать удовлетворительно. Даже заметного падения мощности не произойдет. Т.к. на изношенных моторах с низкой компрессией при наличии какого-либо давления в системе смазки очень мала мощность механических потерь. Особенно на современных маловязких моторных маслах.

Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.

Что такое компрессия?

Это давление (не путать с артериальным), создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.

Компрессия — это давление, создаваемое поршнями мотора при вращении коленвала маховиком на оборотах 200-300 в минуту. По мере износа поршневой группы, показатель меняется. Поэтому его и используют для точной диагностики двигателя внутреннего сгорания. Замеряется он в барах, мегапикселях, кгс/см 2 . Но, чаще измеряют в атмосферах. Для нахождения проблемной зоны, значение фиксируют во всех цилиндрах и затем сопоставляют с оптимальной величиной.

Причины снижения

Причины снижения компрессии:

износ поршневой группы двигателя, с увеличением зазоров и прочими дефектами;
подгорание тарелок клапанов, неплотно сидящих в сёдлах и пропускающих газы;
прогар или подвисание клапанов, что не позволяет создавать нужное давление;
цилиндр имеет задиры на поверхностях, ведущие к утечке газов.

По величине значения можно в полной мере судить о картине, царящей внутри мотора.

Нормы компрессии

Для определения критической изношенности цилиндро‐поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка считается удовлетворительной:

для старых карбюраторных моторов с низкой степенью сжатия — до 9,9 атмосфер;
для инжекторов — 10,8 атмосфер;
для дизелей — до 29.7 атмосфер.

Такой разброс значений легко объяснить разностью степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает 8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из‐за малых размеров камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.

Принято считать, что компрессия прямо связана со степенью сжатия. Если знать последнюю величину, которая всегда представлена в технических документах на автомобиль, определить компрессию не составит труда. Достаточно умножить коэффициент сжатия на 1,4 или 1,5. Но желательно всё‐таки использовать те значения, которые приведены в официальных источниках.

На двигателе Ваз-2106 показатель компрессии равен 11 кгс/см 2 , а на уже на Ваз-2110 — 13 кгс/см 2 . Дизельный BHDA или BHDB, устанавливаемый на Ford Focus, отличается более высоким значением — 18 кгс/см 2 . На Mitsubishi ASX с движками 1.6, 1.8 и 2.0 литра, этот показатель варьируется в пределах 12-13 кгс/см 2 .

Как проводят измерение?

Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя считать правильными.

Измерения следует проводить с помощью специального диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой 0–4 МПа должно входить:

гибкий шланг с резьбовым наконечником для вкручивания в свечное гнездо;
обратный клапан, обеспечивающий герметизацию во время 5–10 тактов накачивания максимального давления;
ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы обнулить показания;
переходники под различные резьбовые номера ‐ поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или свечей накала.

Можно также использовать простейший вариант прибора ‐ обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но профессиональный инвентарь.

Наиболее точные результаты получаются на прогретом двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:

запустить силовой агрегат, довести рабочую температуру до 80 градусов Цельсия;
скинуть бронепровода, вывернуть свечи зажигания, на дизеле — форсунки;
обесточить топливный насос, вытащив нужный предохранитель;
вкрутить насадку манометра в отверстие от первой свечи;
открыть дроссель, выжав педаль акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7–8;
снять показания с прибора;
повторить процедуру на всех цилиндрах.

На дизельных силовых установках можно исключить попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.

Безупречными можно считать результаты, которые не отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия существенные — 2–3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец. Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с маслом не помогут — мотор придётся разбирать.

Известен также способ проверки с закрытой дроссельной заслонкой, но эффективен он лишь для выявления малых дефектов силового агрегата. Такой вариант поможет определить трещины на клапанной тарелке, отсутствие герметичности и прогар кромки.

Как часто проверять?

Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30–40 тыс. км. Таким образом, обеспечиваются и профилактические цели.

Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении замера, если наблюдаются такие признаки:

увеличился расход масла до 150 мл/1000 километров;
затруднился пуск по утрам и в холодные дни;
появился сизый дым из глушителя;
ухудшился режим нейтрального хода — мотор частенько трясёт, он глохнет.

Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.

Восстановить компрессию агрегата можно, если нет повреждений ГРМ и показатель снижен из‐за закоксовки. Нужно купить специальную жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую процедуру проводят по сниженным ценам.

Основным и важным показателем работы двигателя является герметичность камеры сгорания. Компрессия в цилиндрах двигателя определяет степень эффективного сгорания топлива, и соответственно, влияющая в прямой зависимости на уверенный его запуск, независимо от температуры окружающей среды, а также устойчивую работу как на холостом ходу, так и в движении.

Основные понятия

Компрессия — это параметр величины давления, создаваемый в цилиндре в конце такта сжатия. Величина зависит от достаточно большого количества факторов. Важно соблюдать правила замера в целях снижения процента ошибок при оценке технического состояния двигателя.

Общие правила измерения

Для предварительной общей оценке показателя компрессии в цилиндрах бензинового двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

прогрет до рабочей температуры;
свечи зажигания вывернуты из всех цилиндров;
отключена топливоподача (на инжекторных двигателях достаточно отключить датчик положения коленчатого вала, на карбюраторных — заглушить подачу топлива с бензонасоса);
аккумулятор полностью заряжен или дополнительно подключен к пусковому устройству;
стартер исправен;
педаль сцепления полностью нажата;
дроссельная заслонка полностью открыта;
режимы замера по всем цилиндрам одинаков по времени прокрутки стартером (или по количеству тактов).

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Измерить компрессию в цилиндрах своими руками

Прежде всего необходимо установить по технической документации какой является нормальная компрессия бензинового двигателя конкретно к этому автомобилю и определиться с сложностью доступа к свечам зажигания. Если доступ требует разборки других узлов двигателя (дроссельный узел, впускной ресивер), препятствующих их выкручиванию и существует уверенность в их успешной разборке и сборке, то можно приступить к замеру.

Как мерить компрессию

Бытует мнение, чтобы правильно замерить компрессию в двигателе необходимо стартером провернуть коленчатый вал на два-три оборота. Такой метод приведет к неправильному определению неисправности и как следствие к неоправданным затратам на ремонт двигателя.

Проверку выполняют на разных режимах с целью широкого анализа состояния мотора:

Проверка с закрытой дроссельной заслонкой

Такой способ измерения нужен для определения малых дефектов двигателя, чувствительных при небольшом поступлении воздуха в цилиндры. Это может быть трещина на тарелке клапана, небольшой прогар кромки или отсутствие герметичности в паре седло-клапан. Поступление воздуха через закрытую дроссельную заслонку при замере компрессии ограничивается, и величина ее будет невысокой (от 10 до 11 атм). В связи с малым поступлением воздуха в цилиндры чувствительность на утечки повышается, вследствие чего результаты параметров давления занижаются.

Проверка с полностью открытой дроссельной заслонкой

поломка или залегание колец в канавках поршня;
поломка днища поршня или прогар;
сильный прогар тарелки клапана или деформация его оси;
в следствии попадания инородных материалов возник задир стенки цилиндра;
после ремонта двигателя с законченным ресурсом, связанного с заменой поршневых колец, не было принято во внимание овальность цилиндров и не производилась их расточка под другой размер поршня и колец.

Плохая компрессия в двигателе

Признаки

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

высокая — больше 15;
низкая — меньше 12;
нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1	Перегрев двc
2	Низкокачественное масло
3	Не соответствующее масла
4	Присадки
5	Некорректная установка меток газораспределения
6	Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1	Перегрев
2	Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3	Прогар или трещина на тарелке клапанов
4	Износ направляющих клапанов
5	Износ компрессионных колец поршня
6	Прогар прокладки головки блока цилиндров
7	Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Почему нет компрессии в двигателе

Возникают и такие ситуации, когда двигатель отремонтировали и установили новую поршневую группу, произвели расточку цилиндров, притерли клапана к седлам. Иными словами, ремонт произведен строго по технологической карте. Произвели замер компрессии, а давление в цилиндрах отсутствует.

После проведенного ремонта гидрокомпенсаторы могут оказывать давление на стержни клапанов, вследствие чего они могут быть открыты. Через определенное время гидрокомпенсатор заполнится маслом, и начнет функционировать.

Допустимая компрессия в карбюраторном двигателе

Допустимое давление в карбюраторном двигателе при использовании бензина Аи-76 (низко октановый бензин) около 8 — 10 атм, а при использовании высокооктанового бензина 11-12 атм.

Оценка результатов измерений

Получение корректных данных является залогом точного определения неисправности.

Одинаковые значения, полученные при измерении, свидетельствуют об однородном состоянии деталей газораспределительного механизма и одинаковой степени износа шатунно-поршневой группы.

В случае падения давления в одном из цилиндров на величину 1 атм, в сравнении с другими цилиндрами, необходимо применить другие методы диагностики с целью установления точной причины.

Восстановление компрессии

Существует также способ, заливки масла в цилиндры перед запуском двигателя. Позволяет поднять компрессию исключительно для запуска двигателя, особенно в холодную погоду. Суть метода заключается в принудительном создании масляной пленки на стенках цилиндров, которая кратковременно блокирует утечки газов в картер двигателя.

Проверка на снятом ДВС

В гаражных условиях померить компрессию возможно, подключив клеммы стартера к аккумулятору. Но необходимо учесть, что температура будет равна окружающей.

Лайфхаки

Определимся с терминами

Степень сжатия – сугубо инженерная, расчётная и безразмерная характеристика. Она является частным деления объёма цилиндра, когда поршень находится в нижней мёртвой точке (НМТ), и остаточного объёма цилиндра (в т.ч. и объёма камеры сгорания), когда поршень находится в верхней мёртвой точке (ВМТ). Другими словами, степень сжатия – в какое количество раз сжимается объём газа (включая топливо-воздушную смесь), попавшего в цилиндр двигателя во время рабочего хода поршня.

Компрессия зависит от степени сжатия, но не наоборот. Чем выше степень сжатия, тем выше давление, регистрируемое при измерении. Однако на величину этого давления влияет большое количество внешних факторов, изменяя и анализируя которые, с высокой вероятностью можно обнаружить источник проблем, либо убедиться в его отсутствии.

Как проверить компрессию в двигателе

Пример компрессометра простой конструкции

Диагностический прибор с функцией измерения компрессии двигателя и выявления утечек

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

А какая компрессия должна быть?

При измерении компрессии у разных марок и моделей двигателей мы получим разные значения у каждого из них. Это нормально, так как у них, как минимум, будет разная степень сжатия.

Значение компрессии двигателя в течение его жизни и ресурса – меняется.

Задиры на зеркале — частая причина потери компрессии в одном из цилиндров

Если давление явно увеличилось – сигнал о том, что герметичность поршневых колец нарушена.

Если давление не изменилось – велика вероятность трещин в клапанах, прогоревшего поршня, выпавшего клапанного седла, нарушения герметичности прокладки ГБЦ, и т.п.

Трещины в тарелках клапанов

Компрессия может быть не только ниже, но и выше нормы.

Слой нагара на днище поршня

Более глубокими причинами таких повреждений могут являться слишком большие пробеги между ТО, применение неподходящего или поддельного моторного масла, эксплуатация на низкосортном топливе, несвоевременная замена свечей зажигания, неправильно выставленные зазоры, использование дешёвых или контрафактных элементов системы зажигания и фильтров. Компрессия возрастает по причине того, что скопившиеся отложения уменьшают объём камеры сгорания, из-за чего увеличивается степень сжатия, а значит, и давление в конце такта сжатия.

Замер компрессии в двигателе: для профи и любителей

Конструкция изделия элементарна:

штуцер резьбовой под шланг около 14 мм или фитинг с подходящей к свечному отверстию резьбой;
шланг резиновый с внутренним диаметром 14 мм длиной около 3-4 метров;
вентиль с резиновым корпусом для бескамерных шин легковых автомобилей;
винтовые хомуты подходящего диаметра;
электрический насос для накачивания автомобильных шин (чем мощнее и производительнее – тем лучше).

Как это работает (после измерения компрессии) … Поршень исследуемого цилиндра устанавливается в положение, соответствующее моменту зажигания, когда все клапаны закрыты. Отворачивается пробка расширительного бачка системы охлаждения и вынимается масляный щуп. Если двигатель не имеет масляного щупа, то отвинчивается крышка маслозаливной горловины. Включается электрический насос. Если такового под рукой не оказалось, можно воспользоваться ножным шинным насосом и прибегнуть к услугам помощника. Воздух начинает нагнетаться в цилиндр двигателя. После этого на слух определяется источник утечек давления из камеры сгорания:

В качестве эпилога к рассказу о компрессии, хочется заострить Ваше внимание на большой пользе этой характеристики: получив её значение, появляется отличная возможность продиагностировать двигатель без использования дорогого высокотехнологичного оборудования и сложной деликатной разборки мотора. Периодическое измерение компрессии на СТОА или своими силами, очень полезно не только в плане обеспечения долгой безбедной жизни двигателя и всего автомобиля, но и для экономии финансовых средств владельца, и самого главного – его нервов.

Читайте также: