Что будет если поставить шины шире чем положено на мотоцикл
Обновлено: 28.06.2024
Уменьшится ресурс колеса, причем существенно. Шины создаются под определенный вес автомобиля и его скоростные характеристики. Колеса меньшего размера могут изнашиваться в 2 раза быстрее, покрышки придется покупать чаще. … На резине меньшего диаметра за единицу времени авто пройдет меньшее расстояние, чем положено.
Почему на зиму ставят колеса меньшего диаметра?
При неизменном внешнем диаметре колеса уменьшение диаметра диска естественно влечёт за собой увеличение высоты шины, вследствие чего шина становится мягче и уменьшается вероятность пробоя шины.
Можно ли ставить колеса другого размера?
Производители транспортных средств разрешают вариации наружного диаметра колеса, в диапазоне от 2% до 3,5%. Таким образом, если необходимо поставить диски большего диаметра, следует уменьшить соотношение ширины к высоте профиля, для того, чтобы абсолютные размеры колеса изменились в пределах нормы. 3.
Можно ли поставить более широкую резину?
Более широкая шина
При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. … Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм.
Что будет если поставить более высокую резину?
Какой размер дисков лучше ставить на зиму?
Какие колеса лучше ставить зимой?
Зимой использование узких шин позволяет увеличить давление на единицу площади дорожного покрытия, что хорошо при езде по грязи и рыхлому снегу. По скользкой поверхности (лёд, водяная плёнка) лучше ездить на широкой резине, которая увеличивает силу трения пропорционально увеличению площади контакта.
Что будет если поставить колеса меньшего диаметра?
Вырастет возможность зацепиться днищем за бордюр или препятствие на дороге. Уменьшится ресурс колеса, причем существенно. Шины создаются под определенный вес автомобиля и его скоростные характеристики. Колеса меньшего размера могут изнашиваться в 2 раза быстрее, покрышки придется покупать чаще.
Чем опасно поставить шины большего диаметра?
При увеличении диаметра наблюдаются изменения в тормозных показателях, тяговых характеристиках, расходе топлива, выбросах в окружающую среду, трансмиссии. При увеличении диаметра шины автомобиль становится более жестким в сложных поворотах и на опасных участках дороги.
Можно ли поставить более узкую резину?
Покрышки меньшего диаметра, чем обода, установить можно. Так даже можно будет эксплуатировать автомобиль, но недолго. Ресурс шин значительно ухудшается, они станут более подвержены проколам или порезам при езде по неровной дороге.
Можно ли поставить на 15 диски 16 резину?
Никак нельзя. При чём физически нельзя. Внутренний диаметр у резины на 25 мм больше, чем посадочное место на диске. Это выдаёт размеры, чтоб по наружному размеру более-менее подходило.
Какие шины можно поставить на 16 диски?
Для 16-ти дюймовых дисков подойдет резина больших размеров: от 195 до 245. Из всего сказанного можно сделать вывод, что покрышки должны соответствовать дискам не только по диаметру, но и по всем показателям. Тогда резина прослужит дольше и не доставит неудобств автовладельцу.
Какие шины можно поставить на 17 диски?
Ширина диска должна совпадать с шириной шин. Профиль шин. Последний, но не по значению критерий. На транспортное средство с радиальностью 17 допускается установка автопокрышек с высотой профиля от 40 до 45 мм.
Как влияет размер колес на скорость и расход топлива?
Чем шире профиль шины, тем больше расход топлива, поскольку вес колеса существенно увеличивается. … Помимо веса, увеличивается также пятно контакта, шумность и, соответственно, сопротивление качению, что вновь негативно влияет на расход топлива, требуя больших затрат.
Как влияет размер колес на показания спидометра?
Важный фактор — при расчете данных учитывается размер колес, который предусматривался заводом. Например, если в автомобиле рекомендуют применять колеса только на 14 дюймов, спидометр будет учитывать при подсчете только этот размер. Поэтому, при установке большего элемента, прибор начнет выдавать ложные показания.
Как влияет высота профиля шины на расход топлива?
Чем шире профиль шины, тем больше расход топлива, поскольку вес колеса существенно увеличивается. При этом от двигателя вновь требуется больше усилий для движения транспортного средства.
Давайте я сразу начну с самого главного, без этих дурацких подводок и разводок.
Шины — самый важный тюнинг и второе по значимости вложение в безопасность после шлема.
Теперь подробнее. Очевидно, что именно шины стоят между всеми вашими управляющими воздействиями и асфальтом. Именно они разгоняют и замедляют мотоцикл, а также держат его в повороте. Все мы знаем, как важен выбор покрышек для гонок, пилоты тратят кучу времени на подбор резины. Неправильный выбор и – до свидания, подиум! Шины кардинально меняют поведение любого автомобиля, а тем более мотоцикла, спросите любого гонщика. Можно ли переоценить их влияние на управляемость мотоцикла, а значит и на нашу безопасность?
Тем не менее, многие начинающие мотоциклисты не придают большого значения выбору резины. Зачастую, купив подержанного японца, они меняют фильтры, масло и колодки, а потом выкатываются на улицы. А что, протектор-то еще глубокий! Ну да, только покрышка твердая, как пластик, и вся в трещинах. Или ради грошовой экономии ездят, пока не полезет корд. Или покупают шины по остаточному принципу – поставлю-ка я ксенон, а на сдачу баллон куплю. Все это – очень опасная практика.
Позвольте мне дать несколько развернутых советов. Те, кто меняет покрышки три раза в сезон и использует самые лучшие модели, могут дальше не читать. Остальным — принять к сведению.
1. Покрышки мотоцикла испытывают гораздо более высокие нагрузки, чем покрышки автомобилей. Судите сами, Honda CB 600 F8 Hornet, мощность 102 л.с., ширина задней покрышки 180 мм. Форд Фокус 1.6, мощность 100 л.с., ширина шин 195 мм. Мало того, что автомобильная шина шире, так еще и профиль у нее прямоугольный, а у мотоциклетной — круглый, соответственно пятно контакта гораздо меньше. А если вспомнить, что на машине тяга передается как минимум через два колеса, а на мотоцикле через одно, то становится понятно, почему мотоциклетные шины изнашиваются в разы быстрее.
При торможении ситуация не становится менее драматичной. Из-за короткой колесной базы и высокого центра тяжести, вес мотоцикла практически полностью смещается на переднее колесо. Конечно, вес байка меньше, чем вес автомобиля, но разница в пятне контакта еще больше, так что нагрузки тоже не маленькие.
Про повороты и говорить нечего. Сцепные свойства шин — единственное, что удерживает всех нас от близкого знакомства с асфальтом. Современные гоночные слики и даже гражданские колеса со спортивным уклоном, сделаны из компаунда, который по свойствам напоминает жеваную жевательную резинку. Он просто прилипает к асфальту, обеспечивая тем самым приличные боковые ускорения. Оборотной стороной является необходимость частой замены таких шин, ведь изнашиваются они быстрее обычных.
Допустимый износ протектора мотошины 0,8 мм. Американцы проверяют глубину протектора с помощью монеты в 25 центов, как только голова Линкольна видна вместе с прической — пора менять. На самом же деле, для контроля износа на современных покрышках есть специальные индикаторы, как правило это бугорки в бороздках протектора. Их несколько по всей окружности. Как только край протектора становится вровень хотя бы с одним бугорком, шина подлежит замене.
Но лучше поменять ее еще раньше. Дело в том, что изношенная покрышка держит гораздо хуже, особенно в дождь, и она более склонна к проколам. Кроме того, износ происходит с разной скоростью. Новая покрышка довольно интенсивно стачивается в самом начале эксплуатации (и плохо держит, так что первые 200 км не гоняйте), а потом износ становится гораздо меньше. Но в самом конце, когда протектор подбирается в индикаторам вплотную, износ снова резко ускоряется и притом становится неравномерным. То есть если вы использовали 70% протектора за 7000 км, это не значит, что впереди у вас 3000 км. Вполне вероятно, что примерно через 1000 км колесо станет у вас лысым и некруглым.
Не допускайте предельного износа, меняйте резину заблаговременно.
2. Покрышка является довольно сложным композитным и анизотропным объектом, то есть, во-первых, она состоит из разных материалов, а во-вторых, ее свойства меняются в зависимости от направления воздействия. Это значит, что шины очень плохо поддаются математическому моделированию и обсчету на компьютерах. Таким образом, производителям приходится действовать методом проб и ошибок и проводить бездну времени на специально построенных полигонах. Стоимость НИОКР в шине очень высока. Именитые производители могут тратить на это очень большие деньги, поэтому их шины немного дороже и сильно лучше, чем покрышки более мелких компаний.
Резина, которую я поменял в Бордо (а делать это пришлось потому, что я пренебрег предыдущим советом), состоит из двух компаундов. По центру он туристический, а по краям липкий, спортивный. То есть покрышка отлично подходит для дальнобоя, но и на серпантинах не спасует (проверил лично и то, и другое). Называется Michelin Pilot Road 2, вот ее реклама:
Теперь понимаете, о чем я? Да-да, именно о том, что мишленовские (мецелеровские, пиреллевские и т.д.) инженеры не ботфортами консомэ кушают, и что 181 евро отданы за эту резину не зря.
Резина — важный элемент безопасности. Купите себе самый лучший шлем и защиту, какие только можете себе позволить И самую лучшую резину.
3. За колесами нужно следить. Понимаю — не хочется. Муторно, и руки пачкаются. Сегодня померил — давление в норме, завтра померил — давление в норме. Через месяц померил — давление в норме. Ну чего его мерять-то постоянно, видно же, что не спускает!
Но мерить надо. Хотя бы раз в неделю, а лучше перед каждым выездом. Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла. Еще раз — самая важная. Так что купите себе удобный и точный манометр (если лень сильнее жабы, то такое устройство) и не отлынивайте!
Недокачанные покрышки сильнее нагреваются, а значит скорее изнашиваются, причем крайне неравномерно. Ну и, конечно, мотоцикл со спущенными шинами нервничает в поворотах.
Перекачанные покрышки тоже плохо. Их проще проколоть, они хуже гасят неровности дороги, то есть обеспечивают меньше комфорта и сильнее нагружают подвеску, и, как ни странно, тоже сильнее изнашиваются, но не по краю пятна контакта, как недокачанные, а посередине.
Кстати, купите набор для ремонта безкамерных шин и научитесь им пользоваться. Это совсем не трудно. Даже если вы проколете колесо в городе, глупо ждать три часа эвакуатор и платить ему 50 баксов, если можно самому за 10 минут устранить прокол, арендовать за 50 рублей насос у таксиста и поехать кататься дальше. Про дальнюю дорогу и говорить нечего. Но потом проколотое колесо лучше поменять или как минимум следить за ним с утроенным вниманием.
Проверяйте также колесные диски на предмет замятостей, трещин и гнутости, особенно после того как влетели в яму или поймали колесом кирпич, – кривой диск не балансируется, что приводит к вобблингу, поврежденный может пропускать воздух. Следите, не появились ли трещины на соске, не травит ли ниппель. Если что-то не так — немедленно меняйте. Короче говоря:
Внимательно следите за состоянием резины и дисков, немедленно устраняйте недостатки.
4. Максимальные нагрузки приходятся на задний баллон, поэтому он стачивается сильнее. Зависит, конечно, от стиля вождения, но вот лично у меня соотношение 2 задних к одному переднему. Лучше всего, конечно, менять обе покрышки одновременно, тут уж надо смотреть по обстоятельствам. Если заднюю пора менять, а износ передней процентов 70, то экономить просто бессмысленно.
А вот чего точно нельзя делать — ставить новую переднюю и оставлять старую заднюю. Нельзя ставить одну покрышку диагональную, а другую — радиальную. И то, и другое приводит к сильной нестабильности байка. Лучше всего, конечно, ставить вперед и назад покрышки одной фирмы и даже одной модели.
Полагаю, про необходимость качественной балансировки говорить не стоит, ведь на больших скоростях любой дисбаланс, как уже было сказано, приводит к вобблингу.
А вот о чем стоит сказать, так это о маркировке. Давайте заглянем в технические характеристики уже упоминавшегося Хорнета. Про заднюю шину там написано следующее: 180/55 ZR17 M/C (73W). Итак, 180 это ширина в миллиметрах, 55 — высота боковины в процентах от ширины, ZR — радиальная (диагональные обозначаются B или дефисом), М/С значить, что шина мотоциклетная, чтобы не спутать с автомобильной или там с авиационной.
Тщательно выбирайте модель покрышки и меняйте ее только в проверенных местах.
Напоследок, позвольте мне еще раз повторить уже сказанное и выделить это жирным шрифтом:
Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла.
Самая главная деталь: 3 комментария
Знаете, от меня концепция ускользает. Понятно, если соревнования, переобуваться нужно. А при гражданском использовании как быть? По солнцу тоже на дождевой ездить? Мне кажется, она такая липкая, потому что компаунд мягче обычного. Следовательно, износ выше.
Мне кажется, что проще избегать дождевых поездок, а если ехать нужно, то просто быть поаккуратнее и не делать резких движений. Как зимой на машине, в общем.
С уважением
Frank
Кто не ездит в дождь — тот не ездит :-)
Но вообще мы на дождевой ездим лишь зимой, когда температура воздуха ниже 10 градусов и практически всегда дороги влажные. Обычная (летняя) резина прогревается плохо, а на коротких поездках не прогревается вообще. Ну и так как мотоциклы легкие (мотарды), то прогревается она еще хуже чем на спортах и турерах..
В целом задней покрышки хватает где-то на тысячу-полторы километров. Передняя изнашивается раз в пять медленнее..
На тяжелый мощный моц ставить дождевую для казуальных поездок или в дальнобой конечно смысла нет, скушается еще быстрее чем на мотарде..
Смысла советовать конкретную шину пусть даже для конкретного мотоцикла нет, потому как прогресс не стоит на месте и каждый новый сезон на рынке появляются новые модели, и через сезон статья потеряет свою актуальность. Цель статьи научить вас разбираться в огромном разнообразии мотошин, и подбирать комплект, как можно лучше подходящий под ваш мотоцикл, под ваш стиль вождения.
Шины для мотоциклов как и для машин являются одним из первых по важности элементов влияющих практически на все эксплуатационные характеристики, такие как: Тормозной путь, управляемость, а также грузоподъемность, максимальная скорость и в целом на комфорт.
В отличии от автомобильной покрышки пятно контакта шины с дорогой у мотошины гораздо меньше, а именно этот контакт и является основой безопасности при управлении мотоциклом, а следовательно к выбору покрышки мотоциклу следует относиться с особой тщательностью!
Шины выпускаемы для уличных спортивных мотоциклов, при правильной эксплуатации, обеспечат хорошее сцепление и при этом довольно большой пробег, если же пренебречь долгим жизненным циклом покрышки и выбрать более мягкие шины, например для шоссейных гонок, то в замен вы получите максимальное сцепление. Подбор мото резины практически всегда связан с выбором компромиссного решения между ценой, между эксплуатационными характеристиками шины на различных поверхностях, между долговечностью и рабочими характеристиками. Так что первое, что необходимо для себя решить это где и как будет эксплуатироваться техника.
На сайтах производителей шин практически всегда можно найти описание выпускаемых ею моделей. Выбрав несколько моделей разных фирм посмотрите сравнительные характеристики, тестовые испытания так же прислушайтесь к мнениям специалистов-шиномонтажников. Убедитесь что шины преднозначены именно для тех условий, в которых вы будете их эксплуотировать. Не покупайте первое понравившееся, потратьте время и выберите для себя лучшее.
Обзоры мотошин модельных рядов фирм:
Типы мотошин (мото резины) и их конструкция.
По своей конструкции шины можно разделить на диагональные и радиальные. Диагональные шины ставятся в основном на более тяжелые мотоциклы (круизеры), а спорт-байки же комплектуются радиальной мото резиной. Чтобы поддерживать давление в шинах, для проспицованных колес требуется камера, а литые колеса позволяют использовать бескамерные шины.
Диоганальная шина имеет круглый профиль и высокие боковые стенки (боковины). У радиальной шины более плоский профиль, и меньше высота баковых стенок. Каркас диагональной моторезины выполнен из перекрестных слоев нейлона или из плетеного целлюлозного химического волокна. Каждый из нескольких слоев шины располагается в противоположном направлении, формируя перекрестные слои в виде буквы "Х". Именно поэтому шина называется "диагональной". В некоторых шинах сверху этих перекрестных слоев наносится еще один дополнительный слой, который называется "ремнем", или "ремнями" шины. Этот слой наносится в направлении вращения шины. Шина с таким дополнительным слоем называется "диагонально-опоясанной". Когда шина вращается, небольшая часть ее поверхности, которая соприкасается с дорожным покрытием и называется "контактной площадью", на долю секунды выпрямляется, становится плоской. Поэтому во время вращения шины, она постоянно меняет свою форму в точке контакта с дорожным покрытием, выпрямляется, а потом снова принимает свою первоначальную форму. Такое постоянное изменение формы генерирует тепло, что улучшает сцепление покрышки с дорогой. Но слишком высокая температура покрышки начинает оказывать уже отрицательный эффект, так как снижаются характеристики шины, и увеличивается ее износ.
У радиальной шины слои располагаются "радиально", под углом 90 градусов к направлению вращения шины. Такая конструкция шины генерирует меньшее количество тепла, и покрышка разогревается меньше. Недостаток такой шины заключается в том, что боковины изгибаются легче, поэтому профиль шины делают более коротким. Низкий профиль означает, что такая конструкция шины не может справляться с более высокими нагрузками, которые испытывает крупный и тяжелый круизер с пассажиром и багажом на борту. Конструкция подвески круизера и характеристики прохождения поворота более приспособлены для диагональных шин, поэтому прежде, чем покупать шину, убедитесь, что она подходит для вашего байка.
У каждого из видов моторезины рисунок протектора разрабатывается специально для условий в которых данная шина должна эксплуатироваться. То есть для дорожной резины, основной функцией нанесенного рисунка протектора (канавок) является отвод воды от пятна контакта резины с асфальтом. Увеличение числа канавок обычно улучшает “работу” резины на воде однако несколько снижает показатели цепкости на сухом асфальте. Именно поэтому на резине предназначенной для туринговых мотоциклов и круизеров, мотоциклах на которых люди путешествуют в любую погоду, рисунок протектора богаче на различные канавки и отводы. Мотоциклы для скоростной езды, спорт байки, предназначены для езды на большей скорости а как следствие для прохождения поворотов и остановки им нужны максимально хорошие сцепные свойства резины, достичь которых можно только на сухом, хорошем асфальте, соотвецтвенно и резина для спортов имеет куда более скудный рисунок протектора. Существуют также промежуточные варианты, предназначенные в основном для классических и спорт-туристических мотоциклов.
При выборе шин важным фактором является долговечность, или истирание шины. Мягкие композитные материалы обладают большим сцеплением с дорогой, но более быстро изнашиваются. Жесткие материалы менее подвержены износу, но их степень сцепления с дорогой меньше. При разработке шин производителям приходится учитывать множество различных факторов, чтобы сделать дорожную шину, у которой был бы хороший баланс между эффективным сцеплением с дорожным покрытием и долговечностью. Одним из компромиссных решений согласования этих двух задач являются шины с неравномерной жесткостью, это когда центральная полоса колеса, контактирующая с дорогой, в те моменты когда мотоцикл едет прямо, является более жесткой и стойкой к истиранию чем боковины той же покрышки, которые за счет большей мягкости гораздо цепче держатся за асфальт и позволяют проходить повороты на больших скоростях.
Установка большого заднего колеса.
Установка резины больших размеров, чем указано в документации к мотоциклу зачастую является не очень хорошей идеей. Производители тратят сотни часов на то, чтобы найти оптимальные размеры покрышек, которые были бы согласованы с системой подвески. Изменение размера шины обычно отрицательно влияет на управляемость мотоцикла, а во многих случаях может сделать поездку на байке небезопасной. Имейте в виду что чем шире вы захотите установить резину тем больше дополнительных изменений придется внести в мотоцикл! Увеличение ширины шины более чем на 10 мм, влечет за собой установку нового, более широкого обода/диска! А далее по нарастающей.. маятник.. смотреть как будет проходить цепь и где что баллон цепляет.. расстояние между крыльями и частями подвески.. При поднятии хвоста мотоцикла поменяется развесовка по колесам, что очень сильно изменит поведение мотоцикла при торможении, поворотах а так же скажется на комфорте пилота, так как нагрузка с попы все больше будет смещаться на руки.
Очень важно иметь в виду: Если вы все-таки решили поставить шину шире обратите внимание на то, что установка очень широкой моторезины на узкий диск, заставит шину свернуться и пятно контакта с асфальтом будет точно таким, как при установке покрышки, стандартного для вашего мотоцикла размера, но при этом сильно изменится профиль, и корд будет постоянно деформирован. В следствии чего поведении мотоцикла ухудшится, а срок службы колеса уменьшится. Установка узкой покрышки на широкий диск еще и опасна. При сильном наклоне мотоцикла (на крутом повороте) покрышка окажется на кромке, из-за чего резко уменьшится контактное пятно и возникнет риск падения. Менять значение ширены резины для заднего колеса при том же диске можно в пределах +/- 10 мм.
Разшифровка абривиатур.
Маркировка моторезины
Индекс скорости мотошины
Индекс нагрузки мотошины
Перевод размерностей давления bar и psi
Высота сечения обода. Ширина мотошины. Ширина обода. Ширина диска.
Как продлить жизнь шине.
Несколько правил, придерживаясь которых вы сможете серьезно продлить срок службы ваших шин.
-Шины должны быть правильно накачены! Для большего срока службы рекомендуется накачивать давление которое указывает производитель, для конкретной шины, а не давление указанное в руководстве по мотоциклу.
-Стиль вождения. Ну тут всё понятно.. более интенсивно катаетесь, чаще бываете в шиномонтаже.
На зиму:
-Вывешиваете колеса. Из-за долгого простоя мотоцикла в одном положении шина может немного потерять форму, что в дальнейшем скажется на ездовых характеристиках, вплоть до необходимости замены мотошины.
-Обрабатывайте шину специальным составом, для зимней консервации. Это предотвратит высыхание резины и потерю её изначальных свойств. Но будьте аккуратны. Первые выезды после зимней спячки резина будет немного более скользкой, но вскоре состав сотрется и все будет ОК.
Правильная обкатка новых шин на мотоцикле.
Первые километров 100-200 шине будет достаточно чтобы она села на обод, а все ее элементы (каркас, бандаж, протектор, резиновая смесь) приработались. Покрытие новой резины имеет гладкую поверхность, для правильной работы эта поверхность должна стать более шероховатой, что произойдет все в тех же обкаточных 100-200 км, важно не забывать постепенно задействовать боковые стороны покрышки меняя углы наклона. Зимой обкатка занимает порядка 300км. Проехав обкаточное расстояние проверьте посадку резины на обод и давление. Постепенно увеличивайте ускорение и тормозную силу. Помните, что шины работают с наибольшей эффективностью и обладают наилучшим сцеплением, когда они прогреются до рабочей температуры.
Мотоцикл был выбран неслучайно. Хотелось попробовать не на чоппере, которому уметь поворачивать вообще не положено по предназначению, а на чём-то современном, быстром, мощном и хорошо рулящемся, чтобы все нюансы изменения поведения сразу стали понятны. Плюс наличие трекшн-контроля и АБС давало надежду на некоторую электронную подстраховку, если что-то пойдёт не так, как планировалось. По факту ни АБС, ни трекшн своими ранними вмешательствами не досаждали – сцепления покрышки с асфальтом хватало и для резвого старта, и для экстренного торможения, и для ускорения после апекса поворота. Для контроля был взят точно такой же второй мотоцикл на штатной резине, чтобы, пересаживаясь, можно было почувствовать разницу.
Плоский протектор обуславливает ещё одну особенность – странное поведение при минимальных углах наклона. По ровному мотоцикл едет уверенно и стабильно, даже при попытках попробовать максималку. Мы специально выбрали покрышку с индексом скорости “ W ” (270 км/ч), чтобы не ограничивать себя технически. 220+ мотоцикл едет: не рыскает, не пугает, к порывам бокового ветра безразличен. Сложности начинаются в момент начала поворота. При небольшом наклоне мотоцикла колесо приподнимает один край протектора, и пятно контакта резко смещается к другому его краю. Но угол наклона при этом минимальный. Получается, что центр тяжести мотоцикла расположен дальше от центра поворота, чем центр пятна контакта. Возникает опрокидывающий момент, стремящийся вернуть мотоцикл в вертикальное положение. При преодолении этого критически малого угла наклона всё становится как обычно. То есть мотоцикл неохотно входит в поворот, но, уже будучи уложенным на дугу, пишет её ровно.
На треке использование автомобильной резины не оправдано. Большой вес, будучи сложенным с центробежным ускорением в повороте, продавливает покрышку, и даже при достижении ею края протектора площади пятна контакта хватает для удержания мотоцикла на траектории. Сложность в том, что половина этого пятна приходится уже на боковину, не имеющую внутри стального каркаса и покрытую всего парой миллиметров резины. Поскрести асфальт подножками можно, но продлится это недолго, запросто может рвануть, как только сотрёте боковину шины до нейлонового каркаса.
Ресурс у автомобильной покрышки в разы превосходит ресурс мотоциклетной. Там, где Michelin Pilot Road GT стоимостью 12000 рублей вы запилите до корда за 10000 км, автомобильная шина стоимостью 4000 руб. запросто пройдёт 30000 км. Без учёта стоимости шиномонтажа экономия получается 107 рублей (три литра бензина) на каждые 100 км пробега. Плюс на авторынке в Чите, к примеру, найти что-то подходящее автомобильное назад на чоппер будет в разы проще, чем положенное мотоциклетное, что также может послужить аргументом в пользу покупки.
Читайте также: