Какие аккумуляторы могут обеспечить уверенный запуск двигателя на морозе

Обновлено: 04.07.2024

Нынешние пользователи техники привыкли к тому, что приборы не нуждаются в специальном уходе. Например, телевизор: купил, поставил, воткнул вилку в розетку и забыл обо всем, кроме местонахождения пульта. А раньше? Телевизоры перегревались, загорались, в них постоянно перегорало что-то, что типичный сосед дядя Саня припаивал в два счета, руководствуясь огромной электрической схемой, шедшей в комплекте с каждым прибором.

Консервативная аппаратура

Нужно

1. Проверить перед началом сезона холодов свой аккумулятор и генератор в автосервисе

Даже незначительные сбои в работе генератора зимой могут стать фатальными. В холода аккумулятор итак заряжается в 2-3 раза менее эффективно, чем летом. Прибавьте к этому расход на работу обогревательных приборов. А в режиме пробок, на полухолостом ходу, может возникнуть дефицит энергии, когда аккум будет больше отдавать энергию, чем получать.

2. Проводить периодическую зарядку аккумулятора

3. Эксплуатировать аккумулятор, оптимальный для работы зимой

4. Проверять чистоту клемм и корпуса АКБ

Зимой и в межсезонье дороги часто превращаются в снежную кашу. Грязь попадает и под капот, поэтому нужно следить за чистотой аккумулятора. Влага способствует более быстрому окислению выводов и клемм, грязь повышает сопротивление цепи и снижает площадь контакта. К тому же, земля может забить вентиляционные отверстия АКБ. В результате этого может произойти взрыв. В общем, чистый аккум делает езду безопасной и избавляет от ненужных потерь энергии.

5. Иметь такую емкость, которая нужна вам

Считается, что аккумулятор должен быть точь-в-точь той емкости, которая записана в техническом руководстве. Однако, это число является рекомендательным. Летом можно ставить батарею и меньшей емкости, а зимой стоит обезопасить себя, поставив аккумулятор на 5-10 Ач выше, чем советовал производитель. Важно только, чтобы АКБ вмещался на свое место, ведь батареи большей емкости имеют и больший размер.

Существует миф, будто батареи с емкостью выше рекомендательной не будет заряжать генератор. На самом деле, расходовать ваш автомобиль будет точно столько же энергии, как с батареи, стоявшей от производителя.

Если вам нужно ведро воды, то какая разница, с бочки в 100 или 200 литров вы ее возьмете?

Нельзя

1. Заводить автомобиль в тех случаях, когда вы никуда не поедете

Иногда возникает необходимость завести автомобиль, даже если вы не собираетесь ехать. Так вот, зимой, ради того, чтобы не попасть впросак с разряженным АКБ, делать этого не стоит. На дозарядку потраченного для запуска напряжения даже летом требуется 20 минут езды на средних оборотах. Соответственно, зимой это время смело можно умножать на два. На холостых же оборотах придется жечь бензин часа два, чтобы восполнить потраченную энергию.

2. Оставлять автомобиль простаивать более 3-х дней

Не каждый день бывает необходимо куда-то ехать. На новогодние праздники некоторые вообще не трогают автомобиль. Но при увеличенном в холода саморазряде, всего за 3-4 дня аккум может дойти до той точки, когда не сможет запустить двигатель. Понятное дело, что ехать просто ради того, чтобы подзарядить аккумулятор — глупое дело. Достаточно просто чаще подзаряжать аккумулятор, если вы редко выезжаете на автомобиле. Одной зарядки в 10-15 дней будет достаточно, чтобы не оказаться с разряженным аккумулятором перед важной поездкой.

4. Оставлять разряженный аккумулятор на холоде

Электроприборы, принесенные с мороза, не включают в сеть, пока они достаточно хорошо не отогреются. В случае с аккумулятором, подходить к делу нужно еще осторожнее. Если не прогреть его в течение 4-5 часов, вас будет ждать неприятный сюрприз. Поставленный на зарядку АКБ треснет, или даже взорвется. В любом случае, приятная уборка серной кислоты с пола и мебели вам будет обеспечена.

Но что делать, если времени на естественный прогрев АКБ нет и его нужно зарядить прямо сейчас?

Поставьте аккумулятор на часик в емкость с горячей водой и только потом подсоединяйте зарядное. Но, все же, лучше прогреть батарею в естественных условиях.

Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

Текучесть моторного масла

О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

Зимние индексы вязкости моторных масел

Класс вязкости
по SAE

Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)

Компрессия двигателя

Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

Искрообразование

Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

Хороший аккумулятор

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

Дистанционный запуск и автопрогрев

Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

Залитые свечи и режим продувки

Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

Эфир. Баллончик последней надежды

Если машина никак не заводится

Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

Автомобильный аккумулятор может работать при минусовых температурах – это факт. Однако мало кто задумывается, как тяжело автомобильной батарее запустить двигатель промерзшего автомобиля морозным утром. Лето и зима для АКБ – не одно и то же, а два кардинально разных режима работы. В чем разница и почему отогрев аккумулятора зимой возвращает ему работоспособность – рассказывает редакция Autobann.su.

Что не так с автомобильной аккумуляторной батареей зимой

Устройство аккумулятора знакомо всем: условно – это две пластины, помещенные в банку с электролитом. Плюсовой электрод выполнен из диоксида свинца, а минусовый – из свинца. Электролит – это смесь воды и серной кислоты, обычно в соотношении 65% на 35%. Когда аккумулятор разряжается – выделяется вода, когда заряжается – повышается концентрация кислоты.

Температурная чувствительность АКБ обусловлена тем, что электролит меняет свои свойства в зависимости от температуры окружающей среды. Вот реальные факты:

При понижении температуры на 1°C ниже -18°C вязкость электролитической жидкости повышается на 16%, а удельное сопротивление – на 15%. А это прямым образом влияет на емкость.
На крепком морозе емкость электролита падает на 4% при каждом понижении температуры на 1°C.
В промежутке от -30 до -40°C заметно замедляется скорость реакции ионов электролита, а сопротивление возрастает в 2,7 раз.
Ниже -40°C электролит замерзает, и аккумулятор вовсе перестает работать.

Перейдем от теоретических цифр к реальным. Так у аккумулятора, будь-то обычный, EFB или AGM, при -10°C емкость составляет 80% от величины, указанной на корпусе изделия. При -20°C – 65%, а при -30°C – уже 50% от заявленной емкости. И это в условиях, когда при понижении температуры наоборот требуется большая емкость и пусковой ток, нежели летом. Ведь моторное масло теряет в вязкости и сопротивление вращению коленвала растет.

В северных регионах потерю емкости смягчают, добавляя кислоту в электролит (повышают ее концентрацию). Тогда батарея замерзает после -50°C, а до -30°C емкость теряется не так стремительно. Однако жителям регионов с жарким летом проделывать такой фокус нежелательно: при плюсовых температурах кислота может разъесть электроды и аккумулятор придет в негодность.

Как отогреть аккумулятор зимой

Секрет отогрева состоит в том, что теплая АКБ даже без подзарядки способна запустить холодный двигатель. При этом способ отогрева значения не имеет, главное, чтобы температура изделия повышалась плавно. Резкие перепады температур плачевно сказываются на состоянии батареи и способны вывести ее из строя.

Иногда аккумулятор даже не приходится снимать с автомобиля. К примеру, когда наступает оттепель: утром температура -20°C, днем +2°C. Утром подсаженная АКБ была бессильна, а днем свободно запустила двигатель. И закономерно: емкость стала выше, а моторное масло – жиже.

Вышеописанный случай – чаще случайность, подмеченная неопытными водителями. Опытные автомобилисты действуют иначе: батарею обязательно заносят в тепло и дальнейший сценарий зависит от того, как скоро необходимо ехать. Если поездку можно отложить до вечера или утра следующего дня, то все банально:

Поставить источник питания не ближе, чем на метр от батареи.
Оставить аккумулятор в зоне действия обогревателя, соблюдая ту же дистанцию в 1 метр.

Поторопить процесс разморозки можно. Для этого понадобится таз с теплой водой или фен. Отогрев водой ведется постепенно, в три подхода:

Промерзшую АКБ поместить в таз с холодной водой. Температура водопроводной воды составляет около 10°C, чего достаточно для отогрева батареи, только что побывавшей на улице при -20°C. При этом важно обезопасить внутренности изделия от попадания воды: достаточно не превышать уровень в ¾ от высоты батареи.
Процедура №2 производится при температуре воды +20-25°C. Правила те же.
Третий подход – поместить батарею в ванну с водой +40°C.

Время каждого подхода – не более 0,5 часа. По окончании процедур необходимо тщательно просушить корпус АКБ. Фен применять не желательно, в приоритете – естественная сушка у радиатора отопления.

Альтернативные варианты

Отогревание автомобильного аккумулятора феном – технология попроще. Достаточно укутать батарею в одеяло и постоянно двигая феном прогревать одеяло. Под покровом сформируется теплая среда и электролит нагреется. Операцию даже можно выполнять в гараже с подведенным электричеством.

В заключение поговорим о современном способе подогрева АКБ. Многие автолюбители предпочитают зимой упаковывать батарею в термокейс. Действенность обычного термокейса без подогрева сводится к нулю и даже к отрицательному эффекту, добивая батарею раньше положенного срока. А срок службы автомобильной АКБ , как известно, величина размытая, напрямую зависящая от условий ее эксплуатации. Термоящик с подогревом – технология рабочая и оправдывает себя при отрицательных температурах.

И напоследок. Если батарея все-таки оказалась разряженной, то используйте один из способов запуска автомобиля с севшей АКБ и обязательно выясните причину разряда.

За какое время относительно новый аккум 74а\ч в авто, стоя на морозе -20 -25, разрядится до неспособности завести машину (при этом освещение салона, цз и т. д. еще работают) ?
Авто разумеется, за это время не заводилось.

Максимальный ток разряда в стартерном режиме, который может обеспечить, например, полностью заряженная батарея типа 6СТ60 равен 300-400 А. Однако на практике в стартерном режиме токи разряда несколько меньше. Поэтому исправная, полностью заряженная и неизношенная аккумуляторная батарея (даже с небольшой номинальной емкостью) имеет существенный резерв по току, и обеспечивает стартерный режим работы в любых погодных условиях в средней климатической зоне при температурах вплоть до -25°С.
. при температурах -30°С и ниже автомобильный аккумулятор не может обеспечить стартерный режим работы. То есть в таких условиях он практически неработоспособен и без принятия специальных мер надежный пуск двигателя невозможен.
При более умеренных морозах аккумулятору тоже нелегко. Например, разряжая аккумуляторную батарею типа 6СТ80 током 240 А при температуре -18°С, получим во внешнюю нагрузку до полного ее разряда всего 12 А-ч. То есть уже через три минуты после начала разряда батарея будет полностью разряжена. При дальнейшем разряде в этих условиях напряжение на выводах очень быстро упадет почти до нуля. В таком запредельном со-сгоянии активно и необратимо внашиваются пластины обеих полярностей. Очевидно, что в лютую стужу надо оберегать аккумуляторную батарею от запредельных разрядов.

Необходимо учитывать, что в условиях низких температур при глубоком разряде во время пуска двигателя резко надает плотность электролита. Глубина разряда и соответствующее снижение плотности должно быть в таких пределах, чтобы не происходило его замерзание, особенно в конце разряда, когда плотность минимальна. При достаточно сильном морозе в такой ситуации можно разморозить даже совершенно новый аккумулятор, после чего он подлежит утилизации. Это связано с тем, что при замерзании электролита частично разрушаются и деформируются пластины и сепараторы, разрушается корпус аккумулятора вследствие объемных изменений при образовании кристаллов льда. При температуре -25°С, что бывает нередко зимой, электролит в батарее, заряженной на 50%, уже замерзнет. А для этого достаточно оставить автомобиль на морозе после неудачного пуска, не подзарядив аккумулятор. Глубоко разряженная батарея не сможет перенести даже небольшой мороз.

Так что все зависит от степени разряженности аккумулятора. Но если конструкция автомобиля позволяет производить легкую замену аккумулятора, то при температурах ниже -20С, на ночь аккумулятор на автомобиле лучше заменять на "дежурный", а "рабочий" уносить домой. Если же зажигание имеет какие то проблемы, то это можно делатьи при более теплых температурах и на выходные, если во время их автомобиль не эксплуатируется.

Он не разряжается. просто не происходит реакции для выработки энергии. включите дальний свет мин на10 он "разогреется"

На морозе он как таковой не разряжается. Просто застывает электролит и теряется его активность соответственно и емкость падает. Для востановления работоспособности достаточно прогреть акуммулятор и он востановит емкость. Время за которое он застынет звисит от плотности и окружающей температуры. Нормально заряженный при -30 потеряет емкость примерно за 5-6 часов.

Всё зависит от фирмы аккумулятора и его способности держать заряд при низких температурах, у меня был VARTA и заводил в любые морозы и соглашусь с ответом предыдущего человека, полторы недели точно держал при - 20.

Ниже полезная ссылка и там есть про саморазряд акб.

Если аккумулятор в нормальном техническом состоянии и если он заряжен, то хоть сколько. А что ему будет. Ну месяц-два, эт точно.
Главное, сколько навешано потребителей (сигнализация или еще что).

У меня стартер очень сильно просаживал напряжение на аккумуляторе, двигатель заводился не с первого раза, стартер крутил как будто с очень сильной нагрузкой, поездки короткие аккумулятор не успевал восстановиться за время поездки .В один прекрасный день в - 30 двигатель не завёлся, разобрал стартер - коллектор и щёточная панелька всё было в графитовом токопроводящем порошке, всё прочистил,. промыл, зачистил, высушил .Зарядил аккумулятор сейчас заводит очень отлично

Читайте также: