В каком году девушки боролись за право носить мужские вещи

Обновлено: 28.06.2024

Сумки, высокие каблуки и стринги сегодня считаются составляющими исключительно женского образа. Но что, если мы скажем вам, что изначально все эти вещи были созданы для мужчин? И ведь это правда. И, кстати, не только они. Но с течением времени каким-то непонятным образом прекрасный пол забрал их в свое практически безраздельное пользование.

Сложно назвать точную причину этого явления. Тем более что в каждом конкретном случае они могут быть разными. Иногда чисто практически выяснялось, что предмет более полезен для женщин, чем для мужчин. В других случаях речь шла о деньгах. Производители изменили свой целевой рынок с мужчин на женщин, просто чтобы увеличить продажи.

8. Застежки для бюстгальтера

Если сейчас попросить мужчину застегнуть крючок, у него это получится далеко не с первого раза. А все потому, что такая фурнитура для него непривычна. Да и чересчур маленькая она для крупных мужских рук. А вот для дам она не представляет никакой сложности. Ведь они каждый день застегивают и расстегивают бюстгальтер. И кто бы мог подумать, что эти крошечные металлические крючки были изобретены для мужчин.

7. Высокие каблуки

Высокие каблуки считаются продолжением стройных женских ног. Они настолько неотделимы от образа прекрасной дамы, что кажется, будто они были изобретены специально для нее. Но это совсем не так. Высокие каблуки были созданы для мужчин. Женщины обратили на них свое внимание только в 17-м веке.

Первые высокие каблуки были придуманы для персидских солдат еще в 10 веке. Пятка с выступом позволяла им удерживать ноги в стременах во время езды на лошадях. Это улучшало их баланс и точность во время стрельбы из лука или атаки противника другим оружием во время движения.

Высокие каблуки достигли Европы только в 17-м веке, где эта мода была быстро принята мужчинами-аристократами, так как это сделало их более высокими и пугающими. Известен случай, когда французский король Людовик XIV раздал туфли на высоких каблуках мужчинам из своего окружения в 1673 году.

Женщины начали носить высокие каблуки потому, что это заставляло их ступни казаться меньше. В то время большинство дам носили длинные юбки до лодыжек. Туфли на высоких каблуках приподнимали среднюю и заднюю части их ног так, что они оставались скрытыми под юбками. Была видна только передняя часть их туфелек, создавая у людей впечатление, что у них маленькие ножки.

Прародителями сумочки стали мягкие мешочки или узелки, которые люди носили много веков назад. У одежды в то время не было карманов, и мешочки нужны были, чтобы хранить деньги и прочие предметы. Мешочки часто прикрепляли к ремню, который носили вокруг талии.

В 16-м веке женщины начали использовать эти мешочки для ключей. Они крепили их под юбками. Позднее они стали носиться в руках и удерживались шнурком.

Современная сумка появилась в начале 1900-х годов. Название перешло от сумок, которые носили мужчины. Модные дизайнеры того времени использовали мужские аксессуары как основу для создания женских сумочек. Они имели застежки и были разделены на отделения, чтобы сделать их более практичными. Мужская сумка вскоре уступила место женской сумочке.

Стринги – это категория нижнего белья или купальников, два полотнища которых соединены между собой узким куском ткани. Зачастую женщины предпочитают их обычным трусикам, потому что они практически не видны под одеждой.

Сами по себе стринги напоминают ремни или шнурки. Кстати, отсюда и произошло название этого вида белья. Впервые такие ремешки в качестве набедренной повязки использовались в Африке в 42000 году до нашей эры. Позже стринги появились в Древнем Египте, Греции и на Крите в 1570 году до нашей эры и в Японии в 250 году нашей эры. Как и сегодняшние трусики, они закрывали интимные части тела, оставляя ягодицы открытыми. Однако, в отличие от современного белья, их часто носили мужчины. Стринги позже вышли из моды, пока вновь не появились в 1800-х годах.

На этот раз это был аксессуар, который мужчины использовали для защиты своих гениталий во время занятий спортом. Современные стринги впервые появились на Нью-йоркской всемирной выставке 1939 года после того, как мэр города Фьорелло Ла Гуардия приказал стриптизершам прикрывать интимные места. Танцовщицы тогда обратили внимание на мини-трусики, которые скрывали минимум, оставляя достаточно тела для развлечения аудитории.

4. Гигиенические прокладки

Гигиенических прокладок как таковых до Первой мировой войны не существовало. В 1914 году руководители американской компании Kimberly-Clark (которая впоследствии и стала изготовителем первых прокладок) путешествовали по Европе и наткнулись на некий новый материал из целлюлозы и бумаги. Целлюкоттон, как его называли, впитывал в пять раз больше воды, чем обычный хлопок, и стоил вдвое меньше.

Руководители забрали целлюкоттон в Соединенные Штаты, но тем не менее, особого смысла в нем не видели пока не началась Первая мировая война. Целлюкоттон начал массово производиться для использования при перевязке раненых солдат. Тем не менее, медсестры, лечившие пострадавших, вскоре обнаружили, что он хорошо помогает впитывать их менструальные выделения.

Kimberly-Clark не обращала на это внимания, пока сразу после войны рынок целлюкоттона не иссяк. В 1920 году компания провела ребрендинг целлюкоттона и начала продавать его под названием Kotex, который стал первой маркой одноразовых менструальных прокладок. Плохие продажи впоследствии заставили компанию найти новое применение прокладкам. Когда одному из сотрудников пришло в голову прогладить этот предмет горячим утюгом, он превратился в широко распространенную ныне бумажную салфетку. Так в 1924 году на прилавках появились салфетки для лица Kleenex.

А на фото, кстати, изображен немецкий солдат, использующий то, что в конечном итоге станет менструальной прокладкой, в качестве маски для лица!

2. Джинсы скинни

Скинни сейчас в основном считаются женским предметом гардероба. Молодые люди в чересчур узких штанах выглядят по меньшей мере странно. Но не было в истории такого момента, чтобы кто-то внезапно решил производить джинсы только для женщин. Изначально эти практичные штаны также использовались мужчинами, хоть и не были такими узкими.

Скинни имеют общую историю с обычными джинсами. Первые подобное изделие было создано Джейкобом Дэвисом в 1873 году. Однако изобретение тесно связано с именем Леви Страусса, немецкого иммигранта, который переехал в Нью-Йорк в 1851 году. Леви работал в текстильном магазине своего брата до 1853 года, когда он открыл текстильный магазин в Сан-Франциско.

Это было во время Калифорнийской золотой лихорадки, когда в шахтах работало много людей. Однажды портной по имени Джейкоб Дэвис вошел в его магазин и попросил прочный текстильный материал, способный выдержать тяжелые условия эксплуатации. Леви продал ему джинсовый материал, который Дэвис превратил в первую пару джинс.

Продукт стал настолько успешным, что другие золотоискатели начали заказывать аналогичные брюки. Дэвис начал сотрудничать с Леви, чтобы запатентовать джинсы. Позже он основал Levi Strauss & Co для массового производства джинсовых брюк.

Джинсы считались предметом исключительно мужской одежды до 1930 года, когда Levi Strauss & Co создала Lady Levi's® Lot 701 – первые джинсы, предназначенные исключительно для женщин. Штаны были узкими и доходили до талии. Но постепенно верх опускался по мере того, как Леви изменил свою целевую аудиторию с пожилых женщин на более молодых.

1. Розовая одежда

Столетие назад мальчики носили розовые, а девочки – синие цвета. Сегодня все наоборот. Как произошло это переключение?

Все началось в 1900-х годах, когда появилась первая цветная детская одежда. До этого было почти невозможно определить пол ребенка с первого взгляда, так как каждый малыш носил белые платья. Белый был предпочтительным цветом, потому что его можно отбелить, чтобы удалить любые пятна. Мальчики также носили платья, потому что они были более практичными, чем рубашки и шорты.

Цветные платья стали популярными только на рубеже веков. Тем не менее, ни один цвет не был связан с полом. Ко времени Первой мировой войны было общепринято, что мальчики были в розовом, а девочки – в синем. Мальчики носили розовый из-за сильного впечатления, которое он производил. Синий был предпочтительным для девочек, потому что считался красивее.

Только в конце Второй мировой войны от платьев для мальчиков отказались ради шорт и рубашек. Тем не менее, мальчики все еще носили розовые, а девочки – синие цвета. Настоящий поворот произошел в 1960-х годах, когда сторонники женских освободительных движений начали одевать своих дочерей в розовые цвета из-за опасений, что девочек заставляют вести себя женственно в соответствии с тем, какую одежду они носят.

Тем временем мальчики постепенно переключались с розового на синий. Швейцарская индустрия нанесла последний удар в 1985 году, когда начали продавать розовую одежду для девочек и голубую – для мальчиков. Швейная промышленность не интересовалась гендерным равенством или чем-то еще. Они просто хотели заставить родителей покупать новую одежду вместо того, чтобы передавать старые вещи детям разных плов.

Как женские брюки проникли в нашу жизнь

Женщина в брюках? Это давно кажется вполне естественным и даже скромным нарядом. Во всяком случае, не только на производстве или на стадионе, но и в аудитории института, в офисе, в больнице, в ресторане и даже в оперном театре женщина в брюках никого не шокирует. Но так было далеко не всегда. Еще в 1870-х годах брюки были для большинства женщин в европейских странах большой экзотикой (это на Востоке брюки зачастую входили в ансамбль национального костюма женщин и никого не шокировали при общей строгости нравов).
Дамам в обыденной жизни полагалось выглядеть так:

Моды 1874 года: платье для визитов, бальное платье, домашнее платье и т.д. И обязательно юбка, талия, затянутая в корсет, и сзади тюрнюр.
Брючки допускались лишь в купальных костюмах и на самых юных и стройных дамах. Но это был именно купальник и ничто другое, шагнуть в таком наряде чуть дальше полоски прибрежного песка было бы полным неприличием.

Даже если дама скакала на лошади, она наряжалась не в брюки, а в "амазонку" с пышной юбкой, садилась на дамское седло бочком и свешивала ножки на одну сторону.

Но в жизнь все более активно вторгалось новое, например, увлечение велосипедами. И дамы не хотели отставать от своих кавалеров. Как же юбки мешали им в этом увлечении!

Велосипедная прогулка в 1887 году. Насколько дамский велосипед отличается от мужских!

Дамы все больше увлекались велосипедами, а велосипеды становились все более похожими на современные. И в конце концов представительницы прекрасного пола их оседлали.

И начались проблемы! Длинную юбку затягивало в цепь или закручивало в спицах, и с несчастными велосипедистками случались аварии. Жизнь потребовала наряд с брюками для катания. Но поначалу брючки все же стыдливо скрывали.

Костюм для велосипедной езды начала 1890-х годов. На даме брюки-бриджи, которые прячутся под юбкой, достаточно короткой, чтобы не попадать в цепь. Краешек брючины можно увидеть только в случае, если ветер приподнимет подол тяжелой твидовой юбки.

Отдельные раскованные дамы вскоре юбочку отменили и стали кататься без нее, прямо в бриджах:

Это было вызовом обществу, но у отважных велосипедисток нашлось много сочувствующих, и они осмелели.

Дамы-эмансипе стали позволять себе брюки даже в отсутствие велосипеда. Правда, это были скорее юбки-брюки, но и для них требовалась неописуемая смелость. В 1897 году в Оксфорде, в ресторане одного из отелей дамы из высшего света давали банкет своего клуба. Джентльмены также были приглашены, сервировка казалась изысканной, меню подобрано со вкусом, и все, казалось бы, обещало безупречный вечер, но. Все дамы прибыли в брюках! Джентльмены были скандализованы, весть о происшествии проникла в газеты и разлетелась по миру. Но другие дамы не ужаснулись, а стали то тут, то там подражать англичанкам.

Брюки прикрыты полами плащей, но они на дамах есть!

Вот как элегантно можно приподнять ножку, если ты в брюках!

Наличие брюк по крайней мере на даме с центре группы уже не вызывает сомнений.

В начале 20 века брюки на дамах становятся все более похожими именно на брюки, а не на юбку. Можно было нарядиться вот так:

Или вот так:

Вот еще одна дама в брюках, и можно рассмотреть ее наряд с разных сторон:

Она же стоя.

Она же с приподнятой ножкой.

Все поняли, как этой даме удобно жить без корсета и в брюках. Удобно ходить, нагибаться, поворачиваться. Революцию в моде, обусловившую отказ от корсета и введение в дамский гардероб брюк, провел французский модельер Поль Пуаре.

"Король парижской моды" начала 20 века Поль Пуаре

Под впечатлением проходивших в Париже "Русских сезонов" Дягилева Пуаре в 1911 году создал принципиально новый женский брючный костюм - свободные брюки, схваченные у щиколоток на манер шароваров, и сверху - удлиненная кофточка типа туники или кимоно, прикрывающая все "проблемные места". Русский балет был в такой моде, что и предложенные Пуаре модели, хоть и вызвали скандал, стали очень популярными.

Модели Пуаре,, в том числе и брючные ансамбли, во многом определили стиль времени, которое называют "бель эпок" ("прекрасная эпоха"), и повлияли на развитие моды во всем мире, в том числе и в России.

Еще одна модель Пуаре (выглядит довольно современно)

Рекламный плакат Пуаре, созданный на основе картины Жоржа Лепапа "Дениза Пуаре на балу "1002 ночь".

Зинаида Гиппиус, портрет работы Льва Бакста

Все же были и в России свои фанатки брюк, скорее не в Москве, а в Петербурге, среди столичной богемы. Увы, богемная жизнь в России вскоре кончилась и началась революция. Однако новые веяния заставили девушек-красноармейцев надеть мужскую одежду, и судя по всему, они неплохо себя чувствовали в солдатских галифе.
А в Париже безудержная фантазия Пуаре привела его к краху. Интерес к роскоши в середине 1920-х годов прошел, на смену изысканно-утонченным нарядам пришли прагматичные деловые костюмы. Модели кутюрье стали казаться чересчур вычурными, а он не смог приспособится к демократизации моды. Однако такой предмет как женские брюки взяла на вооружение новая королева моды - Коко Шанель, считавшая. что женщина должна быть одета прежде всего удобно.

Шанель в сконструированных ею брюках

Немало славе женских брюк поспособствовала такая звезда, как Марлен Дитрих. В 1930-х годах Дитрих снялась в кино в мужском костюме, напоминающем тот, что носил ее любовник, русский шансонье Александр Вертинский. После этого дамы принялись активно подражать ее стилю, а для нее самой брюки стали необходимой деталью гардероба.

Так женские брюки отвоевывали одну позицию за другой, пока окончательно не добрались до вершины модного Олимпа. К 1950-м годам это стал уже более, чем распространенный предмет гардероба каждой современной женщины. Но все же в их использовании еще существовали некоторые ограничения. Через пару десятилетий женские брюки одержали полную и безусловную победу. И с тех пор только укрепляют свои позиции.

Последнее время мы все реже и реже замечаем различия между женскими и мужскими трендами. Рассказываем, как женщины отвоевали у мужчин право носить любую одежду, почему маскулинный стиль стал новой униформой и что нас ждет в будущем.

Модные тренды всегда формирует общество. На протяжении ХХ века роль женщины глобально трансформировалась, поэтому изменились и модные тренды. Сегодня одежда не подчеркивает принадлежности какому-то гендеру, она стала возможностью для самовыражения, проявление личности, индивидуальности, статуса, увлечений и взглядов. О том, как мода пришла к гендерной нейтральности и как маскулинность стала главным трендом в женском гардеробе, мы расспросили эксперта Дарью Мудрова.

Корсеты и гиперболизированные женские признаки

Начало XX века ознаменовали утянутые корсетом женские фигуры. Он был призван не только формировать гипертрофированные формы, но и дисциплинировать и контролировать поведение представительниц слабого пола — в отличие от мужского костюма, который, наоборот, подчеркивал социально активную роль мужчины в обществе, комфорт и свободу движения (читайте также: Осиная талия: 6 интересных фактов из истории корсетов).

Женщины были затянуты в корсеты вплоть до 1905 года. Затем этот аксессуар был ликвидирован дизайнером Полем Пуаре: именно он создал платье-рубашку и начал освобождать женское тело от тисков корсета.

Милитари и мальчишеский стиль

Мальчишеский стиль в женской моде стал преобладать и благодаря легкой руке Коко Шанель, которая в 1917 году ввела моду на короткую стрижку. А вот пышные наряды, меха, украшения, корсеты, ленты и шляпы вместе со светскими раутами ушли в небытие, на смену пришли новый стиль жизни и женщины — спортсменки, руководители, работницы, медсестры, помощницы на фронте.

Сохранение завоеванных позиций в женской моде

После окончания войны жизнь нормализовалась, мужчины вернулись с войны и заняли свои покинутые места. Но с трудом отвоеванные новые позиции в женской моде не ушли, поэтому в женском гардеробе сохранился отпечаток маскулинных элементов — новых тканей и фасонов.

Экономическая депрессия и возврат к женственности

Экономическая депрессия 30-х годов в Америке привела к желанию леди снова подчеркнуть женственность. Но параллельно с этим также происходил поиск новых заимствований из мужского гардероба: брюки воспринимались все более привычными в одежде, появилась женская одежда из плотных тканей — твида, кожи, возник спортивный стиль.

Самым ярким нововведением в тот момент стали массивные широкие подплечники Эльзы Скиапарелли, которая в поисках нестандартных решений, шокирует французскую публику и визуально трансформирует женские хрупкие плечи в такой мужской силуэт.

Военная форма как часть гардероба женщин

Во времена Второй мировой войны гендерное равенство стало не столько выбором, сколько необходимостью. Военная форма становится неотъемлемой частью женского гардероба, все больше мужских элементов интегрируются в женский гардероб.

На экранах такие актрисы, как Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн, Грета Гарбо, отбросив все стереотипы о том, как должны выглядеть женщины, популяризируют дамские брюки, костюмы-тройки, появляются на экранах в мужских костюмах — и это также влияет на отношение общества к этой одежде.

Элегантность и новые силуэты

Послевоенные годы компенсировали однообразность и серость военных униформ и рабочей формы, 50-e стали временем новой женственной элегантности. В 1947 году Кристиан Диор ввел моду на узкие плечи, тонкую талию и пышные бедра. А в 1954 году твидовый костюм пережил второе рождение благодаря Коко Шанель.

Отвержение гендерных клише

1960 год: поколение беби-бумеров в Америке, которое в поисках новых путей самоидентификации отвергло гендерные клише и традиционные ценности своих родителей. Активное развитие новых технологий привело к появлению новых тканей и материалов — синтетика, нейлон, лайкра, полиэстер, деним. Эти ткани считали удобными и практичными. Молодежь того времени (например, хиппи) намеренно подчеркивала гендерную нейтральность образа, в тренде уличной моды — унисекс, символом которого стали джинсы.

Андрогинность и яркие образы

С 1970 года очень большой резонанс на моду и стандарты красоты оказывал многоликий британец Дэвид Боуи, с его андрогинностью и гендерной флюидностью. Каждый его сценический образ был радикальным творческим высказыванием. Его творчество, взгляд на гендерную идентичность, эстетика костюмов оказали влияние на многих дизайнеров, и как мы видим, задали тренды на десятилетия вперед.

В моду вошли очень смелые, эксцентричные образы, яркие костюмы, аксессуары, грубая обувь, ассиметричные формы — они интегрировались в женском и мужском гардеробах.

Лидерство и независимость

Появление новой социальной прослойки — яппи, молодых профессионалов, живущих в городе и стремящихся участвовать в бизнесе и строить карьеру, — тоже порождало тренд в женской одежде на маскулинность и деловые костюмы.

В попытках компенсировать вездесущий деловой стиль появились вещи, которые подчеркивали женственность гиперболизировано — например, мини-юбки в сочетании с ярким макияжем и мода на гипертрофированно большой размер груди.

Квир-эстетика и бодипозитив

В 90-х в результате третьей волны феминизма произошло внедрение квир-эстетики. На подиуме телесные характеристики, также как и половые и расовые, переставали иметь большое значение, одежда стала способом самовыражения идентификации. Дизайнеры высокой моды, такие, как Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Givenchy, Marc Jacobs и многие другие, начали объединять в своих коллекциях мужские и женские тренды.

Мы наконец решили написать статью про вещи, без которых стараемся не выходить из дома. И узнали такие шокирующие подробности из их истории, что колени наши похолодели от ужаса.

Штаны давно не являются символом мужественности: скоро сто лет, как женщины отвоевали себе право носить зашитую между ног одежду. Но когда-то штаны было неприлично носить даже мужчинам. В нашей, так сказать, европейской культуре они сразу появились как постыдный предмет туалета — безбожный, нечестивый и порочный. И оставались такими вплоть до наших дней. Конечно, не все, а только некоторые виды.

Загадка стремени, времени и штанины

На самом деле никто не знает, когда именно человечество изобрело штаны. Что-то вроде меховых комбинезонов носили, видимо, некоторые северные племена глубокого прошлого, но их контакты с остальным миром были практически нулевыми. В мире же древних цивилизаций штанов не было в принципе.

У месопотамцев на их барельефах встречаются сшитые снизу посередине юбки, индийцы еще несколько тысяч лет назад мудрили с набедренными повязками, так что порой получалось что-то штанообразное. Но в целом древние мужчины предпочитали ходить в платьицах, юбочках и фартучках. По той причине, что штаны им даром были не нужны: возни с пошивом масса, а функциональности — никакой.

Вот представь: ты древний египтянин. Или иудей. Или грек. Зачем тебе штаны? Чтобы мучиться, изобретая пояса, завязки, пуговицы и ширинки?

Вот женщины иногда что-то такое себе изобретали, чтобы уберечься от наших нескромных поползновений. И вообще в гигиенических целях. Шароварчики восточные в гаремах себе шили. А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?!

Но за удобства приходится платить. Возможно, именно отсутствие штанов в гардеробе античного мужчины было причиной того, что невероятно поздно человечество полноценно освоило такую замечательную штуку, как верховая езда. Либо, наоборот, вялое использование верховой езды не располагало к изобретению нормальных крепких штанов.

Считалось, что настоящий воин должен быть пешим. Или на колеснице. Вот колесница — прекрасное изобретение: возничий управляет, лучник или копьеносец стоит сзади и бьет все, что шевелится. И настоящий воин, конечно, будет сражаться в настоящей мужской одежде — мини-юбке, обшитой металлическими пластинами.

А примерно в IV веке нашей эры случилось непоправимое. Какие-то мерзавцы изобрели стремя. И это была революция, сравнимая с появлением атомной бомбы.

Отныне человек мог скакать на лошади и одновременно стрелять из лука, бить копьем или работать мечом. Всадник перестал быть беспомощной мишенью для пешего или колесничего, он сам превратился в грозную силу. А боевая лошадь стала важнейшим элементом армии. И вот тут со штанами случились интересные метаморфозы.

Нужно понимать, что к тому времени просвещенный китаец или почтенный римлянин относился к штанам так, как ты отнесся бы к юбке из пальмовых листьев. Это была одежда низших существ, полулюдей, всяких скифов и хунну — пожирателей конины. Приличным людям полагалось носить шелковые мантии, белоснежные тоги или гордо сверкать голыми коленями под короткими военными рубахами.

Поэтому еще лет этак пятьсот штаны всячески маскировались, особенно у европейцев. Их прятали под тогами, хламидами и халатами с разрезом. Они были совершенно недопустимы в светской одежде, их не носили правители и особенно священники.

Но и после того, как мужчины все-таки признали свой позор, одеяние их ног все равно притворялось чем угодно, только не варварскими грубыми портками. Сейчас мы можем называть вещи своими именами: мужчины стали носить чулки.

Удушение шоссами

Примерно с XI века длинные подолы мужчин начинают подниматься, и мы видим красоту, которую доселе скрывали от мира. Французы называли это шоссами, итальянцы — кальцони: чулки из сукна или шелка, туго обтягивавшие ногу и прикрепленные по бокам веревочками к набедренной повязке — брэ.

Сверху мужчина средневековья надевал короткое платье и короткий же плащ — такой наряд считался скромным и достойным. Правда, в этом наряде приходилось очень внимательно следить за тем, чтобы не наклониться, когда у тебя за спиной находится значительное лицо, церковь или священник: за оскорбление этих объектов видом твоего брэ полагалось платить штраф.

Чрезвычайно интересно читать в хронологическом порядке жалобы средневековых моралистов на упадок нравов, касавшихся штанов. Весь XI и XII век они сражались с разноцветными шоссами.

Средневековые модники завели дурную привычку носить разные по цвету чулки: красный с синим, желтый с фиолетовым или белый с зеленым. Это считалось чрезвычайно порочным.

Потом стали сражаться с юбочками, которые пришивались к шоссам. Потом — со штанишками-пуфиками. Штанишки росли в объемах, и это несомненно указывало на то, что все современное общество отправится в ад. Потом пошла борьба с гульфиками.

Тексты с осуждениями этой пагубной детали туалета множились, так как гульфики становились все массивнее и под конец достигли полуметровой длины; их носили завитыми в спирали и использовали в качестве кошельков. Примерно в это же время инженерный гений человечества сообразил, что шоссы можно сшивать сверху. Так заново были изобретены штаны, точнее, что уж греха таить, колготки.

Но колготки это еще полбеды!

В это время папский престол неоднократно предавал анафеме очередное порочное увлечение — накладные икры. Одним гульфиком, как выяснилось, католических женщин не развратишь — приходилось подкладывать в колготки деревяшки, имитировавшие накачанные икроножные мышцы.

И только с XV–XVI веков появляется новый вид штанов — что-то похожее на современные бриджи с отворотами. Их надевали под укороченное платье во время поездок в паломничество, например. Это была одежда грубая, почти крестьянская. Высокородные же господа по-прежнему экспериментировали с кружевом на колготках.

Бесштанные цареубийцы

Всемогущие короткие штаны

Весь XVII и весь XVIII век люди в длинных штанах сурово смотрели на то, как люди в коротких штанах душат их налогами, бьют плетьми, забривают в армию и вытаптывают их поля на псовой охоте. Настроение у людей в длинных штанах постепенно портилось.

Почуяв неладное, люди в коротких штанах разрешили тогдашнему ОМОНу, то есть всяким гвардиям, носить короткие штаны — правда, обязательно с застежками на пуговках, чтобы не путать с настоящими короткоштанными. Но было уже поздно.

Люди в длинных штанах, назвав себя санкюлотами (бескюлотниками), устроили массовое вытряхивание из кюлотов их обладателей и даже отрубили голову главному носителю коротких штанов — самому королю. После этого на тридцать лет Европа погрузилась в кровавый хаос, откуда вынырнула уже поумневшей — и по поводу налогов, и по поводу плетей, и по поводу штанов.

Ну, то есть на какое-то время.

Великие неназываемые

Как бы ни относились к Французской революции в прочем мире, но моды послереволюционной Франции стали всеобщими. Мужчины всех классов надели длинные штаны — по большому счету, впервые со времен гуннов. Священники, конечно, по-прежнему прятали порочные кальсоны и порты под сутанами и рясами, а гусары и драгуны еще долго носили обтягивающие белые колготки — рейтузы, потому что армейские моды вообще штука консервативная.

Но, в общем, длинные штаны — брюки — отпраздновали абсолютную победу над христианской цивилизацией и даже стали ее неофициальным знаменем, хотя ее основатель, признаться, этой деталью гардероба пренебрегал. Черный костюм европейского мужчины стал на двести лет символом нашего мироустройства.

Мальчики в платьях

Вплоть до XX века мальчиков в зажиточных семействах до 5–6 лет одевали исключительно в платьица. Отличить мальчика от девочки на картинах можно лишь по тому обстоятельству, что платьица на мальчиках обычно были более яркими, а декольте делалось более глубоким, чем у девочек. Покупка первых коротких штанишек была важным элементом инициации в мужскую жизнь, настоящие же длинные штаны обычно покупались в 11–13 лет.

В России первыми длинными штанами обычно были брюки от гимназической формы, кадетской и т. п. Дети простонародья до 3–4 лет носили рубахи, а потом сразу получали длинные портки. Так что образ мальчика в коротких штанишках — балованного барчука — существует до сих пор. И короткие штаны, входившие в форму пионеров, скаутов и гитлерюгенда, были изначально выбраны как символ благополучия мальчиков, которые их носят. Привет кюлотам.

Времена, когда мужской и женский гардеробы кардинально отличались друг от друга, давно прошли, и сегодня многие наши самые любимые вещи заимствованы у сильной половины человечества. Сложно точно сказать, кто именно первым посягнул на одалживание мужских вещей. К числу первопроходцев относят Жанну Д’Арк, Марлен Дитрих, которая одной из первых надела мужской брючный костюм в конце 20-х годов, Сару Бернар, Коко Шанель.… Но, по-моему, это всё-таки была писательница с мужским псевдонимом Жорж Санд, — она одна из первых появилась в брюках в обществе, за что была всячески порицаема.

Много позднее, в 50-х годах, Ив Сен Лоран одним из первых мировых дизайнеров одел манекенщиц в мужские вещи. Это вдохновило других корифеев моды на использование элементов мужского гардероба в женских коллекциях.

Теперь уже никому и в голову не придет считать эти вещи мужскими, однако, все они были когда-то заимствованы женщинами из мужских шкафов. Правда, почему-то только к брюкам и джинсам в женском гардеробе до сих пор отношение недоброе.… А ведь мы позаимствовали гораздо больше вещей у мужчин!

Брюки

Чем бы мы их не считали — символом независимости и равноправия полов, или практичным современным предметом гардероба, но в современном обществе трудно представить себе женский шкаф без брюк.

Рубашка

Жилет

Есть несколько версий происхождения этого предмета гардероба и его названия, но изначально жилет был частью только мужского гардероба. Вид жилета постоянно менялся: покрой, длина, форма выреза, застежка, карманы, фактура. Кстати, только в 18 веке у жилета исчезли рукава, до этого он был с рукавами, приталенный и удлиненный. В середине 19 века жилет становится частью женского гардероба. Женщины носили жилет только поверх другой одежды.

Только в 19 веке жилеты попали в Россию. Когда правил Павел I, ношение жилетов было под запретом, так как император считал, что именно “жилеты совершили Французскую революцию”.

Современная мода предлагает большое разнообразие жилетов: джинсовых, меховых, стеганых, деловых, кожаных, вязаных. А также вернулись в моду жилеты с рукавами.

Болеро

Считается, что болеро появилось примерно в 18 веке в Испании, и изначально было частью мужского национального костюма, а также частью костюма тореадоров. Первые болеро были без рукавов. Есть предположение, что само название болеро произошло от музыкального жанра/танца, который придумал испанский танцовщик Себастьяно Сересо в 18 веке. У музыки болеро размер 3/4, возможно за такую же длину, этот предмет гардероба получил своё название. Болеро отлично сочетается с самой разной одеждой, нарядной и повседневной.

Джинсы

Хотя штаны из парусины появились уже в 15 веке, джинсы, какими мы привыкли их видеть, увидели свет в 1853 году, когда Леви Страусс (так прозвали американские матросы Лейба Штраусса, молодого эмигранта, сына портного). Именно он впервые сшил джинсы в качестве рабочей одежды.

Пиджак

Изначально пиджак тоже был мужской одеждой, в женский гардероб он попал в дополнение к брюкам только в 20-х годах 20 века. Женский пиджак принято сейчас называть жакетом.

Пиджак видоизменялся с течением истории, менялись его названия (жакет, камзол (жюсокор), сюртук), длина, форма рукава, положение талии.

Кстати, интересно, что как комплект из одинаковой ткани, костюм, стали шить только с 60-х годов 19 века, а до этого брюки, жилет и пиджак шились из разных тканей (и по фактуре, и по цвету).

Каблуки

Даже каблуки женщины позаимствовали когда-то из мужского гардероба! Каблуки начинали свой путь как обувь для персидских кавалеристов. В них было удобно ездить верхом, устойчиво опираясь на каблук во время стрельбы, вставая на стременах. В моде 16 века была большая тяга ко всему персидскому, в том числе к мотивам в одежде и обуви. Европейские аристократы считали, что обувь на высоких каблуках смотрится очень экзотично, представительно и мужественно (!). Да, она была непрактична, но европейской знати и не нужно было работать или много ходить, и поэтому такая обувь ещё более подчеркивала их высокий статус. Причем, каждое сословие получало право носить каблуки определенной длины (Людовик XIV запрещал своим подданным носить каблуки выше, чем у него).

И в женскую моду каблуки сначала проникли именно как мужской элемент, а потом уже, в конце 17 века, высокие каблуки для женской обуви стали делать более тонкими, изящными и высокими.

Модный совет: комбинируйте абсолютно женские вещи с чисто мужскими, брутальными – и это будет очень актуально, стильно, с изюминкой. Например, строгие брюки + блуза с бантом, джинсы оверсайз + шпилька, лёгкое воздушное платье + грубоватая обувь.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: