Почему генератор выдает больше тока чем положено

Обновлено: 04.07.2024

Здравствуйте! Такая проблема опять с моим горе-генератором:
На заведенном двигателе загорается лампочка ABS и начинает моргать подсветка приборной панели. Скачут обороты в диапазоне +\- 300об.. Измерил напряжение приходящее на аккумулятор. Оно возрастает с 14.0 скачками до 17 вольт, потом обрубается и снова с 14 до 17. Аккумулятор аж кипеть начинает. Подскажите куда лезть.
Подозреваю диодный мост в генераторе.
P.S.
Недавно менял таблетку в генераторе-на нее не грешу, да и симптомы не те. Спасибо! Жду помощи!

WeST В таких случаях, как правило, либо регулятор напряжения, либо диодный мост дают о себе знать. Не запускай если не хочешь покупать новый аккум. и не только.
Диодный мост_дело копеечное, но подвести на дороге может.

Спасибо!
Да я машину пока не беру. Поэтому и прошу о срочной помощи.
Щас книжку читал-пишут что это всетаки таблетка за регуляцию напряжения отвечает. Но как такое может быть? Я её менял примерно 3 тыс км назад.

Но как такое может быть? Я её менял примерно 3 тыс км назад.

Может, еще как может. Что ставил? (производитель, цена)? Пусть еще "якорь" тебе проверят.

брал фирму Transpo. Цену не помню. Но именно этоу фирму мне советовали покупать.
Просто ЧТО повлияло на выход из строя не пойму!

проверь гену у электриков на стенде тебе все скажут. сам сними это дешевле будет

WeST
была такая хрень. е , ну то есть занимались сеском с генератором электрики в бошевском сервисе часа 4 , таблетки ставили разные , диодный мост проверяли . проблема была в окисленной клеме.
p/s/ Ессно повышибало половину предохранителей . На 202 и мосг можеш сжечь , так что аккуратнее.

Скажи пожалуйста какая именно клемма?

На гене клемы (3шт) и обе аккумные клемы , все чистили .

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор? ни где инфы не нашел а табличку на нем не смотрел

У меня 14 выдаёт на аккум.

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор?

14.2

у меня выдает 14.5 но акум не кипит все работает нормально. вот я и задумался а в моей книге нет таких данных.

кстати сколько должен выдавать нормально работающий генератор?

Максимально допустимое значение напряжения заряда = 14,5 вольт, во всем диапазоне оборотов двигла, это касается автомобилей всех марок, использующих 12-ти вольтовый аккум.

Измерил напряжение приходящее на аккумулятор. Оно возрастает с 14.0 скачками до 17 вольт, потом обрубается и снова с 14 до 17

однозначно - "регулятор напряжения".
но вот из-за чего регулятор вышел из строя, тоже не мешало-бы выяснить.

Я бы так одназначно не утверждал. Может еще клеммы окислились. А может еще что.
Нормальное напряжение на аккуме: 13,6-14,5 вольт. Это во всем диапазоне оборотов от холостых до 3000. При любой нагрузке (от без нагрузки, до со всеми фарами, обогревами и т.д.

странно что от окислившихся клемм будет расти напряжение. у меня было такое - купил гену не родную. В итоге отдал его обратно (не отходил и 2 тыщ) и взял бош. а проблема была в блочке с щетками - там вроде как раз и находится регулятор напряжения!

Я менял осенью диодный мост т.к ваще напряжения не было, брал за 2000 руб. А если скачет напруга наверняка таблетка. Щас у меня у самого непонятка: на заведенной откручиваешь пробку аккума а он пузырится типа кипит. Так должно быть?

Система зарядки - общие сведения и меры безопасности
В автомобиле установлен генератор переменного тока. При установке дополнительного электрического оборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания этого оборудования.

Генератор представляет собой трёхфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.
При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создаёт вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создаёт в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы, близкую к синусоидальной.

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13.6 – 14.6 В, регулятор напряжение запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе генератора не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6.– 14.6 В.

Снятие и установка регулятора напряжения.
1. Снимите генератор.
2. Отверните гайки на клеммах.
3. Выверните винты (1) и снимите с генератора защитную крышку (2), разведя при этом стопорные планки (3).

4. Выверните винты (4) и выньте в сторону регулятор (5). (6) – присоединение массы.
5. Замените щётки, для чего отпаяйте кабели.
6. Проверьте износ контактных колец, при необходимости, проточите их и отполируйте (работа СТО).
В зависимости от модели двигателя могут устанавливаться генераторы различной мощности.

Проверка системы зарядки
1. Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки — неисправность генератора не может быть единственной причиной. Выполните следующие проверки:

a) Осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не повреждён. При обнаружении повреждений замените его.
b) Убедитесь в том, что болты крепления генератора надёжно затянуты.
c) Проверьте проводку генератора и все разъёмы. Все контакты должны быть надёжными и не окисленными.
d) Проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке. При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов).
e) Запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щёток).
f) Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток.
g) Отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их. Присоедините наконечники проводов к клеммам и надёжно затяните.
2. Включите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи.
3. Запустите двигатель. Напряжение при запуске двигателя может упасть до 8 В (при наружной температуре +20°С).
4. Увеличьте число оборотов двигателя до 3000 об/мин. Напряжение при этом должно составлять от 13 до 14.5 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения. Напряжение генератора (бортовое напряжение) должно быть выше, чем рабочее напряжение, чтобы батарея при движении автомобиля снова заряжалась.
5. Проверьте стабильность работы регулятора напряжения. Для этого включите дальний свет и повторите измерение при 3000 об/мин. Полученное напряжение не должно быть выше ранее полученного значения более чем на 0.4 В.
6. Если полученное значение лежит за пределами заданного значения, сдайте генератор и регулятор в ремонт на СТО.

На большинстве M.B для извлечения "шоколадки" снимать генератор не нужно . Надо только силюминовые винтики не сорвать (я сорвал , это ж*па полная ).

странно что от окислившихся клемм будет расти напряжение.

Ну не знаю как на автомобильном генераторе, не сталкивался с таким. А вот на промышленных стабилизаторах напряжения бывает такое. Когда клеммы окисляются, то в них появляется сопротивление и напряжение на выходе падает, тогда регулятор поддает напряжение что приводит к повышению тока, между щеткой и дорожкой появляется дуговая искра, через которую ток отлично протекает, соответственно напряжение подскакивает, стабилизатор напряжение уменьшает, ток уменьшается, дуговая искра пропадает, опять появляется сопротивление. И такой процесс идет бесконечно. Внешне это проявляется в сильных бросках напряжения от 160 до 280 вольт в конкретно моем случае было. Возможно и с автомобильным генератором тоже самое. т.к. там тоже идет стабилизация напряжения путем подачи напряжения на обмотку возбуждения.

Да! Походу снова накрылась эта таблетка. Предыдущий раз я менял её 5 месяцев назад.
Я могу только грешить на две вещи:
1) Генератор стоит не родной-и может у него мощность номинальная меньше чем нужно.
2) Аккумулятор старый. Неск. раз разряжался полностью, замерзал, размораживался, таким стоял до недели на морозе, да и просто он старый. Может быть он слишком много мощьности для зарядки берет? Как это проверить?

Да и вот еще что: кто-то писал, что замечательно подходят эти таблетки-регуляторы от ВАЗов. Сейчас зешел в магазин и действительно-от ВАЗ 2110 1в1. Внешне ничем не отличается от мерсо-таблетки. Цена 120р.
Вот фото:

WeST, надо к электрику.Возможно таблетка купленаЯ тобой 3 месяца назад была бракованной или восстановили её умельцы.И вообще всю схему проити-почистить-подтянуть-смазать следует в таких случаях.

WeST
а ты себе случаем не поставил саб с усилком да еще и без конденсатора? Ты же вроде недавно делал генератор?

Неа. Ни саба, ни усилка, ни лампочек в фарах мощных, даже прикуривателем не пользуюсь))

А вот с аккумом может быть у меня проблемы- может в нем банка какая сломалась и он потребляет для зарядки слишком много??

ТАК ЧТО насчет того чтобы поставить таблетку от ТАЗа 2110? там тоже БОШ генератор. и с виду похожа!

ТАК ЧТО насчет того чтобы поставить таблетку от ТАЗа 2110? там тоже БОШ генератор. и с виду похожа!

расстояние между точками крепления чуть меньше чем на родном, так шо.

а вот если душа требует колхоза то мона оставить щетки и кинуть 2 провода из гены и воткнуть РР от волги за 80 р

тока нафига это все нуна если нормальная таблетка стоит 300р

Точку во всем поставил hfmscan

Уже заказал таблетку фирмы Huco за 400р. в экзисте. Номер этой таблетки 13 0551 .

Предыдущая таблетка фирмы Transpo стоила 300р. , проработала недолго)

вообще Transpo нормальная фирма - я катал такую таблетку пару лет, единственное что щетки быстро стачиваются (но мож это только у меня из-за износа контактных колец), заменил таблетку только по причине установки реле-регултояра с изменяемым порогом срабатывания, но он прожил год всего и сдох. Потом воткнул реле от волги и катаюсь 3 месяца.

Всем привет!Проблема такова,генератор выдает напряжение 14,8 В (замерял на клеммах аккумулятора) во время работы двигателя.Что делать спрашивать не буду, ответ очевиден.вопрос в другом,к чему может все это привести?

Не факт. Может накрыться диодный мост ещё.

у меня наоборот недозаряд постоянный и напряжение 13,2-13,5в. шоколадку менял, толку ноль, такчто может и не а ней дело

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 — это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

Может аккумулятор закипеть от перезаряда, потом вода из него уйдет, если пластины не осыпятся. А после осыпание идет короткое замыкание и оставшиеся секции очень быстро летят.

И лампочки будут быстрее перегорать.

на 15-ку ставил недавно новый генератор,так он выдавал 14,5-14,6 В

Я сёня , мерю. 16,8 вольта. Ну значит пора идти в магазин за новой кроной.
Ну а чо будет. Для электрики ничего страшного(на Кале к примеру это норма..). Для акума. Ну это будет зависить от типа аккумулятора. Почитай про особенности , акуммуляторов различных технологий.

Ща тебе насоветуют. Нормально все, в мороз регулятор напряжения поднимает напругу. После поездки замерь, меньше будет. Автоматические зарядники АКБ, с контролем по току, до 17В вольт поднимают.

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)

Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

замерял с утра,когда движок прогревался.из нагрузки был включен вентилятор отопителя на максимуме и дальний свет фар.

Автор, главное не отсоединяй клемы во время работы двигателя. А насчет того что у Калины это норма(про повышенное напряжение заряда) это чушь, бред сивой кобылы. У меня не первая Калина. И у знакомых есть Калины. Таких проблем не наблюдалось.
Лишь только зарядка пропадала полностью. Кстати гена седьмой год пашет родной.

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)
Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

Так это не Kia Rio, а ВАЗ-21099i

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А

Пределы регулируемого напряжения, В

Максимальная частота вращения ротора, мин–1

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

Выехал недавно на заказ, для которого взял с собой свой старый бензогенератор. Во время процесса у него резко упало напряжение, и после он не выдавал 220 вольт. Так как оборудования, необходимого для проверки бензогенератора на исправность, у меня с собой не было, то вернулся в мастерскую, где начал его полную диагностику. А дальше расскажу вам про вероятные поломки и неисправности бензогенератора, из-за которых генератор может не выдавать требуемое напряжение.

Что такое бензогенератор

Бензогенераторы можно считать мини электростанциями. Принцип их работы заключается в том, чтобы сжигать топливо и преобразовывать его внутреннею энергию в электрическую. Составные части бензогенератора – это двигатель внутреннего сгорания ну и сам электрогенератор.

Одной из разновидностей бензогенераторов является инверторные бензиновые генераторы. Их отличием является наличие инвертора и ШИМ блока (широтно-импульсной модуляции).

Как и любая техника, генераторы тоже могут ломаться. Ниже я расскажу про несколько наиболее распространённых причин и способов устранения неисправностей, из-за которых генератор может не выдавать напряжение 220 вольт.

Двигатель не набирает заявленной мощности

Могут быть следующие причины, с которыми приведены рекомендации по устранению:

Свечи зажигания недостаточно сильно затянуты (для устранения необходимо либо заменить прокладку свечи, либо затянуть просто её).
Головка цилиндра неплотно прилегает (в этом случае просто посильнее затяните болты для крепления, ну или же просто замените прокладку).
Поршневые кольца изношены или заедают (замените кольца).
Цилиндр или поршень изношены (отремонтируйте или замените их).
Между рабочими фасками клапана и седла может быть плохой контакт (также само или отремонтировать, или заменить).
Шток поршня заедает (опять же замена или ремонт).
Размер зазора между клапанами может отличаться от предусмотренной величины зазора данной модели (для устранения нужно отрегулировать величину зазора).

Проблемы в системе зажигания

Неисправности системы зажигания:

Свечи могут быть неисправными (просто произведите замену свечи).
Катушки зажигания неисправны (замените катушки).
Воздушный зазор между маховиком и катушкой зажигания отличается предусмотренного производителем для этой модели (отрегулируйте величину зазора).
Магнето может оказаться размагнитившимся (замените магнето).

Проблемы в работе топливной системы

Неисправности топливной системы:

Засоренный карбюратор (для устранения разберите и прочистите сам карбюратор).
Засоренный шланг или фильтр (прочистите шланг или просто замените его).
Воздух может попадать в топливный шланг (необходимо проверить и отрегулировать все соединения).
Ещё одной проблемой может быть низкое качество топлива или оно разбавлено водой (использовать более высококачественное топливо).

Слабость воздушного притока

Неисправности с воздуховодами:

Засоренный воздушный фильтр (прочистите или замените сам фильтр).
Топливная заслонка может быть неисправна или сломана (отремонтируйте или замените её).

Порядок обнаружения неисправностей

Производите проверку бензогенератора на исправность или диагностику электрической части оборудования только при отключенной внешней линии – убедитесь, что провода не присоединены к выходным клеммам, в обратном случае отбросьте их

Замер номинала напряжения

Визуальный осмотр устройства

Проверка генератора

Генератор из себя представляет электрический двигатель, который вырабатывает напряжение, что снимается с обмоток, во время принудительного вращения вала. Произвести самостоятельный ремонт генератора без необходимых инструментов не получится, однако можно диагностику. Для этого потребуется хотя бы простейший мультиметр – если он не выдаёт напряжение, то должно быть уже понятно, где поломка или неисправность.

Проверка состояния токосъемных щеток

Случай размагничивания ротора сможет диагностировать лишь профессионал. Так что тут только в мастерскую на проверку.

Проверка электрической схемы

Если же генератор исправен, а с его обмоток снимается напряжение, которое после поступает на электронный блок, но при этом есть какая-то поломка, то необходимо найти участок, где напряжение пропадает. При режиме измерения переменного напряжения нужно щупом мультиметра проверить контрольные точки.

Эти точки вам придётся определить самостоятельно, учитывая то, где будет удобнее всего проводить измерение. Благодаря подобной методике вы сможете не только найти место обрыва цепи, но неисправную радиодеталь, для её замены.

Проверка нагрузки

Каждый бензогенератор характеризуется своей определённой электрической мощностью: если к линии питания будут подключены несколько потребителей, то при увеличении общего значения их соответствующих параметров устройство может просто не выдавать напряжение. Причина этого в срабатывании схемы защиты (отключение).

Рекомендую следующее видео, в котором автор рассказывает про возможные причины, почему бензогенератор может не выдавать 220 вольт:

Как итог.

Если ваш бензогенератор не выдаёт напряжение, то я рассказал про вероятные неисправности, других, кроме указанных, быть не должно. Устройство бензогенератора весьма простое, поэтому найти причину неисправности, из-за которой отсутствует напряжение, несложно, если у вас в наличии его электрическая схема установки и есть мультиметр. А также используйте советы, что находятся выше, для починки своего бензогенератора.

Напишите в комментариях, бензогенераторы какой фирмы вы считаете лучшими?

Читайте также: