Как согласовать гу с усилителем

Обновлено: 02.07.2024

Тема эта одновременно и сложная, и простая. Сложная, потому что по ней очень много противоречивой информации, а каждый автор имеет свои положительные результаты, при совершенно противоположных подходах. А когда попадается статья типа той , которую написал известный инженер, автор усилителей UcD Bruno Putzeys , то мозг перегружается, и если раньше хоть что-то было понятно, то теперь вообще ничего:) В то же время, тема простая, потому что когда есть собственное понимание, как это работает, то уже сложностей особых то и нет. Но к этому нужно придти. Даже прочитав мою статью внимательно, не сразу может стать всё ясно и понятно. Но шишек на лбу будет меньше, однозначно.

Если посмотреть, как разводилась земля в промышленных усилителях в разные годы, то можно увидеть, что в 60-е, 70-е довольно часто меккой земли был корпус устройства, у которого в разных местах размещались луженые лепестки, куда подсоединялись общие проводники с каждой платы и с разъемов. Рабочий, но не очень хороший вариант, так как корпуса были стальные, чаще всего, а сталь не является хорошим проводником. Некоторое время спустя, появились омедненные шасси у более дорогих аппаратов, чтобы снизить импеданс шины земли и уменьшить помехи.

В более поздних конструкциях, начиная с 80-х и по сей день, чаще всего используется два самых распространенных способа разводки земли - это "Звезда" и "Полигон". Способ "Полигон" относится к методу разводки топологии печатной платы, естественно. В корпусе все равно "Звезда", как правило. Я не зря упомянул печатные платы - с них все и начинается: если в корпусе усилителя вы все правильно соединили, то совершенно не обязательно получится хороший результат, если на платах земля уже разведена неправильно.

2. Что такое "петля Земли" и почему это плохо?

Все очень просто - "петля земли" - это дважды и более раз соединенные точки земли между собой. Образуется замкнутый виток из земляного проводника, или даже несколько, которые из экрана превращаются в приемные антенны. Самая распространенная ошибка при разводке печатной платы - это замкнутая рамка общего провода по периметру платы или на её участке. Это как раз тот случай, когда, как ни строй правильный конструктив, соединяя все земли в одну точку, результат непредсказуем с такой разводкой. Если на платах все хорошо с топологией, то петли могут образоваться в конструктиве - через крепёж, например. То есть, земля к плате подведена правильно, одним проводом, но некоторые крепежные отверстия платы с металлизацией, соединенной с землей, и тогда, каждое соединение через металлическую стойку крепления платы к корпусу образует свой замкнутый контур - петлю земли. А таких контуров в сложном устройстве может оказаться очень много. Самое интересное, что если провода разводки земли очень большого сечения, если присутствуют "костыли" в виде мало-Омных резисторов между шинами силовой и сигнальной земли, то конструкция с грубыми ошибками в разводке может даже и не фонить сама по себе, но часто имеют место некоторые "необъяснимые чудеса" - усилитель с пустыми входами не фонит совсем, но подключаешь источник на вход и начинается гул в АС, один канал вынимаешь - полная тишина. Или подключаешь к одному источнику - нет фона, а к другому - есть. Еще один "эзотерический" факт, с которым многие сталкивались: собранный на фанерке усилитель отлично звучит, собираешь в корпус - тоже все хорошо, но как только завинчиваешь верхнюю крышку, то вся магия звука исчезает. Открываешь верхнюю крышку - и она возвращается. Один мой знакомый даже подвел под это свою теорию и сделал верхнюю крышку из оргстекла. Есть, кстати, и промышленные модели усилителей, у которых верхняя крышка не металлическая - не просто так, видимо:). Но, когда земля разведена правильно, то наличие или отсутствие металлической верхней крышки в корпусе УМ на звук никак не влияет, даже если это сталь.

Еще, хотелось бы отметить тот факт, что добавление всяческих локальных экранов, даже практически "глухих", вообще не дает никакого положительного результата, если есть земляные петли в конструктиве. Фон может стать меньше в каком-то режиме работы, но "эзотерические чудеса" становятся еще более вероятными при подключении различных внешних устройств. У меня был случай, когда друг обратился за помощью - говорит, все наглухо заэкранировал, а все равно фонит! Принес мне своё чудо техники и каково было его удивление, когда он получил назад свой усилитель без всяких экранов, без большей части проводов заземления и вообще без фона . Там было столько петель земли, что со счета сбился:)

3. "Звезда" и "Полигон"

Полигон - это когда вся свободная площадь печатной платы является землей или под нее отводится целый слой, если на плате их больше одного. Импеданс такой шины земли очень низкий, что хорошо, но тогда платы должны быть либо с чисто силовыми цепями, либо с чисто сигнальными. К примеру, если вы на плате усилителя напряжения с общим полигоном земли разместите еще и стабилизаторы напряжения для этого УН, то очень трудно будет сделать так, чтобы емкости силового питания не разряжались через участки полигона, куда подключены сигнальные цепи. Ток идет в том направлении, где ему оказывается наименьшее сопротивление, поэтому может оказаться так, что силовая емкость стаба будет разряжаться через землю входного фильтра, то есть, - через самую чувствительную цепь входного каскада. Многие об этом даже не подозревают, да и я тоже, врожденных знаний таких не имел - все пришло со временем и совсем не быстро.

"Звезда" более предсказуема и надежна - своди все дорожки земли в одну точку на плате, а потом соедини этими точками все платы - получится звездочка на плате и звездочка в корпусе. Далее, остается соединить земли входных разъемов (изолированных от корпуса) вместе, в эту же точку заземлить корпус и туда же подсоединить "звезду" от плат. Точнее, к звезде плат просто добавится два луча - это корпус и входные разъемы. О них подробнее ниже.

4. Как должны располагаться в корпусе входные разъемы RCA?

Это вопрос насущный, так как их расположение зависит от внутренней компоновки усилителя и часто определяется стремлением сократить путь сигнала от терминалов RCA до входных цепей усилителя. Если вы не хотите получить дополнительных проблем, то входные разъемы левого и правого каналов нужно располагать ближе друг к другу.

При работе приобретённого импортного трансивера в паре со своим старым, надёжным усилителем мощности (РА), служившим верой и правдой владельцу в течение долгих лет, часто возникает ситуация, когда сбрасывается мощность возбуждения РА. Причина в большом входном сопротивлении РА, отличающимся от выходного сопротивления трансивера.

К примеру, входное сопротивление РА с ОС:

на 3- х лампах ГУ-50 около 85 Ом; на 4-х лампах Г-811 около 75 Ом;

на ГК-13 около 375 Ом;

на ГК-71 около 400 Ом;

на двух ГК-71 около 200 Ом;

на ГУ-81 около 200-1000 Ом.

(Данные взяты из описаний конструкций РА в радиолюбительской литературе).

К тому же, входное сопротивление РА неодинаково по диапазонам и реагирует на изменения настройки выходной цепи. Так, для РА на лампе ГУ-74Б приводятся такие данные по входному сопротивлению: 1,9МГц – 98 Ом;

Кроме того, входное сопротивление РА с ОС изменяется в течение периода ВЧ колебаний от нескольких десятков и сотен Ом до нескольких кОм.

Из приведённых цифр видно, что согласование трансивера с РА явно необходимо. Обычно такое согласование выполняют с помощью или параллельных LC контуров, или П-контуров, устанавливаемых на входе лампы. Способ, безусловно, хорош, даёт согласование с КСВ не хуже 1,5, но требуется 6-9 контуров и две галеты переключателей.

Но их не всегда можно разместить в имеющемся старом РА: нет места и всё тут. Выбрасывать старый, хороший РА - жалко, а делать новый – хлопотно.

В зарубежной военной, гражданской, да и любительской радиоаппаратуре давно и широко используются для согласования 50-омных блоков широкополосные ВЧ трансформаторы. Они позволяют согласовывать эти блоки с другими цепями с сопротивлением, отличающимся от 50 Ом и лежащим в пределах 1 – 500 Ом. Такие широкополосные согласующие ВЧ трансформаторы можно использовать и для согласования трансиверов с РА. Они имеют небольшие размеры и всегда можно найти место для их размещения в корпусе (в подвале шасси) старого РА.

Такие согласующие ВЧ трансформаторы, выполненные на ферритовых магнитопроводах, позволяют получить коэффициент трансформации сопротивлений в широких пределах, полоса рабочих частот составляет около пяти октав при сопротивлении не менее 250 Ом. При большем сопротивлении согласование несколько ухудшается, вследствие влияния паразитной распределённой ёмкости связи и индуктивности рассеяния.

На рис 1а. представлена схема ВЧ трансформатора на тороидальном ферритовом сердечнике с коэффициентом трансформации с о

противлений 1 ׃ │≥ 1…≤ 4 │ , зависящим от точки подключения отвода для выхода.

А на рис.1b – схема ВЧ трансформатора с коэффициентом трансформации сопротивлений 1 ׃ │ ≥4…≤9 │ , также в зависимости от точки подключения отвода для выхода.

Для выходной мощности трансивера до 100 Вт в качестве тороидального сердечника можно использовать два сложенных вместе ферритовых кольца размером 32 х 16 х 8 проницаемостью около 1000, или большего диаметра, но не с меньшим поперечным сечением сердечника.

Если входное сопротивление РА меньше 200 Ом, то намотка трансформатора выполняется по схеме рис.1а, а если – больше 200 Ом, но меньше 450 Ом, то – по схеме рис.1b.

Если же входное сопротивление РА неизвестно, следует изготовить трансформатор по второй схеме, который, в случае плохого согласования, можно переключить на первый вариант. Для этого нужно будет среднюю обмотку отключить, а крайние соединить, как на рис.1а.

Обмотки трансформатора выполняются одновременно для первого варианта двумя, а для второго - тремя проводами, слегка перекрученными, сделав 8 витков. При этом от каждого витка одного провода делается отвод в виде колечка (скрутки). Затем начало одной обмотки соединяется с концом второй, а начало второй обмотки соединяется с концом третьей, у которой сделаны отводы. Провод ПЭТВ диаметром 0,72… 0,8 мм. Кольца (кольцо) надо предварительно обмотать лентой из фторопласта или лакоткани.

На фото №1 видно два ВЧ трансформатора, выполненных по второму варианту.

Один трансформатор выполнен без скрутки проводов (в один ряд), распаян отводами на галете переключателя, другой (меньшего размера) – со скруткой проводов, оба трансформатора имеют по 9 отводов (7 от обмотки и плюс 2 крайних).

Результаты испытаний трансформаторов .

При включении этого трансформатора по первому варианту (с отключённой средней обмоткой) выходное сопротивление трансформируется в следующие значения: 50,70, 80, 90, 100, 120, 140, 170, 200 (Ом). КСВ на всех диапазонах (по всем отводам) не больше 1.4.

2.Трансформатор со скруткой проводов показал лучшие результаты. Выходные сопротивления такие же, как и у первого трансформатора, но КСВ значительно меньше: на диапазонах 3,5; 7: 14 МГц не более 1,2; на 21 МГц – не более 1,4; на 28 МГц – 1,5 - 1,65. При включении трансформатора по первой схеме КСВ ещё лучше.

Трансформатор включается в разрыв меду входным разъёмом РА и переходным конденсатором, идущим к лампе (к катоду). Если есть возможность, то нужно установить галетный переключатель. В этом случае потребуется подобрать 2 – 3 позиции, при которых на всех диапазонах будет получен наименьший КСВ. Если такой возможности нет, то придётся искать компромисс, нужно будет найти один отвод от обмотки трансформатора с приемлемым КСВ на всех диапазонах. Подбирать отвод и измерять КСВ следует для работы РА в режиме рабочей мощности.

Для согласования трансивера с РА можно использовать простые согласующие устройства на базе Г-фильтра по схеме на рис.2, в виде отдельного блока, включаемого между трансивером и РА короткими отрезками ВЧ кабелей. (Можно с встроенным КСВ - метром).

Катушка бескаркасная – 34 витка, наматывается на оправке диаметром 22 мм проводом 1.0 мм. Отводы от входа сделаны через 2 +.2 + 2 +3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 и ещё 6 витков. Катушка изгибается полудугой и короткими отводами припаивается к контактам галетного переключателя.

При настройке переключать галетник необходимо только при выключенной передаче!

1. Э. Рэд. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.- Мир. c.10 – 12.

2. С. Г.Бунин, Л. П. Яйленко, Справочник радиолюбителя – коротковолновика. – Киев, Техника, 1984. с.146.

3.В. Семичев. ВЧ трансформаторы на ферритовых магнитопроводах. – Радио, 2007, №3, с.68 – 69.

4. А. Тарасов. А вы применяете согласующее устройство? – КВ и УКВ, 2003, №4, №5.

5 .Я. С.Лаповок. Я строю КВ радиостанцию – Москва, Патриот, 1992. с. 137, с. 153.

Настройка и согласование автоусилителя звука с автомагнитолой или ГУ

Всем привет

В этой статье я хочу познакомить Вас юных или не очень юных новичков и любителей автозвука как согласовать уровень чувствительности входа автоусилителя с уровнем линейного выхода автомагнитолы. Напишу лично свою точку зрения по этому вопросу, она может не совпадать с мнением других людей…

Так вот как же все настроить то по уровню громкости? Последовательность действий на мой взгляд такая:

1) Крутим ручку регулировки громкости на автомагнитоле до уровня когда еще не наступают явно слышимые искажения. Крутим…крутим…крутим… по чучуть почувствовали что колонки начинают хрипеть (в случае когда колонки подключены к автомагнитоле) чуть назад возвращаем, вобщем должна быть чистая без искажений максимальная громкость звучания, но практически на грани искажений ну вобщем Вы поняли)).

Рассмотрим другой случай. Если у Вас для акустики используется внешний дополнительный усилитель:

2) Точно такую же самую операцию проделываем и для моноблока или любого другого усилителя работающего на сабвуфер.

Все! вот такая простая и не сложная настройка, а Вы боялись шутка.

Желаю всем и каждому правильной настройки автоусилителя с автомагнитолой — это одно из самых важных условий получения качественного, мощного и чистого автозвука! С Уважением Иван, avtousilok.kz

Настройка автоусилителя

Настройка автоусилителя и подключение аудиосистемы

Настройка автоусилителя — именно грамотная настройка усилителя гарантирует вам качественную его работу. Однако если у вас нет определенных знаний, то произвести настройку прибора будет довольно сложно. Но если вы обладаете хотя бы небольшим опытом в работе с музыкальной аппаратурой в автомобиле, то тогда вам возможно помогут следующие советы.

Иногда наступают такие моменты, когда вам необходимо повысить качество звучания установленной в машине аудиосистемы или вы приобрели новый усилитель. Теперь нужно понять как грамотно подключить его к головному устройству и акустике и конечно правильно настроить, чтобы получить качественное звучание. p>

Предварительная настройка автоусилителя перед первоначальным включением

Для удобства выполнения первоначальной настройки усилителя ее можно сделать до того как он будет размещен в автомобиле при этом зная конструкцию и назначения имеющихся электронных элементов аудиосистемы:

1. ручка регулятора входного сигнала GAIN устанавливается на минимум;

2. низкочастотный фильтр LP служащий для работы в сабвуферном тракте необходимо включить заранее на 80 Гц, а фильтр средних частот установить на 20-30 Гц, это в случае применения сабвуфера выполненного в корпусе с фазоинвертором;

3. высокочастотный фильтр HP, предназначенный для динамиков установленных в дверях либо на задней полке, нужно предварительно установить в позицию FULL, а в случае подключения аппарата к динамикам размером 3-4 дюйма установленными в торпедо, то тога необходимо включение фильтра низких частот (High Pass Filter) на 120 Гц;

5. положение переключателя режимов HiLow Level должно быть сопоставимо с вариантом подключения. В случае если усилитель будет получать звуковой сигнал с проводов акустики, тогда ручка регулятора должна быть в позиции Hi Level. В позицию Low Level регулятор устанавливается, когда сигнал поступает с линейных выходов автомагнитолы;

6. в период предварительной настройки устройства, усиление низких частот (Bass Boost), а также эквалайзер необходимо выключить;

Первоначальное включение автоусилителя

После того как включили аппарат, сразу же нужно смотреть на индикаторы отображающие состояние усилителя, если светится зеленый светодиод, значит схема вошла в рабочее состояние, следовательно, все собрано правильно и без ошибок. В случае, когда в момент подачи сетевого напряжения начинает светиться красный светодиод, то явно имеются проблемы. Нужно внимательно проверить правильность подключения проводов к модулям, а также посмотреть на наличие или отсутствие короткого замыкания в схеме. Настройка автоусилителя возможно только тогда, когда устройство нормально работает на холостом ходу без нагрузки.

Одной из первых настроек, которую нужно произвести с самого начала — это установить при помощи регулятора GAIN чувствительность звукового сигнала по входу. Чтобы это сделать, для этого необходимо предварительно отключить эквалайзер и LOUD, то есть функцию прослушивания музыки на малой громкости, а затем на автомагнитоле постепенно увеличиваем громкость до пикового значения, это когда появятся искажения звука типа своеобразных хрипов и шумов. После этого начинаем понемногу возвращать уровень громкости назад до состояния, когда слышимые ухом посторонние искажающие хрипы исчезнут.

Теперь оставив регулятор звука на этом значении громкости, приступаем к установке параметров усилителя с помощью регулятора GAIN либо LEVEL. Здесь проделываем такую же процедуру — вычисляем на слух максимально громкое, но без искажений звучание динамиков расположенных во фронте. То же самое проделываем с уровнем звучания оставшихся каналов и корректируем их под установленное раннее значение громкости фронтальной акустики.

Панель автоусилителя с расположенными на ней органами управления и настройки звука

Настройка в режиме по канального включения акустики сначала осуществляется с установки не искаженного звучания для твиттеров, учитывая то, что они труднее всех переносят пиковые сигналы усилителя.

Необходимость применения фильтра низких частот (HPF) для установленных в дверях 65 дюймовых излучателей или овалах в фронтальной полке, опять же вычисляем по слуху. Исходя из теоретических соображений в акустических системах, в которых задействован сабвуфер нужно давать возможность динамикам работать без низкого баса, без которого они лучше воспроизводят сигналы средней частоты, а также для снижения хода диффузора. Как показывает практика, в иных аудиосистемах звучание на низкой частоте слышится каким то не натуральным с включенным HPF. Вполне возможно, что отключив фильтр басы приобретут свойственную им плотность, естественность и прочее.

Как видно из всего изложенного, методика подключения автоусилителя и его настройка в отличии от обычного усилителя установленного в аудиосистеме, является довольно сложным процессом, требующим определенных навыков и знаний. Однако, если придерживаться данных советов и все выполнять по инструкции приложенной к устройству, то должно все получится.

Приобрести все необходимые для автозвука компоненты — это еще только 1\3 успеха. Остальные 2\3 заключаются в правильной установке и настройке этих компонентнов. Что касается приобретения — тут я благополучно справился. С инсталляцией дела обстоят немного хуже: сами компоненты размещены, аккуратно сделана вся проводка по авто, однако акустика установлена не по "канонам" и ШВИ не проведена. А вот по поводу настройки сказать совсем нечего: этот путь только начинается (закончится он уже к тому времени, когда акустика разыграется и будет установлена надлежащим образом).

Первым делом, после установки внешнего усилителя проводят процедуру, называемую "согласование громкости". Ее суть заключается в том, чтобы найти те максимальные значения уровней громкости на ГУ и усилителе, при которых не возникало бы искажений сигнала. Прочитав огромное количество информации на просторах интернета по этому поводу, остался наиболее заинтересован способом, описанным на форуме "магнитолы" — magnitola Желающим понять то, о чем я дальше напишу, стоит заглянуть по ссылке и изучить хотя бы первый пост. Кстати, инструкция от моего усилителя просто предлагала выставить громкость ГУ на уровень равный 75% от максимального. Так вот, касательно замеров. Несмотря на то, что на слух я не жалуюсь, первый опыт настройки не увенчался успехом. Тогда я решил пойти по более скрупулезному и математически верному пути. Взял внешнюю звуковую карту, нетбук, программу (позволяющую сделать из звуковой карты осциллограф, к слову, она так и называется "виртуальный осциллограф") и отправился в авто делать измерения.

1. Проверка работоспособности ПО в домашних условиях.

2. На экране правый и левый каналы. Тестовый КЛИП.

3. Это внешняя звуковая карта. А вообще подойдет любая.

4. RCA разъемы пришлись кстати. Но и без них можно обойтись.

5. "Осциллограф" непосредственно на поле боевых действий.

6. Сигнал при уровне громкости 29 из 35.

7. Уровень громкости повышен до 30.

В результате измерений получилось, что на выходе из ГУ звук не искажается вплоть до уровня громкости 29 из 35. На слух же эти искажения начинали лезть раньше (примерно с 25). Отсюда следует вполне логичный вывод: либо дело в неразыгравшейся акустике (что не так страшно и лечится временем), либо в усилителе (что будет стоить достаточно ощутимого количества головной боли). Провести замеры на выходе из усилителя на акустику сегодня не удалось, поэтому "согласование громкости" еще не окончено. Надеюсь, попытать счастья в этом вопросе завтра-послезавтра (это же надо принести в жертву пару разъемов RCA, найти достаточного сечения акустические кабели, припаять их к нему) и доложить о результатах. А на сегодня все.

В этой статье я хочу познакомить Вас юных или не очень юных :) новичков и любителей автозвука как согласовать уровень чувствительности входа автоусилителя с уровнем линейного выхода автомагнитолы. Напишу лично свою точку зрения по этому вопросу, она может не совпадать с мнением других людей.

Итак, с чего начнем? а вот с чего)) на абсолютно любом автомобильном усилителе или активном сабвуфере дешевом/дорогом без разницы есть в наличии "крутилки" ну или регулировки с названием "GAIN" или "LEVEL" - это одно и тоже, но обозначают их производители по разному. Где они находятся и как выглядят смотрите на картинке ниже в красном прямоугольнике, в качестве наглядных примеров изображены автомобильные усилители разных фирм производителей.

Обведенный красным прямоугольником регулятор как раз таки и предназначен чтобы правильно согласовать входную чувствительность усилителя с линейным выходом Вашей автомагнитолы или головным устройством . Сразу спросите что за "хрень" пардон :) такая чувствительность? Не вопрос пишу - Это величина которая измеряется в милливольтах реже в вольтах и если говорить на "простом языке" показывает какой нужно подать уровень звука на вход усилителя чтобы получить на выходе максимальную громкость. Чем ВЫШЕ чувствительность, тем МЕНЬШЕ требуется уровень звукового сигнала подать на вход и раскачать нагрузку :) подключенную к увесилителю)). Что значит меньше/больше чувствительность? Ответ - ну вот смотрите предположим (чисто для примера) что усилитель имеет чувствительность в несколько Вольт по линейному входу RCA они же "тюльпаны" они же "колокольчики" такая чувствительность считается низкой. Объяснение - вполне нормальная автомагнитола при выкрученном на максимум регуляторе громкости не сможет обеспечить достаточным уровнем звука такой усилитель чтобы получить заявленную выходную мощность на нагрузке. Чувствительность в единицы/десятки вольт применяется только с высокоуровневыми входами называются они "HI-INPUT" когда такой вход усилителя подключается напрямую к колонкам, а внутри усилка уже есть встроенный специальный преобразователь-делитель которые делит сигнал 1:10 т.е уменьшает его в 10 раз и там же реализована гальваническая развязка по входу. Противоположная ситуация когда усилитель имеет чутье на линейных входах к примеру в 100 мВ (милливольт) например Японские усилители Pioneer Carrozzeria имеют именно такой вход - это называется высокой чувствительностью, то есть им требуется гораздо меньший уровень сигнала на входе чтобы раскачать нагрузку. Все предельно просто. Чувствительность также может быть 0,3В 0,5В 0,7В - это вполне даже нормально.

Так вот как же все настроить то по уровню громкости? Последовательность действий на мой взгляд такая:

1) Крутим ручку регулировки громкости на автомагнитоле до уровня когда еще не наступают явно слышимые искажения. Крутим. крутим. крутим. по чучуть почувствовали что колонки начинают хрипеть (в случае когда колонки подключены к автомагнитоле) чуть назад возвращаем, вобщем должна быть чистая без искажений максимальная громкость звучания, но практически на грани искажений ну вобщем Вы поняли)).

2) Теперь на усилителе активного сабвуфера крутим МЕДЛЕННО :) ручку "GAIN" или "LEVEL" у кого как обозначена по часовой стрелке, опять же до наступления слышимых искажений как в первом пункте. Если баса окажется слишком много отрегулируйте так как нравится именно Вам. Универсальных "рецептов" не существует. Все ИМХО.

Рассмотрим другой случай. Если у Вас для акустики используется внешний дополнительный усилитель:

1) Опять же на автомагнитоле крутим громкость на максимум ну или почти на максимум. После этой операции ручку "GAIN" или "LEVEL" на усилке вращаем по часовой стрелке - главное условие получить максимально возможный чистый звук при максимально выкрученном регуляторе громкости в автомагнитоле. В случае использования в системе 4-х канального усилителя в Вашем распоряжении уже два регулятора "GAIN" или "LEVEL" методика настройки точно такая же, к примеру с фронтом разобрались переходите на тыл. После того как все настроили пока оставляем так, больше ничего не трогаем - с колонками разобрались. Позже можно более детальную доводку сделать.

Все! вот такая простая и не сложная настройка, а Вы боялись :) шутка.

Конечно допускаются корректировки +/- по уровню усилителя (-й) но согласитесь когда буфер "бахает" и явно доминирует, а колонок вообще никак не слышно - на любителя конечно)), но ИМХО так не правильно и не гармонично - все должно быть в меру это мое мнение.

Еще не стоит забывать про другие важные настройки в точности про активные кроссоверы и фильтры - то есть "подрезать" "HPF" - фильтром для мидбаса "не нужные" частоты снизу чтобы не "захлебывался". Правильная настройка автомобильного усилителя мощности позволит значительно улучшить качество звука бюджетной системы разумеется в рамках стоимости и класса.

Делюсь результатами экспериментов по согласованию ГУ и усилителя по приборам (осциллограф, мультиметр, резисторы).

Один известный в кругах автозвука человек рекомендует использовать для безопасного согласования синусы с уровнем записи -3 дБ. Как мне советовали, для согласования нужно выставить гейн на усилителе равным напряжению на линейных выходах ГУ. Прежде всего проверил в каком положении ручки громкости клиппует ГУ — оказалось, ни в каком. Затем измерил напряжение на линейках ГУ — 3,8 В. Открыл инструкцию к ГУ — 5 В. Где ещё 1,2 В? Оказывается, ГУ выдаёт 5 В при выкрученной ручке громкости в max (62 деления) и сигнале с уровнем записи 0 дБ. Выставил гейн усилителя на 5В (в моём усилителе это min), включил синус 1 кГц, ручку громкости ГУ на max. Сигнал чистый, без клиппа и мощность соответствует заявленной производителем усилителя, но превышает мощность RMS (80 Вт) динамиков. Так как музыка обычно записывается с уровнем меньше 0 дБ, то громкость можно выкручивать в max, подумал я… и передумал. Во-первых, подбирая усилитель в систему, читая различные отзывы и обзоры, очень часто видел графики зависимости КНИ от мощности. Чем ближе к заявке, тем больше искажений. А что если и с ГУ так же — чем ближе ручка громкости к max, тем выше искажения? (позже мне сказали, что это не так) Во-вторых, музыка записывается с разным уровнем. Условно назову её "тихая" и "громкая". Так вот, в одном и том же положении ручки громкости (например, max или около того) "громкие" записи будут звучать достаточно громко, а "тихие" захочется (возможно) прибавить, а уже нечем. Исходя из этих умозаключений согласовал ГУ с усилителем следующим образом:
1. Выставил громкость ГУ на 55 (из 62).
2. Включил синус 1 кГц 0 дБ.
3. Выкрутил гейн усилителя так, чтобы выходная мощность не превышала мощность динамиков.

Как было сказано, средний уровень записи ниже 0 дБ (-5 — -10 дБ), но случаются и кратковременные всплески до -3 — -2, реже до 0 дБ. Теперь включаю музыку, предварительно прогнав её в каком-нибудь аудиоредакторе или спектроанализаторе на предмет уровня записи. Считываю с осциллографа (мой осциллограф умеет измерять и выводить на экран,

помимо осциллограммы, напряжение RMS, частоту и ещё всякое разное) среднеквадратичное напряжение. Цифры бешено скачут, но особая точность не сильно важна. Получается 5 — 8 В, это соответствует 6 — 16 Вт на 4-омную нагрузку, с всплесками до 16 В, что соответствует 64 Вт. Теперь подключил динамик вместо резисторов, включил "громкую" музыку и, постепенно увеличивая громкость, смотрю на поведение динамика. Докрутив до 55, звук неискажённый, но ход диффузора в пиках настораживает. Следует убавить громкость на 1 — 2 деления. В таком положении ручки мощность подаваемая на динамик равна 8 — 12 Вт. Таким образом, безопасное для динамика max положение ручки на отметке 54 для "громких" записей, для "тихих" — по личным ощущениям — до 60. В таком режиме магнит и другие элементы динамика оставались холодными, а значит катушка в безопасности. Осталось увязать ход диффузора с акустическим оформлением, или с HPF, что вероятнее. Что касается громкости, то даже 8 — 12 Вт (при чувствительности 87 дБ/Вт/м) — это не так уж и тихо. Послушав музыку на такой громкости 1,5 — 2 минуты, в ушах слегка зашумело. С другой стороны вряд ли я буду слушать на такой громкости.
Выводы, заключения.
Теперь я понял, что значит согласование выходов/входов и назначение гейна, а также почему 5 В — это min уровень гейна, а 0,3 В — max (цифры в моём усилителе).
Несколько фото рабочего процесса выбора места установки твитеров и предварительная настройка АЧХ.

А если ещё проще, чтобы и ежу понятно было?
Правильно ли я понял, что в такой ситуации усилитель будет вносить большие искажения (при любом положении гейна)?

Тупой вопрос, но мне важно получить на него ответ.

Итак, что будет если напряжение на выходах ГУ будет, допустим, 5В, а входная чувствительность усилителя в промежутке 0,3-2В.

Откуда: Звенигород, Россия

Откуда: Ростов на Дону

Ага, понятно. Т.е. я могу сделать так: выставляю гейн на усилителе на максимум (т.е. 2В); кручу ручку громкости на ГУ; запоминаю положение, при котором усилитель начинает перегружаться (мигает индикатор перегрузки); никогда больше не выкручиваю ручку выше этого положения?

Откуда: Звенигород, Россия

Откуда: Столица

Откуда: Ростов-на-Дону

Стоит отметить, что некоторые головы Алпайн, например, нелинейны. Т.е. выше определенного уровня громкости (обычно 20-25) включают "защиту от дурака"- подрезают бас и т.д.
Так что ориентироваться надо на максимальный неискаженный сигнал с головы. Т.е. выставляем самую грубую чувствительность на усе, прибавляем громкость головы, находим положение, при котором сигнал еще музыкален, далее прибавляем гейн уся до желаемой громкости прослушивания (отсутствие искажений в динамиках).

А на каком музыкальном материале лучше настраивать? Есть, для примера, какие-нибудь универсальные записи?

Где там у Урала 5 Вольт на выходе?

Помирать, так с Музыкой

Откуда: Юг России, Тихорецк, Краснодарский край

Откуда: Озерск Челябинской обл.

Чтобы оградить себя от проблем, можно впаять делитель из резисторов 0,063W или 0,125W непосредственно в RCA разъем или на колодке ГУ, к которой подходят/выходят линейные концы, чтобы девственность системной платы не нарушать

Стоит отметить, что некоторые головы Алпайн, например, нелинейны. Т.е. выше определенного уровня громкости (обычно 20-25) включают "защиту от дурака"- подрезают бас и т.д.
.

Когда автовладельцев не устраивает звучание автомобильной магнитолы, в автомобиль устанавливается дополнительное оборудование. Это могут быть следующие узлы:

Усилитель
Кроссоверы
Акустические системы
Сабвуфер

Такой набор технических средств позволяет не только повысить громкость звучания, но намного повысить качество воспроизведения музыки. Вопрос, как подключить автомобильный усилитель, не прост, как кажется. В самом простом варианте используется УНЧ и две фронтальные колонки, обеспечивающие качественное стереофоническое звучание. Более сложный вариант подразумевает подключение двух фронтальных и двух тыловых акустических систем. Максимальная комплектация реализуется по схеме 4+1 и включает в себя четыре колонки и сабвуфер. Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.

Часто при подключении бортовой электроники возникают различные проблемы. Обычно сложности возникают при подаче питания на выходное устройство и подстыковка к нему акустических систем. Подключение автомобильного усилителя можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь элементарные навыки в электротехнике и работе с инструментом. Чаще всего в динамиках прослушивается треск от работы системы зажигания, а звук в колонках искажённый с ограниченными высокими частотами. Причин, которые вызывают такие недостатки, может быть несколько. Часто на качество звука влияет плохое качество усилителя и колонок, когда технические средства приобретаются с рук, но бывает, что брендовая техника звучит очень плохо. Правильное подключение усилителя в авто позволит избавиться от всех проблем.

Как правильно подключить усилитель в авто

Существует три основных проблемы, относящиеся к компоновке автомобильной звуковоспроизводящей техники. Это неправильный выбор соединительных проводов, неграмотная их прокладка и некачественное заземление, точнее подключение техники к корпусу автомобиля. Подключение усилителя в авто должно выполняться проводами соответствующего сечения. Любой металлический провод обладает определённым сопротивлением. Чем тоньше провод, тем выше его сопротивление, поэтому нельзя выполнять монтаж проводом ШВВП, который широко применяется в быту. Многие компании выпускают обмеднённый провод в котором проходят стальные жилы, покрытые тонким слоем напылённой меди. Использовать такие провода для подключения автомобильного усилителя недопустимо. Это не только намного снизит качество звука, но и может стать причиной возгорания. Для работы нужно приобретать специальные кабели, предназначенные для такого монтажа.

Подключить усилитель в авто

Очень важно при подключении питания к мощному выходному каскаду использовать предохранитель, который должен устанавливаться на плюсовой провод на расстоянии не большем, чем 30 см от клеммы аккумулятора.

Существует несколько конструкций предохранителей. Кабель, с двух сторон, затягивается под винты, а сам корпус несложно прикрепить рядом с клеммой. Автоматические предохранители, которые должны отключаться при превышении определённого тока не пользуются у автолюбителей популярностью, так как бывают случаи их залипания, что приводит к серьёзным поломкам.

Подключение динамиков к усилителю в авто

Как подключить усилитель звука в авто

Организация четырёх каналов, кроссоверов и сабвуфера связано с некоторыми трудностями. Обилие соединительных проводов накладывает определённые требования к монтажу. Для подключения усилителя к колонкам в авто используют стандартные комплекты соединительных кабелей, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение четырёх акустических систем осуществляется по аналогичному принципу, поскольку на корпусе устройства имеются все нужные маркировки. Главное не перепутать полярность подключения колонок. Многие автолюбители оборудуют салон авто сабвуфером. Это мощная акустическая система позволяющая воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 20 до 120 Гц. Большинство моделей допускают подключение сабвуфера. Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.

Правильное подключение усилителя в авто гарантирует высокое качество воспроизведения звука при отсутствии помех и искажений. Очень важным при соединении автомобильной звуковой техники, является выбор точки заземления.

Схема подключения усилителя в автомобиле

Подключение автомобильных колонок к усилителю, осуществляется медными многожильными проводами, которые могут быть проложены в нижней части салона или сверху под декоративной обивкой. Верхнее подключение считается более надёжным. Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. Выход усилителя реализуется в виде клемм под винт или через разъёмы RCA (Тюльпан). Во втором случае лучше приобрести готовый комплект соединительных кабелей.

Подключить автомобильный усилитель к магнитоле несложно, так как её выходы и входы усилителя оборудованы коннекторами RCA. Выходы левого и правого каналов автомагнитолы соединяются с аналогичными входными разъёмами оконечного устройства. Все винтовые соединения следует затягивать с максимальным усилием, чтобы обеспечить надёжный контакт при движении по любой дороге. Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.

' width='8' height='8' /> Мелочи, при постройке сам. аппаратуры., Многое, на что нужно обратить внимание.

Народная мудрость у радиолюбителей - лучший усилитель, это антенна.

Но иногда нужна и хорошая усилительная техника. Скажу для начала о некоторых мало известных деталях в построении УМ.

Многие считают, что хорошие результаты можно получить лишь при использовании мощных генераторных ламп, но это иногда экономически неверно. Как правило мощные лампы требуют высокого анодного и экранного напряжения и самый главный экономический регресс от больших размеров деталей для этих ламп. А именно требуется большой П-контур в который входят как большие по размерам контурные катушки, и также конденсаторы с большим зазором между пластин.

Высокое напряжение всегда требует 1мм на 1000В, но это иногда не совпадает на практике, так как там ещё есть некоторые нюансы и поэтому к 3 000В нужно не 3мм, а 4мм на горячем конце П-контура. И даже при 1 000В 1мм мало, иногда происходит расстройка П-контура и может произойти пробой.

Вот поэтому, если есть проблемы с размещением большого УМ на столе, то конечно лучше применить лампы средней мощности и если кто то скажет, что делал на мощных (типа ГУ81) лампах с маленьким П-контуром, то это также нерентабельно, так как применяя уменьшенный П-контур, нельзя получить полную мощность от такой лампы. (можно создавать хорошие УМ и на лампах средней мощности, это вроде бы всем известно, но там есть некоторые нюансы)

И самое главная ошибка любителей, это неправильное определение реальной выходной мощности, отправляемой после П-контура. Часто она бывает не 50% и даже не 40%, хотя можно получить хороший синусоидальный сигнал до 80%. И поэтому в профессиональных УМ применяют другие конструктивные особенности. Вот в этой теме я и хотел бы рассказать о некоторых тонкостях, которые не всем известны.

Так же затрону тему о том, как и по какому принципу построить самодельный трансивер с высокими параметрами.

Продолжу писать о том, что должен знать каждый конструктор своей аппаратуры.

Как я уже говорил, что самодельные УМ не всегда могут излучать даже 50-40% от подводимой мощности и часто даже при такой мощности сигнал бывает некачественным, не в смысле хрип и визг, а занимает широкую полосу и вне полосное излучение. (ну признайте, зачем мотать на счётчик 1кВт, а излучать всего 300-500Вт от потребления)

Первое, что поможет решить эти задачи, это выбрать конструктивную особенность УМ. Сравним два типа УМ, это однотактный и двухтактный УМ. Однотактный УМ никогда не сможет излучать мощность более чем 50% качественного сигнала, а двухтактный может прекрасный синусоидальный сигнал излучать до 80%.

Что ещё нужно знать для получения качественного сигнала.

Это то, куда подавать сигнал с предварительных каскадов. Часто используют УМ с общими сетками, это имеет некоторые сложности, так как подавая сигнал в катод, нужно помнить, что вне полосные излучения могут многократно увеличится и бороться с ними будет намного сложней, а чаще всего вообще их не побороть. И выигрыш в отсутствие экранного напряжения будет выливаться в скандалы с соседями.

Что происходит, когда сигнал подаёте в катод? В катоде в это время должны быть элементы контурного образования а именно дроссель. Он является провокатором для появления генерации вне полосы Вашей рабочей частоты.

Дело в том, что УМ на самом деле не является элементом пассивного усиления, а является генератором с ВНЕШНИМ возбуждением и сам начинает легко возбуждаться на других частотах, что и мешает Вашим соседям жить спокойно и лезет он не только в ТВ, но даже в домофоны.

Именно индуктивность в катоде и становится в некоторых режимах генерирующим элементом и убрать это очень сложно, особенно если применяете высокочастотные лампы типа ГИ-7Б, ГУ-74, ГУ29 и так далее. Но даже такие тупые лампы, как ГУ-50 или ГУ80, тоже умудряются генерировать при подачи сигнала в катод.

Поэтому я рекомендую применять схемы в УМ только с общим катодом, качество всегда будет прекрасным и жизнь у соседей спокойней. И нестрашно, если нужно будет создавать экранное напряжение, это дешевле, чем потом всю жизнь бороться с помехами для ТВ.

Я пробовал делать УМ с общим катодом даже на таких лампах, как Г-811 и ГИ-7Б и качество сигнала и развиваемая мощность прекрасна. Хотя в этих лампах и нет экранной сетки. Но за то раскачка от трансивера была небольшой, что позволяло трансиверу работать в лёгком режиме.

В заключении по этому вопросу приведу такой пример. Как то сделал трансивер с выходной лампой на ГУ-29 и раскачал её неплохо, сигнал никому не мешал и я работой этого трансивера был доволен, но я тогда обслуживал спец. связь при МВД и мне привезли из Японии сканер, что бы я им отслеживал нелегальные радиостанции и частота его приёма была от 100кГц до 1000мГц.

Вот я и решил проверить и свой трансивер на вне полосные излучения и увидел свой сигнал на частоте в 600мГц с силой сигнала около 15Вт. (ремарка, частоты свыше 200мГц применять в жилых помещениях можно с мощностью не более 2х ватт.)

Я конечно решил найти, какой же каскад провоцирует генерацию на частоте в 600мГц. И только на второй день обнаружил, что это делает катод, который соединён с корпусом посеребрённым проводом диаметр которого 1мм и длина всего 10мм.

И вот этот кусочек провода генерировал на такой высокой частоте. Когда я параллельно этому проводу припаял конденсатор и нашёл что его ёмкость 18пф, то генерация исчезла.

Вывод: что на высоких частотах может генерировать даже маленький кусочек провода, то конечно дроссель это просто кладезь для спектра генерируемых частот. А значит применять УМ с общими сетками, где катод находится под ВЧ-напряжением и в его цепи есть катушка, побороть вне полосные излучения просто не по-плечу любителям.

Вот ещё немного о том, что нужно знать при построении УМ. Если интересно, то продолжу описывать такие мелочи, которые создают любителям большие головные "боли".

Начнём разбираться, какую лампу лучше применять в своём УМ, хотя все лампы хороши, просто нужно знать их тонкости и начнём с самой популярной лампы ГУ-50.

Хорошая и доступная лампа, но многие любители её применяют в некорректном режиме. Часто слышу, что на анод этой лампы подают напряжение в 1000В и даже 1200В, но поверьте, это не прибавит выходную мощность, а лишь есть возможность получить ряд различных вне полосных излучений.

Обратите внимание, что все профессиональные схемы используют для этой лампы всего 600В, я же допускаю 800В и вот по какой причине. Я наверное размещал тут свой УМ, где провёл тестирование почти всех известных ламп и изучил, в каких режимах они ведут себя наилучшим образом и имеют хорошие параметры. (потом снова размещу фото этого УМ)

Почему же для ГУ-50 оптимальное напряжение именно в 800В. Дело в том, что в лампах есть самый важный электрод, это катод, который и определяет лучшие результаты при эксплуатации. Катод выполняет роль выделение электронов из своей массы, что и заставляет лампу работать и при этом его свойство сильно зависит от анодного напряжения, но тут и сам анод начинает предъявлять некоторые требования.

Что же происходит, если применить напряжение в 600В, дело в том, что сама эмиссия катода в ГУ-50 небольшая и крутизна её также желает быть лучше, вот при таком анодном напряжении и недостаточно, что бы эта лампа могла выдавать колебательную мощность в 50Вт, но что произойдёт, если применить 1000В, то тут происходит обратный эффект. Так как крутизна лампы маленькая и это во многих лампах зависит от расстояния между элементами, повышенным напряжением катод начинает излучать не только много электронов, но и с большой скоростью (силой) , а это делает отрицательный эффект, так как огромная часть электронов начинает отлетать от анода и экранная сетка не всегда справляется и часть этих электронов долетает даже до управляющей сетки, тем самым вносит искажение в сигнале. Да и сам анод слабый, для такого количества электронов и он начинает разогреваться, что снова провоцирует больший сброс электроном на экранную, управляющую сетку.

А что уже говорить при напряжении в 1200В. Я часто слышал в эфире, что на неё подают и 1500В и есть позывной, который даже подавал 3000В Но это его фантастика, так как эта лампа может выдержать такое напряжения только с выключенным накалом или запертой отрицательными напряжением, управляющей сеткой. Но я не стал его убеждать во лжи, это его дело.

Вот поэтому напряжение в 800В самое оптимальное, где компенсируется слабая крутизна лампы и все электроды выполняют корректно свои функции. Это не праздный вопрос, так как это и определяет полосу занимаемую на диапазоне и при этих параметрах можно иметь сигнал не шире 3-4 кГц. (при SSB сигнале)

Вот я рассказал, почему нельзя иметь любое напряжение на этой лампе, что бы получить качественный сигнал. А мощность в 50Вт всё равно не получите применяя 1000-1200В А если и получите, то этот сигнал испортит Вам жизнь, когда его подадите на следующий каскад.

Чем же ГУ-50 может отличаться от других ламп, с такими же параметрами? Ну например лампа ГМИ-10, эта лампа имеет ровно такую же паспортную мощность 45Вт при нормальных режимах, но её электроды изготовлены так, что эта лампа может многократно превышать свои паспортные параметры.

Её главный электрод, катод, имеет другое конструктивное строение и предназначен излучать многократно больше электронов, что бы иметь большую мощность при качественном сигнале. Поэтому даже накал настолько мощный, что его готовность происходит лишь через 2 минуты после включения. (так долго он разогревается)

Как же такая лампа, имеющая мощность всего 45Вт, может не ухудшая качества развить мощность до 180-200Вт? И это в непрерывном режиме. И самое удивительное то, что мной изучено, что её в этом случае нужно питать анодным напряжением меньше, чем паспортное и не более чем 1000В ну максимум 1100В если его повысить, то произойдёт тот же эффект, что и с ГУ50. И при напряжении в 1000В она прекрасно излучает 150-200Вт и с прекрасным качеством.

Почему я привёл эти лампы в пример, да только потому, что они совершенно одинаковые в своих параметрах предназначенных в постоянном режиме, но вот тем, что ГМИ-10 может многократно превосходить свои параметры, я хотел показать, что каждая лампа имеет именно такие возможности и нужно только знать, какие это лампы. И о каждой лампе, которые применяют любители, я и расскажу в дальнейшем.

И помните, что я говорю о колебательной мощности, которая значительно отличается от подводимой. Часто любители подводят 100Вт и считают, что на выходе колебательная мощность с чистым синусоидальным сигналом, ровна 50Вт, но это не так, чаще всего это 40Вт и даже 30Вт. Просто нужно корректно измерять ВЧ-напряжение и нагрузку.

Читайте также: