Почему глохнет машина на механике при учебе вождению

Обновлено: 17.04.2024

Татьяна Логвинец

На бензиновом авто вы без сцепления не поедете, а дизель, даже не до конца отпустив педаль, начинает катиться ) нужно привыкать ездить, нажимая на педальку газа ) а то ремонт только "выжимного" немало стоит, а сцепления полностью еще дороже)

Чуть газу давайте , вас учат ездить на отрегулированных для обучения авто, на одном сцеплении не каждый двигатель тронется, тем более если есть неровности.

Скорее всего подкручены обороты на учебной машине (у меня на учебке было то же самое). Причем я знал что это не совсем правильно. На домашней машине в любом случае будете глохнуть, если одновременно с отпусканием педали сцепления не нажмете на педаль подачи топлива (газ). Так в любой машине, привыкайте.

Да и на учебке все равно нужно сцепление отпускать полностью, иначе просто его сожжете.

Татьяна Логвинец ответила Vitek

Vitek, могу тронуться без газа) все зависит от двигателя) дизель, даже не полностью отпустив педаль сцепления, сразу едет сам, а бензин никогда не поедет, если только карбюратор не отрегулирован, а в учебках, отрегулирован карбюратор)

Татьяна, ну я без газа на автомате трогаюсь и на бензине:) Это уже тонкости, а в среднем по больничке нужно нажимать газ:)

Татьяна Логвинец ответила Vitek

Татьяна, раскусили

Татьяна Логвинец ответила Vitek

В пробках самое то, а по трассе без разницы

только механика

Татьяна Логвинец ответила Vitek

Vitek, не спорю) но после автомата ни а что не захочешь садиться на механику, а долго поездив на нем, вообще забудешь как трогаться)

Не совсем понял суть вопроса, но экспертам виднее)
По площадке на 1 передаче ездите с полувыжатом сцеплением сколько влезет, ничего страшного. И что? вы глохните, если не до конца отпускаете сцепление?
.
А вообще универсальный ответ - у вас есть инструктор, вы платите ему деньги, ТРЕБУЙТЕ от него объяснений почему так, как это работает и почему у вас не получается.
Если вообще туго - спрашивайте совет не тут, а у знакомых водителей. Когда едите на пассажирском сидении - не в окно пяльтесь, извините, а наблюдайте за водителем.
А что бы не глохнуть попробуйте - вслушиваться в звук, он меняется, когда движок начинает захлебываться. В этот момент лучше пережать газ, чем заглохнуть, особенно на эстакаде.
Ну это мой личный опыт, можете с ним не согласится, я все прощу)

что? трогался на бензине и на дизеле на сцеплении, без газа вообще, и не на одной машине, и полностью отпускал сцепление, НЕ нажимая на газ, и не глох, все зависит от того, как ты это делаешь, если ты бросаешь сцепление/ или сразу же его отпускаешь, даже не бросая, она заглохнет, нужно проехать пару метров, и сцепление можно отпускать

Дмитрий, суть в том, что на машине инструктора все хорошо, не глохну) на своей все по-другому. Мне отец не может внятно объяснить, только и кричит, что я даже тронуться не могу. Поэтому я и спрашиваю, грубо говоря: или я глупая не могу "дружить с машиной" или из-за отсутствия опыта не могу пока еще ездить на других машинах

Анастасия, вероятно, Ваш авто не из тех, что могут на одном сцеплении ехать, не знаю от чего зависит. а Вам надо научиться одновременно отпускать сцепление и нажимать на газ.. с опытом придет.

ПДД, задачи и дороги обсуждаем вместе с ПДД.bу!, а я до обучения говорила, что только автомат хочу) потом мнение поменяла

Анастасия, поэкспериментируйте. Попробуйте не трогать газ вообще и очень медленно отпускать сцепление. Что происходит с оборотами? начинает ли двигаться машина? в каком положении сцепления машина глохнет? опять же - как меняется звук.
Потом попробуйте выжать сцепление (полностью, до упора нажать на педаль сцепления) и поиграться с педалью газа. Прочувствуйте жесткость педали газа, звук двигателя.
Далее попробуйте опять полностью медленно отпустить сцепление, но чуть чуть дать газ. И все по пунктам.
.
Если на учебной машине все хорошо, учитесь пока только на ней. Получите ВУ - тогда и будете приспосабливаться. (меня сейчас закидают тухлыми помидорами) Нуууу, просто тут все настолько индивидуально, что сложно дать универсальный совет.
Разве что такой - "практики мало не бывает".
С опытом все придет, если думать головой)

И я на автодроме трогаюсь только со сцеплением, а те кто выехал в город,говорят, что начали трогаться уже с газом. Может это такая методика обучения у мастеров?

Надя, в результате трогания с газом ты начинаешь быстрее ехать, на автодроме этого не нужно, и тронуться с газом, не заглохнув, и так, что бы машина не дернулась, на много сложнее чем просто по чуть-чуть отпускать сцепление

Я в городе на светофорах тоже глохну, инструктор говорит , что я боюсь нажать на газ. надо одновременно отпускать сцепление и жать на газ только плавно. ..как-то так

главное чувствовать машину, у каждой техники свои особенности, я как-то ещё в детстве на мопеде ездил, так только я мог на нем ездить, так как мопед со своими особенностями был)

Анастасия, на автодроме можно ездить на одном сцеплении,когда машина едет вперед.Дали чуть проехать и плавно полностью отпускаете.Если отпустите полностью на заднем ходу,естественно заглохнете.А на свей,тут зависит как отрегулировано сцепление.Я на своей трогаюсь так,выжимаю сцепление,даю газу,начинаю отпускать сцепление, как только обороты начинают падать даю еще газу.А если трогаться так как учат в автошколе,то есть сначала выжать сцепление,приотпустить,как только машина тронется добавить еще газа,наша машина глохнет.

Не знаю как в других автошколах,но у нас учить трогаться не дают,берегут сцепление.Я,когда были проблемы с троганием,вынудила инструктора обратить на это внимание.Останавливалась через каждые несколько метров и трогалась.Очень любят инструкторы "помочь" сцеплением на дороге.По педалям вы это почувствуете.Я ,когда просекла возмутилась.Мои ошибки должны быть мне видны.В Гаи инструктор не поможет!У нас вчера не все сдали автодром,при чем несколько девочек,которые отлично ездят.У одной замерзли ноги и соскочила нога с педали,машина заглохла,несдача.Первые сдавали без принимающего в машине,а к последним сел.Заезжать фигуры учили по меткам.Принимающий их собой закрыл,Кто постеснялся отодвинуть,тот и не сдал.Учитесь заезжать фигуры как в реальной жизни,а не как на сдачу!Не скажу за все автошколы,но в большинстве натаскивают на сдачу,а не на обучение вождению!

Нина, по меткам? может по стойкам? они имитируют препятствия, вы должны их видеть.
15 часов очень мало, чтобы научиться вождению, многим и для сдачи этого мало. Инструктор заинтересован в вашем успехе не меньше вас, его премия зависит от этого)

вот и я сдала на права на машине у которой сцепление отпускаешь-она сама едет, а вот на своей нужно отпуская сцепление-давать газ, а то машина заглохнет. сложно, но привыкнется конечно)

В настоящее время все больше автотранспорта выпускается с АКПП, но у механической коробки есть свои достоинства, к которым относится полное слияние с машиной и понимание ее работы, улучшенная проходимость в трудных условиях. Далее мы более детально рассмотрим все тонкости работы и вождения авто с МКПП.

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

К минусам МКПП следует отнести:

сложность смены передач для начинающего водителя;
неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;
возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;
сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Предназначение передач и педалей в машине с МКПП

Самое большое распространение получили 5-6 ступенчатые МКПП. Рычаг для выбора ступеней служит для обеспечения взаимодействия мотора с МКПП.

Предназначение педалей в автомобиле с МКПП

Для избегания путаницы и привыкания во всех видах транспорта с МКПП расположение педалей идентичное.

Перед ногами водителя расположены 3 педали:

Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.

Назначение передач

Каждая ступень должна использоваться для передвижения при определенных параметрах. Несмотря на отличия между машинами в мощности, динамических характеристиках и прочих параметрах — существуют общие принципы выбора ступеней и требуемых для этого условий.

При перtходе на любую ступень обороты мотора должны быть в диапазоне 2500—3000 об/мин. — при спокойной, равномерной езде и 3500—4500 об/мин. — при разгоне или более динамичной манере вождения.

Передачи и их характеристики при спокойной манере передвижения (на примере пятиступенчатой МКПП):

Задняя передача ® . Задняя применяется для осуществления некоторых маневров при передвижении назад — парковка и выезд с нее, маневрирование при объезде препятствий и прочих ситуаций. Передвижение осуществляется на неполностью отжатой педали сцепления для безопасности движения.
Нейтральная передача. Рукоятка КПП находится в свободном положении посередине, проверяется раскачиванием рукоятки вправо и влево. Незатрудненное раскачивание рукоятки показывает, что выбрана нейтральная ступень, разрывающая связь мотора и колес — холостой ход.
Первая передача (1). Применяется для начала движения (вперед). Максимальный диапазон скорости при передвижении — 50-70 км/ч, но предпочтительнее переходить на следующую при 15-25 км/ч.
Вторая передача. Подходящий диапазон скорости — 20-50 км/ч, переходить на следующую желательно при 40-50 км/ч. Одна из важных и часто используемых ступеней, особенно при передвижении в городе и тяжелых условиях (бездорожье, крутые спуски).
Третья передача. Подходящий диапазон — 40-70 км/ч. Переход на 4-ю ступень происходит при 60-80 км/ч.
Четвертая передача. Предназначена для передвижения со скоростным интервалом в 60-90 км/ч. Применяется при езде по дорогам с незатрудненным движением (в городе или на трассе).
Пятая скорость. Используется для равномерного передвижения по шоссе или магистрали со стабильной скоростью свыше 90 км/ч. Переход на 5-ю ступень рекомендован при 90-100 км/ч. Подходящий режим работы мотора и сниженный расход топлива возможен при 90-110 км/ч.

Внимание! Чем больше мощности у автотранспорта, тем на более большой скорости должно осуществляться повышения ступеней.

Справка. В автомобилях с дизельными моторами диапазон оборотов значительно ниже, чем у бензиновых. Это связано с особенностью мотора и достижением максимального крутящего момента (значит и большей мощности) на более низких оборотах, поэтому дизеля более тяговитые и мощные.

Варианты расположения скоростей

1) Задняя ступень находится параллельно первой. При отсутствии специальной защиты для выбора задней ступени (кнопка на рукоятке или надавливания на нее) начинающий водитель может попутать заднюю с первой при выборе и начать движение не в том направлении, что может спровоцировать ДТП.

2) Нахождение задней ступени напротив пятой, что защищает от старта не в том направлении.

Вождение транспорта с МКПП имеет немало своих нюансов, освоив которые водитель станет полноценно управлять машиной при любых условиях и не будет опасаться вождения в затрудненных условиях.

Как трогаться

Для новичка самое сложное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.

Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:

нажать на педаль сцепления до конца;
передвинуть рукоятку на первую скорость;
начать плавно снижать нажим на педаль сцепления, в момент незначительного падения оборотов на 100-200 об/мин., и толчка (точка схватывания) повысить обороты мотора до 1300—1800 об/мин. мягким нажатием на педаль газа;
продолжить аккуратно отпускать сцепление, регулируя обороты мотора педалью акселератора.

При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко увеличить давление на педаль газа.

Неправильный выжим сцепления (бросание) характеризуется:

дерганьем машины, рывками;
зачастую транспортное средство глохнет после нескольких рывков.

Бросание сцепления чревато увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.

На перекрестках и в некоторых ситуациях это может привести к ДТП:

сзади находящиеся водители рассчитывают, что впереди стоящий транспорт поедет, а не заглохнет, и могут врезаться в задний бампер;
заглохшая машина посреди дороги на перекрестке может получить удар в боковую часть при проезде нерегулируемого перекрестка с затрудненным движением или при выезде на кольцо в плотном потоке.

Правильное переключение передач на повышенную и пониженную

Правильным переключением ступеней считается такое, при котором обороты мотора не опускаются ниже рекомендуемого интервала (2000—3000 об/мин.).

При требуемом подъеме оборотов (2500—3500) при разгоне необходимо быстро перевести рукоятку на повышенную передачу, с мягким нажатием на педаль акселератора после полного отпускания сцепления. При медленной смене ступени обороты двигателя упадут, что приведет к затрудненному набору скорости или невозможности ее набрать.

Совет! В связи с тем, что в первое время смена передач для разгона у новичка будет недостаточно быстрым, рекомендовано перед повышением передачи увеличить обороты до 3000—3500 об/мин., при передвижении на подъеме до 4000 об/мин. В противном случае автомобиль может прекратить набирать скорость.

Для перехода на пониженную ступень требуется:

отпустить педаль газа;
при выборе пониженной ступени для снижения скорости — аккуратно надавить на тормоз и уменьшить скорость до интервала предыдущей, более низкой передачи;
выжать сцепление;
выбрать более низкую ступень;
плавно отпускать сцепление;
для сохранения или набора скорости (при ускоренном разгоне) в самом конце хода педали сцепления добавить газа;

Как тормозить и притормаживать на механической КПП

Торможение автомобиля с механической трансмиссией имеет свои особенности. Обороты при торможении не должны опускаться ниже показателей для холостого хода.

Основные правила при торможении автомобиля с МКПП на прямой:

отпускается педаль акселератора;
выжимается тормоз до достижения оборотов, приближенных к показателям холостого хода;
выжимается сцепление;
при высокой скорости для плавного торможения выбирается пониженная ступень и повторяется процесс;
при невысокой скорости рычаг КПП перемещается в нейтральное положение и осуществляется остановка дальнейшим нажатием тормоза.

При экстренном торможении выжимается только тормоз, двигатель будет способствовать торможению за счет снижения оборотов.

Тормозная система оборудована вакуумным усилителем тормозов для облегчения нажатия педали. Усилитель работает только при работающем моторе и с большей эффективностью при более высоких оборотах, чем у холостого хода.

В случае если автомобиль заглохнет на нейтральной ступени или при выжатом сцеплении, педаль тормоза практически не будет выжиматься и тормозной путь вырастет в разы, вплоть до торможения о находящийся впереди автомобиль.

Притормаживание, т.е. снижение скорости при продолжении движения, осуществляется отпусканием педали акселератора и нажатием тормоза с контролем над оборотами, которые должны остаться выше оборотов холостого хода.

При небольшом снижении скорости, когда обороты остаются заметно выше холостого хода, можно продолжить движение на той же ступени или при необходимости понизить ее.

Для значительного снижения скорости при нажатии на тормоз и достижения оборотов, приближенных к холостому ходу, выбирается более низкая ступень и переключение на нее происходит без участия педали акселератора.

Сильное падение оборотов, ниже показателей холостого хода, может неблагоприятно отразиться на дальнейшей работе машины, приближая ремонт.

Как тормозить двигателем и ручником

Принцип торможения двигателем заключается в понижении ступени при достижении оборотов, приближенных к холостому ходу. Понижать ступени можно с любой более высокой на любую низкую, кроме первой и задней. Для этого необходимо понизить скорость до диапазона нужной ступени и произвести переключение.

Ручной тормоз предназначен для удерживания транспорта в стоящем положении.

Торможение ручником на высокой скорости в большинстве случаев приводит к блокированию задних колес, заносу и полной потере контроля над машиной. Известно немало случаев летальных исходов при торможении ручным тормозом на значительной скорости.

При отказе тормозов и в некоторых других ситуациях может потребоваться прибегнуть к торможению ручником.

Для избегания опасных последствий при использовании ручника на движущемся автомобиле необходимо:

аккуратно, не до последних щелчков подтормаживать ручником, избегая блокировки задних колес;
экстренное торможение возможно только при движении по прямой нескользкой дороге и при расположении передних колес строго для движения прямо, избегая любых движений рулем.

По возможности следует избегать торможения ручником на высокой скорости, предпочтительнее тормозить понижением ступеней вплоть до второй.

Чего нельзя делать с МКПП

Механическая коробка — надежный вид трансмиссии, но неправильная ее эксплуатация способна заметно снизить срок службы и привести к значительным поломкам.

Что нельзя делать на МКПП:

включать заднюю передачу до полной остановки машины (поломка МКПП);
выжимать сцепление за исключением моментов, необходимых для переключения ступеней (происходит повышенный износ выжимного подшипника и сцепления);
придерживать ногу на педали сцепления во время движения (приводит к повышенному износу сцепления);
выбирать высокую передачу (3,4,5) при недостаточной для этого скорости и низких оборотах (повышенная нагрузка на двигатель и коробку);
выжимать сцепление при остановках продолжительностью более 40 секунд, следует выбрать нейтральную передачу (повышенный износ сцепления);
переключать ступени не выжимая сцепления (поломка МКПП);
постоянно держать руку на рычаге КПП (повышенный износ различных механизмов коробки передач);
неполный выжим сцепления при переключении ступеней;
бросание сцепления.

При соблюдении некоторых правил и вдумчивой езде опыт управлением машины с МКПП придет быстро, несмотря на кажущуюся сложность такой трансмиссии.

Главным преимуществом машины с МКПП является полный контроль над ней, что осознается только с накатанными километрами.

Добрый день)) Интересно,одна я такая тормазнутая или нет((В общем второй день вождения,инструктор не ругается,не кричит,спокойно все объясняет,нооо у меня затык с сцеплением,ооооочень долго трогаюсь.2 раза заглохла на горке,потому что сняла с ручного тормоза и резко отпустила сцепление((растраиваюсь очень,ни разу до этого не сидела за рулём.Всех из группы уже на Автодом отправили,а я вот завтра опять 25((

мужа моего инструктор учил трогаться без газа вообще: работать только одной педалью сцепления (нога с газа убрана, нога на сцеплении тихонько отпускает педаль). Одной ногой управлять проще. Так получается легче тронуться. а уже потом, когда машина поехала по чуть-чуть газу добавлять

Ничего, все будет хорошо . У всех свой темп. Даже на велик-кто то сядет и сразу поедет, а кому то неделю учится надо, и тоже страшно. :gy:

мужа моего инструктор учил трогаться без газа вообще: работать только одной педалью сцепления (нога с газа убрана, нога на сцеплении тихонько отпускает педаль)

так и меня учили. в итоге один фиг инструктор не научил, нанимала частного, он научил с газом трогаться, глохнуть перестала на горках.

Во время моей учебы мы как-то с мужем приехали на автодром на его машине, чтобы я потренировалась. Так я 1,5 часа тупо пыталась тронуться и глохла. Т.е. я даже не поехала, понимаете? :lol:
Как меня муж на этом автодроме не убил и не закопал, не понимаю)))
Ничего, уже 20 лет вожу машину.
И вы научитесь :pozdr2:

Постоянно глохла у меня машина, меня инструктор вывозил на горку, я там трогалась без ручника из 10 раз обычно раз 8 глохла машина, нормально езжу на механике, научитесь

Это естественно, раз раньше быть за рулем не приходилось. У большинства курсантов, как правило, есть где попрактиковаться хотя бы работе с педалями. Ничего, научитесь. Раньше или позже. В крайнем случае, дополнительные Часы возьмёте. После завершения учебы для меня это стало наименьшей из проблем. Остальное оказалось гораздо хуже и страшнее. :crazy:

да - можете учить онлайн теорию, ему только на пользу будет
а так - всё делается через автошколу. Иные пути сдачи убрали.
сколько стоит?
идите в ближайшую автошколу и задайте там оный вопрос. У каждой автошколы свои расценки на обучение.

НЕ Вы первая, НЕ Вы и последняя.
Опыт работы с сцеплением приходит с практикой. Сразу редко у кого получается. Получается когда Вы станете понимать как работает сцепление у машины, а чтоб понять - задайте сей вопрос в автошколе.
за пятьдесят часов занятий практикой у Вас явно всё получится.

Спасибо большое всем ответившим))муж сегодня тоже говорит,что когда с газом сразу научат горку преодолевать,тогда проще будет.Меня совесть мучает,что порчу машину этими заглохами))

Ой не парьтесь, всё получится! Я помню, когда училась водить, и у меня не получалось- РЫДАЛА в голос, а инструктор на коленях передо мной стоял, не знал, как утешить бедолагу :)
В итоге, я очень спокойный водитель. Делаю всё медленно и верно.
Хотя иногда на трассе гоняю под 150 :0
Но очень осторожненько так :)

Меня так же учат,на горке из-за этого глохнут.хотя наверно не только из-за этого конечно.сегодня заглохла и покаааа я тронулась,сзади нас усигналился весь(((

На всех автомобильных рынках мира растут продажи машин с автоматической коробкой передач. Ими легче управлять, и во многих случаях они обеспечивают лучшую топливную экономичность, чем их аналоги с ручным управлением. Однако настоящий энтузиаст всегда скажет, что механическая коробка передач намного лучше, чем любой другой тип трансмиссии.

Чтобы оптимизировать преимущества механических коробок, следует избегать некоторых запрещенных действий. Остановимся на самых распространенных.

Неправильное использование сцепления

Автомобили с механической коробкой задействуют водителя более активно из-за постоянной работы со сцеплением, и оно очень важно. Это связующее звено между двигателем и трансмиссией. Его безупречная работа обеспечивает больший пробег, долгий срок службы двигателя, КПП и самого механизма сцепления.

Многие выжимают его только наполовину; положение усугубляется, когда сопровождается резким переключением передач. Нередко пользователи просто неспособны оказать необходимое давление, особенно если педаль не слишком информативна и имеет длинный ход. Происходит ли это случайно или намеренно, в любом случае наносится ущерб.

Недонажатие приводит к неполному разъединению коробки и двигателя, тогда как первичный вал трансмиссии продолжает вращаться под нагрузкой. Следствие – шлифование зубьев синхронизатора, повышенный износ кулисы рычага, блокировочных колец и значительное сокращение срока службы других вовлеченных в процесс деталей. При разовом стечении обстоятельств это не критично, но если резкое переключение скоростей вкупе со слабо выжатым сцеплением входит в привычку, со временем это приводит к нечеткому переключению передач, хрусту, проскальзыванию и общему ненормальному поведению КПП.

Другая вредная привычка – держать машину на передаче с нажатым сцеплением в течение длительных промежутков времени. Оно предназначено для кратковременного включения и выключения, поэтому вы не должны долго жать на него. Терзая педаль каждый раз, вы портите подшипники и другие детали: при всей прочности покрывающих их фрикционных материалов они стираются быстрее обычного. Детали ждет быстрый износ, а владельца – преждевременная ревизия КПП со всеми вытекающими расходами. Разумнее проявить мудрость и поставить машину на нейтраль, пока горит красный свет. Дайте сцеплению передохнуть.

На педали сцепления не должно быть места для ноги

Сцепление в них очень легкое, и даже малейший вес на педали способен вызвать его частичное проскальзывание и максимально быстрый износ. Еще один неприятный момент, возникающий при частых кратковременных нажатиях на педаль сцепления (например, при задевании ногой) – это нагрев. Страдает и вилка, и выжимной подшипник.

Неправильный стиль вождения рано или поздно приводит к нарушению работы всего механизма, размыканию дисков, повышенному сжиганию топлива наряду с падением производительности двигателя и снижению сцепления машины с дорогой из-за потери тяги. Особенно хорошо это чувствуется на обледенелой трассе зимой.

Проблему можно преодолеть, взяв за правило убирать стопу на пол кабины, а к сцеплению переходить только тогда, когда нужно переключить передачу. Со временем это станет привычкой, и первоначальный дискомфорт исчезнет. То же самое относится и к вождению с АКП – там приходится работать с двумя педалями вместо трех, но все действия должны выполняться одной ногой.

Использование рычага переключения передач в качестве опоры

Многие бюджетные автомобили не имеют подлокотников, и водителя часто кладут руку на рукоятку передач. Они объясняют это тем, что хотят быть готовы переключиться в любой момент, на самом деле это просто удобное место. Привычка кажется безобидной, но этот рычаг соединен со множеством элементов, помогающих ему менять положение. Положить на него руку – значит оказать внешнее давление и дать дополнительную нагрузку на трущиеся детали трансмиссии, включая вилку переключения передач и муфту. Сила веса вашей руки со временем ослабит механизм и ускорит шлифование трущихся элементов. Это снижает срок службы всей трансмиссии, а ремонт обойдется недешево.

Если не собираетесь переключать передачи, всегда отпускайте рычаг и держите обе руки на рулевом колесе. Это лучше для трансмиссии, и в любом случае так водить правильно.

Включение заднего хода в движении

Крайне важно понимать, что включение задней передачи без полной остановки чревато серьезными последствиями. У многих водителей есть привычка включать передачу заднего хода, пока машина продолжает катиться вперед. Частая картина на тесных парковках, когда водитель торопится поскорее завершить манёвр. Даже если пользователь в обычных условиях делает все правильно, в спешке его координация нередко нарушается, что приводит к непреднамеренному запуску задней передачи без предварительной полной остановки машины.

Переходя на задний ход, включите малую передачу, называемую холостым ходом. Он изменяет направление движения шестерни, переводя его в обратное. Включение задней передачи, когда машина все еще скользит вперед, может серьезно повредить трансмиссию, ибо одно зубчатое колесо продолжает крутиться, а другое пытается попасть в его пазы – в этот момент происходит слизывание, стирание торцевой части зубьев шестеренок, и можно услышать характерный хруст.

Сломать зубья достаточно трудно, но если таким поведением злоупотреблять изо дня в день, они будут скрежетать и стираться, вызывая вылетание задней передачи вплоть до того, что ее потребуется удерживать рукой. Чтобы этого избежать, перед движением назад машина должна быть остановлена полностью. И когда вы выжали сцепление для включения задней скорости, подождите 2-3 секунды: после этого все сработает беспрепятственно, без скрежета и толчков.

Вождение на высокой передаче при низких оборотах

Существует распространенное мнение, что вождение автомобиля на более высокой передаче продлевает срок его службы. Хотя в некоторой степени это верно, многие люди пытаются повышать передачу на малых оборотах. Удержание передачи в более высоком положении при движении автомобиля на низкой скорости отрицательно скажется на трансмиссии. В этот момент на подшипники и шестерни коробки подается чрезмерная нагрузка, плюс изнашивается поршневая система, поскольку надолго задерживается в верхней мертвой точке. Если вы постоянно пытаетесь так делать, в перспективе это может нанести непоправимый ущерб механике вашего автомобиля.

Если вы едете по ровной поверхности или спускаетесь с пологого склона на 5-й передаче при 40-50 км/ч, положив при этом ногу на газ (не нажимая, а просто поддерживая скорость), ничего страшного не произойдет. Другое дело, когда вы решаете обогнать попутку или впереди вас горка, и вы утапливаете педаль газа в пол, не понижая передачу, возникают проблемы. Вы наверняка почувствуете вибрации, вызванные детонацией двигателя. Они могут вызвать перегрев, нарушить синхронизацию силового агрегата и вообще пагубно влияют как на элементы самого двигателя, валы, подшипники, цилиндры, поршни и т.д., так и на детали, находящиеся вне его – например, опоры.

Кроме того, происходит повышенный износ компонентов двигателя вследствие недостаточной смазки, поскольку работа масляного насоса напрямую зависит от частоты вращения коленвала. Чем она больше, тем выше давление масла, поэтому работающий на низких оборотах двигатель испытывает масляное голодание.

Естественно, неправильно подобранное передаточное отношение плохо влияет и на компоненты трансмиссии. Двигатель пытается прокрутить все, что находится внутри нее. Каждая деталь рассчитана на определенную нагрузку, и та, что является адекватной для 2-й передачи, может оказаться пагубной для шестерни, отвечающей, к примеру, за 5-ю или 4-ю передачу.

Если вам нужно ускориться, но вы находитесь на высокой передаче и низких оборотах, переключитесь на пониженную, прежде чем начать ускорение. Двигатель и трансмиссия будут работать лучше, и, что более важно, вы их не повредите.

Активация сцепления при движении по склону

Вождение машины по наклонной плоскости – головная боль для тех, кто не умеет это делать. С механической коробкой передач может быть трудно заставить машину двигаться в гору, но большинство современных автомобилей имеют систему автоматического удержания тормозов, и вам не нужно делать ничего особенного.

Однако некоторые автомобилисты для удержания автомобиля на уклоне задействуют сцепление, ненамеренно повреждая его. Оно действительно срабатывает – но лишь за счет усиленного трения. Вы держите его на грани зацепления с двигателем; часть мощности передается на трансмиссию, но большая часть уходит в виде потерянной энергии трения. Она оказывает существенное давление на компоненты сцепления и способствует его преждевременному выходу из строя вкупе с нарушением всего процесса переключения передач. Порой и одного раза достаточно, чтобы потрепать систему сцепления и вызвать проблемы во время движения.

Пропуск передач

Понижение передачи на более чем 1 вниз или переход на более низкую позицию при резком увеличении скорости – плохая идея для автомобилей с невысокими характеристиками. Это сжигает слишком много топлива и перегружает двигатели, неспособные обрабатывать минимумы RPM вкупе с более высокой скоростью вращения колес.

Положение передач на стоянке

Покидая машину, оставлять ее на первой передаче – не лучший вариант. Переключитесь на нейтраль. Позже, когда потребуется ехать, пристегнитесь, нажмите на тормоз, блокируя колеса и обеспечивая безопасность в случае любых последующих неправильных действий.

Пренебрежение уровнем и качеством масла

Водителям стоит внимательнее относиться к качеству и количеству масла, используемого для механической трансмиссии. Такие машины могут оснащаться щупами и датчиками, однако у некоторых нет ни этих инструментов, ни даже сливной пробки (масло там залито на весь срок эксплуатации). Откройте инструкцию по эксплуатации автомобиля или какой-либо сервисный мануал и проверьте, нужно ли менять трансмиссионное масло в вашей коробке, а если да, через какой промежуток времени.

Кроме того, при каждом удобном случае обращайте внимание на потеки в области трансмиссии: масло может сочиться из сальников или каких-либо трещин, образовавшихся от пойманных вами кочек и ям.

Все это надо устранить как можно быстрее, герметизировать и долить жидкость до нормального уровня, чтобы обеспечить всем элементам должную смазку. Внутри трансмиссии практически постоянно происходит движение. Даже когда машина стоит на нейтральной передаче в полном покое, первичный вал трансмиссии вращается, задействуя и промежуточный вал.

Если же автомобиль движется, крутится выходной вал, а вращение первичного прекращается, только когда выжато сцепление. Учитывайте это и помните о первоочередной потребности всех трущихся/крутящихся элементов в должном уровне смазки и охлаждения.

Заключение

Видео о езде на МКПП:

Читайте также: