Базовая основа платья построение 52 размера дтп 41 см и дтс 41
Обновлено: 27.04.2024
Особенности конструирования женского платья по методике МТИЛП
В этой статье я хочу продолжить характеристику методики МТИЛП применительно к конструированию женских платьев.
Сразу отвечу на вопрос, который я получила обратным письмом от одной из читательниц. Он звучал: "Как расшифровывается МТИЛП?"
МТИЛП - это аббревиатура названия Московского технологического института легкой промышленности. Сейчас это высшее учебное заведение носит название МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии. Однако, во многих источниках методика конструирования одежды, разработанная специалистами указанного учебного заведении, сохранила свое название как методика МТИЛП
Вернемся к самой методике. Напомню, что в предыдущей статье мы рассмотрели перечень исходных данных, необходимых для осуществления расчетов чертежа конструкции. Теперь же мы пройдемся по основным особенностям расчетов и построения чертежа в методике МТИЛП на примере женского платья (см. рисунки 1-3)
Рисунок1 - Схема чертежа конструкции платья по методике МТИЛП для женщин групп малых размеров (84-104)
Для построения уровня основных горизонталей базисной сетки, а также определения ширины спинки используются традиционные расчеты
Отрезок, определяющий уровень горизонтали, соответствующей положению вершины горловины переда, рассчитывается при задании балансных характеристик изделия.
Положение линии груди (уровня сосковых точек по отношению к вершине горловины переда) задается, исходя из размерного признака Вг согласно расчетам
Ширину изделия по линии груди в методике предлагается определять, исходя из размерного признака Сг2 с учетом соответствующего припуска на свободное облегание Пг по ломаной ЗЗ1Г6Г2 аналогично определению этого размера при изменениях фигур. Вследствие этого ширина рамки чертежа оказывается несколько больше ширины изделия в готовом виде, рассчитываемой исходя из полуобхвата груди третьего и припуска (Сг3 + Пг). Разность между шириной рамки чертежа и шириной изделия в готовом виде определяет раствор вытачек по линии груди ∑Вг, который распределяется между прогибом боковых срезов Г31Г32 и задней вытачкой на спинке Г51Г52.
При определении ширины переда (Г2Г4) использовано введенное измерение ширины груди большой (Шг.б)
Окончательный контроль ширины изделия в готовом виде на уровне линии груди осуществляется непосредственным изменением соответствующих участков чертежа конструкции по линии ГГ2:
Построение линии глубины проймы обеспечивается заданием ее уровня от точек 31 и 32 на основании припуска на свободу проймы по глубине (Пспр)
Таким образом, в области грудного конструктивного пояса чертежа платья выделяется три базисные горизонтали:
- 33132 – линия заднего угла подмышечных впадин;
- Г11Г41 – линия глубины проймы
- ГГ2 – основная линия груди, соответствующая уровню сосковых точек на плоскости чертежа.
Также следует отметить исключение из базисной сетки вертикальной линии, ограничивающей пройму спереди.
В методике МТИЛП приведены два варианта построения средней линии спинки - с разрезной и не разрезной спинкой (см. рисунки 2и 3)
Рисунок 2 - Схема чертежа платья с неразрезной спинкой по методике МТИЛП для женщин больших размеров
Рисунок 3 - Схема чертежа платья с разрезной спинкой по методике МТИЛП для женщин больших размеров
В случае проектирования спинки со средним швом предусматривается дополнительное отведение от вертикали на уровне шейной точки и талии. Величина указанного отведения не зависит от размера и для фигур с нормальной осанкой равна на уровне шейной точки и талии – 1,0 см., на уровне линии бедер – 0.
Определение основных размеров горловины спинки и переда осуществляется как на основании размерных признаков, непосредственно характеризующих эти участки, так и с использованием данных, полученных опытным путем.
Предложенный методикой вариант расчета высоты горловины спинки с использованием размерных признаков Дтс1 и Дтс повышает степень точности построения этого участка, а также позволяет учесть характер влияния осанки фигуры при разработке чертежа конструкции.
Оформление среза горловины спинки осуществляется с использованием проективного дискриминанта кривой , задаваемого исходя из группы размеров фигуры, среза горловины полочки – методом радиусографии аналогично ранее рассмотренным методикам. Использование такого графического приема , как проективный дискриминант кривой, усложняет построение для начинающих конструкторов, и в то же время обеспечивает более точное и однозначное оформление среза в автоматизированном режиме.
Особенностью конструктивного построения плечевого среза спинки является определение положения плечевой точки детали (точки П) засечками дуг:
Для оформления среза проймы определяется ряд опорных точек с использованием традиционного способа их нахождения:
Верхние участки проймы спинки и переда оформляются с заданием соответствующих величин проективных дискриминантов кривой. Нижние – методом радиусографии, аналогично ЕМКО СЭВ
При разработке чертежа спинки в качестве основного формообразующего элемента в области лопаток предложена вытачка, построение которой осуществляется не совсем обычным способом с использованием радиуса индикаторной окружности (Rи = 11 см)
Раствор вытачки на выпуклость лопаток задается либо углом b1, либо расстоянием по хорде дуги окружности (радиусом 11 см.), проведенной из точки И вправо. Величина раствора выбирается исходя из размера фигуры, и корректируется (при необходимости) с учетом типа осанки. Предложенный способ задания раствора вытачки, базирующийся на использовании результатов анализа разверток поверхности манекена на плоскости, является достаточно точным и обоснованным, а также обеспечивает возможность разработки чертежей конструкции на фигуры с отклонениями в осанке с необходимой степенью точности воспроизведения формы фигуры в этой области.
Направление плечевой вытачки обеспечено на уровень вершины горловины спинки (ИА2 = ИА21), с последующим ее переводом в необходимое положение согласно модели. Длина вытачки спинки унифицирована и равна:
- 8,5 для размеров 84–104,
- 9,5 см. для размеров 108–120
- 10 см. для размеров 124 – 136.
Напомню, что размер фигуры представлен показателем обхвата груди третьего.
Построение нагрудной вытачки переда аналогично способу, предложенному в методике ЦНИИШП . Величина ее раствора при этом задается на уровне точки Г7 следующими расчетами:
Для создания необходимой степени прилегания проектируемых моделей платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов в методике рассмотрены способы построения модельных конструкций с талиевыми вытачками (см. рисунки 1 – 3). Суммарный раствор вытачек по линии талии рассчитывается традиционным способом:
Характер распределения ?В по участкам предлагается согласовывать с размерной подгруппой женских фигур. Так для фигур первой и второй размерной подгруппы в качестве типового варианта использовано распределение ∑В в талиевую вытачку спинки, прогибы боковых краев спинки и переда и одну талиевую вытачку переда (полочки):
Для проектирования объемной формы переда (полочки) с учетом выступания живота в подгруппе размеров 124 – 136 введена боковая вытачка по линии талии, а также боковая вытачка на выступание живота (см. рисунок 3). В связи с этим изменяется распределение ?В для фигур указанных размеров:
- вытачка на спинке – 0,25 ∑В
- вытачка в боковом шве – 0,4 ∑ В
- передняя вытачка на переде – 0,15 ∑В
- боковая вытачка на переде – 0,2 ∑В
Методикой разработаны рекомендации по ограничению длины талиевых вытачек при их построении. Нижние концы вытачек должны располагаться на 3 см. выше линии ББ1, верхние концы – на 1,5 см. ниже линии 331 (на спинке) и Г2Г4 (на переде).
Для нахождения основных точек боковых срезов спинки и переда используются следующие расчеты:
При построении линии середины переда в методике МТИЛП рекомендуется учитывать принадлежность женской фигуры к конкретной размерной подгруппе. Так, для фигур малых размеров линия полузаноса совпадает с вертикалью, проходящей через точку Г2 и ограничена снизу точкой Н11, расположенной на 1,0 см. ниже точки Н1. Для типовых фигур женщин подгруппы больших размеров (120 - 136), учитывая особенности телосложения, предусматривается нижнее отведение средней линии переда от вертикали на выступание живота, величина которого установлена расчетным путем и доказана экспериментально равна 1 см.
Б1Б9= 1,0 см. (вправо по горизонтали)
Таким образом линия полузаноса для указанных типов фигур представляет собой наклонную прямую (см. рисунок 3), проведенную через точки Б9 и Г2 вверх и вниз
Н1Н11 = 1,5 ÷ 2,0 (для сохранения горизонтальности линии низа в подгруппах больших размеров)
В следующей статье мы рассмотрим особенности конструирования рукавов в методике МТИЛП.
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
Спасибо за подробный анализ. Только одна просьба, добавьте, пожалуйста, расшифровку абревиатур , таких как Дш.ош. Будет гораздо понятнее для тех, кто хочет пошить себе что-то сам.
Дш.ош. и другие размерные признаки есть в предыдущей статье в таблице1.
Спасибо за интересные статьи!
Елена, спасибо за комментарий!!
Я вот хочу поинтересоваться, это так необходимо все эти формулы заучивать, или это совсем не сложно?
Татьяна, с удовольствием отвечу на Ваш вопрос!
Формулы заучивать не нужно, нужно понять их структуру и принцип расчета, положенный в их основу.
Со временем, построив 5 – 10 раз чертеж конструкции ( у каждого по разному ), Вы даже не заметите, как запомните эти формулы.
Единственное условие – осознанное, вдумчивое отношение к расчетам!
Лариса, подскажите, пожалуйста, в каких учебниках можно найти полное описание методики МТИЛП? Как мне показалось, исходя из описания в статье, методика достаточно универсальная, и хотелось бы в ней разобраться. Я пыталась построить основу платья по статье, но я “не профи”, по ходу возникла “куча” вопросов. Например, Г2Г6=Цг/2? Как определить размер раствора плечевой вытачки? Припуски для прилегающего платья можно взять из методики ЦНИИШП (т.к. кроме статьи другой информации нет, в интернете найти не удалось)?
Елена, я очень рада, что Вы заинтересовались методикой!! Скажу честно, не многие берутся за её изучение.
Отрезок Г2Г6, действительно рассчитывается исходя из размерного признака Цг.
Для определения раствора плечевой вытачки в методике используются специальная таблица с данными об оптимальных величинах растворов, которые получены на основе выполнения развертки поверхности манекенов. Эти данные обязательно должны быть согласованы с осанкой фигуры, силуэтом изделия ( степенью его прилегания в области лопаток), свойствами ткани (степенью её эластичности, = растяжимости) и наличием плечевых накладок ( это больше касается жакетов и пальто). Для типовой фигуры группы малых размеров при построении вытачки на спинке задается радиус индикаторной окружности Rи= 11см, по дуге которой откладывается 1,7см, что соответствует углу 8,5 градусов.
Припуски для конструирования можно брать те, с которыми Вы уже работали.
Полное описание методики Вы сможете найти в книге Медведевой, Булатовой и Кобляковой “Конструирование женского платья на фигуры с различной осанкой” (1993года). Я уверена, что Вы найдете её в свободном доступе.
Если не найдете, – дайте знать! При необходимости я подготовлю статью с расчетами чертежа для этой методики.
О Вашей просьбе по конструированию женских брюк помню.
Большое спасибо за помощь.
Рекомендованную Вами книгу я в свободном доступе не нашла, но хотя бы понятно, что искать нужно. Постараюсь ее обязательно найти. Есть книга Мартынова, Андреева “Конструктивное моделирование одежды” МГАЛП, 2002. Но, честно говоря, она еще больше запутала, т.е. методика приблизительно похожа на изложенную в статье (МГАЛП, насколько я понимаю, это тот же МТИЛП), только ширина сетки рассчитывается как Шс + dпрз + Шгб + Пг2 или Сг2 – 0,5 +Пг2 и строится горизонтально, лишний объем груди в боковую вытачку не забирают и.т.д. Как-то не совсем правильно учат студентов )))
В общем, еще раз хочу поблагодарить Вас за детальный анализ, который Вы проводите в статьях – это очень помогает понять логику построения и “не утонуть” в многообразии методик.
Удачного дня и хорошего настроения!
МГАЛП – это действительно одно из промежуточных названий МТИЛП, которое предшествовало МГУДТ. В этих названиях уже можно запутаться.
Что же касается самой методики, изложенной в книге Мартыновой и Андреевой, то, вероятнее всего, это результаты их авторских наработок. Время не стоит на месте, безусловно, что-то меняется в восприятии тех или иных моментов. Я уже давно перестала реагировать на что-либо с позиции “правильно” или “неправильно”. Любая теория – это всего лишь субъективная оценка с точки зрения личного понимания автором сути процесса.
В формуле для определения ширины базисной сетки Шс + dпрз + Шгб + Пг2 нет особых противоречий тому, что я излагала в своей статье о методике МТИЛП. Если внимательно проанализировать эту формулу, то можно заметить некоторый “микс” методик ЕМКО СЭВ и МТИЛП. По второй формуле я бы рассчитывать не стала, так как Сг2 – это максимальный обхват груди, ввиду его измерения через выступающие точки лопаток и сосковые точки, а если к нему добавить еще и прибавку, то можно получить излишек объема в области груди.
Елена, очень хорошо что Вы внимательны к тому, что делаете, и замечаете тонкости в различиях предлагаемых вариантов!!
Огромное СПАСИБО за пожелания!!
Елена, очень вдохновляет Ваша целеустремленность!
Верю в то, что Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО добьетесь успехов в конструировании одежды.
Оказывается, что эта методика и для больших фигур подходит. Я так понимаю, что рисунок 2 – это копия чертежа для женщин больших размеров?
Да и второй и третий рисунки характеризуют конструкцию изделий на фигуры больших размеров, только с разным оформлением средней линии спинки.
Сегодня начну строить лиф по вашей методике. Вчера закончила выкройку брюк по методике ЦНИИШП. Еще не сшила.
Методика не моя, а МТИЛП. Я просто попыталась донести её в максимально приближенном к оригиналу варианте.
Спасибо! Сегодня же начну строить лиф.
Пожалуйста! Поделитесь результатами.
Лариса, в разделе Построение нагрудной вытачки переда строка 29.30 Г2Г6
у меня получаются разные величины. Я не профи. Училась на курсах очень давно.
Спасибо за то, что Вы обнаружили опечатку. Правда, эта информация относится к другой статье… Я поняла о чем речь и уже исправила!
Можно эту новость возьму к себе на портал со ссылочкой на вас?
Конечно же, можно!!
Здравствуйте!
Разные учебные заведения предлагают для обучения свою обучающую программу с определенной методикой по конструированию одежды, подскажите пожалуйста, при трудоустройстве в хорошее Московское швейное производство специалист может работать по методике, в которой он привык работать или нужно приобретать дополнительные навыки в других методиках, которые используются на данном производстве? Спасибо
Марина, Ваш вопрос мне понятен. Его задают многие начинающие конструкторы швейных изделий.
При поступлении на работу на любое швейное предприятие возможно несколько вариантов ситуаций:
1-Вы попадаете на предприятие, где уже до Вас разработано достаточно большая база конструкторской документации и Вы, разрабатывая новые модели на отработанных базовых основах, вынуждены ею пользоваться. Сами понимаете, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят… В особенности, если всех устраивает качество отработанных БО.
2-Вы попадаете на предприятие, где ассортимент не стабилен и характеризуется частой сменяемостью, причем Вы единственный конструктор на предприятии. Безусловно, в этом случае Вы можете использовать свои конструкторские наработки, если они обеспечат требуемый уровень качества посадки изделий.
3-Вы изучали методики, характерные для индпошива, а пришли на предприятие массового производства одежды… Сами понимаете, что эти методики имеют определенные различия по составу исходных данных и области применения. В таком случае, Вам придется подстраиваться под особенности массового производства одежды.
Хотя мой опыт работы позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев никого не интересует, какими методиками Вы будете пользоваться. Главное, чтобы они обеспечивали качественную конструкцию изделий в заданном диапазоне размеров и ростов!!
Здравствуйте! Великолепный сайт! Огромное спасибо за проделанную работу и море полезной информации, для меня это просто находка!
Лариса, подскажите, пожалуйста, где можно найти книгу Медведевой, Булатовой и Кобляковой “Конструирование женского платья на фигуры с различной осанкой”?Может быть у Вас есть ссылка? Самостоятельные поиски на просторах интернета ни к чему не привели,к сожалению.
Здравствуйте, Наталья!
Спасибо за высокую оценку моей работы в качестве автора сайта!
Что касается книги, то, вероятнее всего, её можно найти либо в библиотеках учебных заведений, либо в научно-технической библиотеке Вашего города.
У меня она в виде “живой” книги, её электронную версию я не искала.
Исходными данными для построения чертежа основы платья являются:
· размерные признаки выбранной типовой фигуры 164-96-104, представленные в таблице 1;
· величины припусков, согласованные со свойствами рекомендуемых трикотажных полотен (второй группы растяжимости) и силуэтной формой модели (полуприлегающей), приведенные в таблице 2
· дополнительные характеристики конструктивного решения модели:
покрой – с втачным одношовным длинным рукавом, без локтевой вытачки
Расчеты конструктивных отрезков чертежа женского платья с втачным рукавом из трикотажного полотна второй группы растяжимости представлены в таблице 3
Схемы для построения чертежей переда, спинки и рукава платья приведены на рисунках
Размерная характеристика типовой фигуры 164-96-104
| Номер размерного признака согласно стандарта | Наименование размерного признака | Условное обозначение размерного признака | Величина размерного признака, см |
| Рост-высота верхушечной точки | Р | ||
| Высота линии талии | Влт | 103,2 | |
| Полуобхват шеи | Сш | 18,5 | |
| Полуобхват груди первый | Сг1 | 45,9 | |
| Полуобхват груди второй | Сг2 | 50,4 | |
| Полуобхват груди третий | Сг3 | 48,0 | |
| Полуобхват талии | Ст | 38,0 | |
| Полуобхват бедер с учетом выступа живота | Сб | 52,0 | |
| Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 106,1 | |
| Расстояние от линии талии до пола спереди | Дсп | 104,2 | |
| Обхват плеча | Оп | 30,3 | |
| Обхват запястья | Озап | 16,5 | |
| Ширина плечевого ската | Шп | 13,3 | |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди) | Впрп | 25,2 | |
| Высота груди | Вг | 35,5 | |
| Длина до талии спереди | Дтп | 52,9 | |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) | Впрз | 17,9 | |
| Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | Дтс | 40,3 | |
| Высота плеча косая | Впк | 43,6 | |
| Ширина груди | Шг | 17,3 | |
| Расстояние между сосковыми точками | Цг | 10,2 | |
| Ширина спины | Шс | 18,3 | |
| Поперечный диаметр шеи | dш | 11,5 |
Дополнительные измерения для конструкции рукава
| Длина руки до локтя | Др.лок | 32,0 |
| Длина руки до линии обхвата запястья | Др.зап | 55,6 |
Припуски к конструктивным отрезкам чертежа
| Вид и наименование припуска | Условное обозначение припуска | Величина припуска, см |
| На свободу облегания: - к полуобхвату груди Сг3 на выпуклость лопаток - общий к Сг3, в том числе к ширине спинки к ширине переда к ширине проймы - общий к полуобхвату бедер - общий к полуобхвату талии - к ширине рукава - на расширение низа рукава - на углубление проймы - к ширине горловины спинки | - Плш Побщ.г - - - Побщ.б Побщ.т Пшр Пзап Ппр Пгс | - 1,0 - - 1,0 5,0 1,8 1,8 4,2 1,4 |
| На папоротку | П | 0,5 |
| На толщину полотна: - к Сг3 - к высоте плеча косой - к длине рукава до локтя | - Пт.п Пвпк Пдр.лок | - 1,1 0,7 |
| Технологичекие: - на посадку плечевого среза спинки - норма посадки оката рукава | - Ппос Н | - 1,5 0,1 |
Схема чертежа переда и спинки
Расчеты к основе женского платья полуприлегающего силуэта из трикотажного полотна
| Наименование конструктивного участка или точки на чертеже | Обозначение отрезка или точки | Расчетная формула и расчеты | Величина отрезка на чертеже, см |
| Построение сетки размеров спинки и переда | |||
| 1 Ширина базисной сетки чертежа | А1А2 | Сг3 + Плш + Побщ.г + Птп = =48,0 + 1,0 + +0 + 0 | 49,0 |
| 2 Ширина спинки | А1А3 | Шс + Рс×Побщ.г + 0,3Птп = =18,3 + +0,3×0 + 0,3×0 | 18,3 |
| 3 Ширина переда | А2А4 | 0,98Шг + (Сг2 – Сг1 -П) + +Рп ×Побщ.г +0,4Птп= =0,98×17,3 + (50,4 – 45,9- -0,5) + 0,2×0 + 0,4×0 | 20,95 |
| 4 Положение вертикали, проходящей через центр лопаток | А1А5 | 0,4А1А3 = 0,4×18,3 | 7,3 |
| 5 Положение вертикали, проходящей через центр грудных желез | А2А6 | Цг + 0,5×Рп×Побщ + 0,2Птп = =10,2 + 0,5×0,2×0 + 0,2×0 | 10,2 |
| 6 Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго сзади | А1Д1 | Впр.з = 17,9 | 17,9 |
| 7 Положение линии талии | А1Т1 | Дт.с. = 40,3 | 40,3 |
| 8 Положение линии бедер | Т1Б1 | 0,5Дт.с. = 0,5×40,3 | 20,15 |
| Построение контуров спинки и переда | |||
| 9 Повышение основания горловины спинки | А1А | 0,4¸1,0 | 0,5 |
| 10 Ширина горловины спинки | Аа | 0,5dш + Пгс = 0,5×11,5 + 1,4 | 7,15 |
| 11 Высота горловины спинки | аа1 | 0,35Аа = 0,35×7,15 | 2,5 |
| 12 Линия горловины спинки | Аа1 | плавная лекальная кривая | |
| 13 Положение плечевой точки спинки (точки П) | а1П Т1П | Шп = 13,3 Впк – Пвпк = 43,6 – 1,1 | 13,3 42,5 |
| 14 Направляющая плечевого среза | а1П | ||
| 15 Радиус вспомогательной дуги | RД3П1 | Дуга вправо | |
| 16 Длина плечевого среза спинки | а1П1 | Шп + Ппос =13,3 +1,5 | 14,8 |
| 17 Длина спинки изделия | АН1 | По модели | 110,0 |
| 18 Вспомогательная точка на вертикали, проходящей через центр грудных желез | Н6 | Пересечение Н1Н2 с вертикалью 6-6 | |
| 19 Ширина горловины переда | А2В0 | Аа + 0,3 = 7,15 +0,3 | 7,45 |
| 20 Вспомогательная вертикаль через точку В0 | |||
| 21 Положение центра груди на вертикали, проходящей через центр грудных желез | Т6Г | Дтп – Вг = 52,9 – 35,5 | 17,4 |
| 22 Радиус вспомогательной дуги для нахождения уровня вершины горловины переда | RГВ | ГВ = Вг –Аа1 = 35,5 – 7,8 | 27,7 |
| 23 Вершина горловины переда | т.В | ||
| 24 Глубина горловины переда | В2В21 | А0В0 + (0,7÷1,0) = = 7,45+ 0,7 | 8,15 |
| 25 Положение вспомогательной точки О2 для оформления горловины переда | RВО2 RВ2О2 | ВО2 = В2В21 В2О2 = В2В21 | 8,15 8,15 |
| 26 Линия горловины переда | ВВ21 | Часть дуги с центром в точке О2; RО2В21 | |
| 27 Угол наклона плечевого среза спинки | α | по чертежу | |
| 28 Вспомогательная горизонталь | В2В | влево | |
| 29 Наклон плечевого среза переда | α1 | α1 = α = … | |
| 30 Направляющая плечевого среза переда | ВП2 | ВП2 = Шп= 13,3 | 13,3 |
| 31 Радиус вспомогательной дуги из точки В | RВП2 | Дуга вниз | |
| 32 Корректировка положения плечевого среза переда при закрытой вытачке | П2П21 | ||
| 33 Линия плечевого среза переда при закрытой вытачке | ВП2 (ВП21) | ||
| 34 Положение вспомогательной точки | т. в | пересечение вертикали 6 с линией ВП2 (ВП21) | |
| 35 Правая сторона нагрудной вытачки | вГ | ||
| 36 Уровень раствора нагрудной вытачки переда | ГГ1 | Вг – Впр.п = 35,5 – 25,2 | 10,3 |
| 37 Вспомогательная дуга из точки Г | RГГ1 | дуга влево | 10,3 |
| 38 Величина раствора нагрудной вытачки | Г1Г2 | Сг2– Сг1 –П = 50,4 – – 45,9 – 0,5 | 4,0 |
| 39 Направляющая левой стороны вытачки | ГГ2 | прямая вверх | |
| 40 Левая сторона нагрудной вытачки41 Положение плечевой точки переда при раскрытой нагрудной вытачке42.Участок плечевого среза переда при раскрытой нагрудной вытачке 43 Положение линии глубины проймы 44 Вспомогательные точки для оформления проймы 45 Радиус вспомогательной дуги из точки О для оформления нижнего участка проймы спинки 46 Точка касания дуги нижнего участка проймы спинки с вертикалью, ограничивающей ширину проймы 47 Нижний участок проймы спинки 48 Радиус вспомогательной дуги из точки О1 для оформления нижнего участка проймы переда 49 Точка касания дуги нижнего участка проймы переда с вертикалью, ограничивающей ширину проймы 50 Нижний участок проймы переда 51 Верхний участок проймы спинки | Гв1 ГП3 в1П3 в1П3 А3Р3 Р О О1 RОР К3 К3Р RО1Р К4 К4Р П1К3 | Гв1 = Гв RГП3 = ГП2(ГП21) Rв1П3 = вП2 (вП21) в1П3 = вП2 (вП21) Впр.з + Ппр = 17,9 + 4,2 Р3Р = 0,6×Р3Р4= 0,6×9,75 РО = Р3Р РО1 = Р4Р =0,4×Р3Р4 = 0,4×9,75 ОР = РО Дуга из точки О О1Р = Р О1 Дуга из точки О1 Плавная лекальная кривая | 22,1 5,85 5,85 3,9 5,85 3,9 |
| 52 Положение вспомогательных точек для оформления верхнего участка проймы переда | т.1 т.2 | К41 = 1 П 1-2 = 1,0 ÷ 1,4 | К 1,2 |
| 53 Верхний участок проймы переда | К42П3 | Плавная лекальная кривая | |
| 54 Положение вспомогательной точки на проймы | Д31 | Пересечение линии проймы с горизонталью Д - Д | |
| 55 Положение боковых срезов на линии глубины проймы | Р3Р7 | 0,5×Р3Р4 = 0,5×9,75 | 4,85 |
| 56 Вершина боковых срезов спинки и переда на линии проймы | М7 | Пересечение вертикали из точки Р7 с линией проймы | |
| 57 Суммарная величина расширения изделия по линии бедер | Рб | (Сб + Побщ.б + Птп) – – (Сг3 + Плш + Побщ.г + + Птп) = (52,0+1,0+0) – – (48,0+1,0+0+0) | 4,0 |
| 58 Положение боковых срезов переда и спинки на линии бедер | Б7Б71 Б7Б72 | Б7Б71 = Б7Б72 = 0,5×Рб = = 0,5×4,0 | 2,0 |
| 59 Нижний участок бокового среза спинки | Т7Б71Н71 | ||
| 60 Нижний участок бокового среза переда | Т7Б72Н72 | ||
| Построение модельной конструкции платья полуприлегающего силуэта с вытачками по линии талии | |||
| 61 Суммарный раствор вытачек по линии талии | ∑В | (Сг3+ Плш + Побщ.г+ Птп)- - (Ст + Побщ.т + Птп) = = (48,0 + 1,0 + 0 + 0) – – (38,0+5,0+0) | 6,0 |
| 62 Распределение суммарного раствора вытачек по линии талии:- на спинке- на переде- на участке боковых срезов | Т52Т53 Т62Т63 Т72Т73 | Рв.сΣВ = 0,3×6,0Рв.пΣВ = 0,25×6,0Рв.б ΣВ = 0,45×6,0 | 1,8 1,5 2,7 |
| 63 Положение вытачки спинки | Т1Т51 | 0,4×(А1А3+ Р3Р7)+0,2×Птп== 0,4×(18,3 +4,85)+0,2×0 | 9,3 |
| 64 Положение вытачки на переде | Т6Т | 0÷5,0 | 2,0 |
| 65 Длина вытачки спинки | Т51в2 Т51в3 | По модели То же | 13,5 13,5 |
| 66 Длина вытачки переда | Тв4 Тв5 | То же То же | 13,0 9,0 |
| 67 Линия бокового среза спинки | М7Т73Б71Н71(Н73) | ||
| 68 Линия бокового среза переда | М7Т72Б72Н72(Н74) | ||
| 69 Перевод нагрудной вытачки в боковой срез переда | М7М71 | 4,0 | |
| 70 Уменьшение длины нагрудной вытачки | ГГ11 | 0,15×М71Г | …. |
| 85 Ширина задней части рукава внизу | Н1Н3 | 0,8×Шр.н = 0,8×10,05 | 8,0 |
| 86 Направляющие внутренних отрезков рукава | Р2Н2 Р3Н3 | ||
| 87 Вспомогательные точки на уровне линии локтя для оформления внутренних срезов | Л2 Л3 Л21 Л31 | Пересечение Р2Н2 и Р3Н3с линией локтяЛ2Л21= 0÷0,5 Л3Л31 = 1,0÷1,5 | 0,51,5 |
| 88 Линия внутреннего переднего среза рукава | Р2Л21Н2 | Лекальная кривая | |
| 89 Линия внутреннего заднего среза рукава | Р3Л31Н3 | Лекальная кривая | |
| 90 Вспомогательные точки для построения линии низа | Н4 Н41 Н31 | Н2Н4 = 0,5×Шр.н= 0,5×10,05Н4Н41= 0,3÷0,7Н3Н31 = 0÷0,5 | 5,00,30,5 |
| 91 Линия низа рукава | Лекальная кривая через Н2, Н41 и Н31 |
Примечание к таблице 3:
Повышение основания горловины спинки (А1А), равное 0,4÷1,0 см проектируют в зависимости от группы растяжимости полотна и группы размеров: максимальные величины рекомендуются для изделий больших размеров и для малорастяжимых полотен.
В формуле 13 Пвпк определяют в зависимости от размера изделия и группы растяжимости полотна. Минимальные величины принимаются для малорастяжимых полотен.
В формуле 16 Ппос по плечевому срезу спинки определяют в зависимости от размера изделия и вида полотна.
Длина изделия (см. п.17) определяется по ГОСТ, ТУ или утвержденному образцу.
В формуле 19 Аа – ширина горловины спинки, величину которой определяют из предыдущих расчетов.
В формуле 22 Аа1 – длина горловины спинки, измеряемая по кривой, величину которой измеряют по чертежу
При оформлении верхнего участка проймы спинки (см. п.51) линия К3П1может заходить за вертикаль А3Р3 в средней части до 0,2 см.
Положение бокового шва в изделии, описанное в методике (см. п.55), дает возможность соединить рукав с проймой до соединения боковых срезов (в открытую пройму). Боковой шов в изделии может быть смещен в сторону спинки на 1,0÷3,0 см относительно Р7. В этом случае рукав втачивается в закрытую пройму после стачивания боковых срезов.
При построении модельной конструкции платья (см. п.62-66) положение вытачек, их длина, распределение суммарного раствора могут изменяться в зависимости от модели.
В формуле 71 величину отрезка Р1О1, соответствующую высоте оката рукава, принимают в зависимости от размера изделия, группы растяжимости полотна и глубины проймы
В пункте 79 вспомогательный отрезок В4В41 откладывают вниз от точки В4 по вертикали 4-4, отрезок В5В51 – вверх от точки В5 по вертикали 5-5.
Читайте также: