Как обеспечить натяжение цепи в приводе

Обновлено: 07.05.2024

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь "вытягивается". Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на "щёчках" (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
"Хлопание" зазора и "падение" цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем – клапаны "встретятся" с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от "серых" производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от "левой"? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив "сырой" металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую – Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 – 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда – 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
Снять кожух вентилятора.
Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
Снять клапанную крышку.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
Выключить четвертую передачу.
Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
Отвернуть болт звёздочки распредвала.
Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

Смазать цепь.
Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала – напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
Натянуть цепь.
Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель – 21213-1006100 – гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или "кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать – масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы "Как не следует менять цепь":

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

В статье расскажем, зачем нужно регулировать натяжение цепи газораспределения, что может случиться, если этого не сделать, и о том, как натянуть цепь на ВАЗ 2107.

Когда нужна регулировка натяжения цепи?

если цепь вытянулась. Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
если цепь была снята, или двигатель ремонтировался.
перед тем, как должна быть произведена регулировка клапанных зазоров;
после того, как поменяли успокоитель или натяжитель.
подтяжка нужна после длительной эксплуатации, после пробега 10-20 тыс. км.

Чем опасна несвоевременная подтяжка?

Постепенно смещаются фазы газораспределения, двигатель начинает работать с перебоями, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Какой инструмент потребуется для натяжения?

простой рожковый ключ на 13;
рожковый ключ для проворачивания коленвала на 38;
трубчатый ключ на 10 для снятия крышки головки блока.

Последовательность необходимых операций:

2. Затем нужно снять рычаг с тягами.

3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

5. Ослабляем натяжитель. В корпусе двигателя, возле помпы, с правой стороны спереди по ходу автомобиля, отворачиваем колпачковую гайку ключом на 13 мм.

Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

10. Регулировка закончена. Теперь запускаем двигатель и на слух проверяем работу. Если удалось подтянуть цепь газораспределительного механизма правильно, то металлический звон исчезнет.

Такой способ натяжения можно рекомендовать всем. Опытным автолюбителям можно не снимать крышку головки блока при условии, что они на ощупь, по сопротивлению безошибочно найдут именно такое положение коленвала, при котором цепь окажется максимально натянутой.

Ролики и оси роликов цепи ГРМ со временем изнашиваются и цепь удлиняется. Кроме того, изнашиваются зубья звездочек и рабочая поверхность башмака натяжителя. Вследствие чего
натяжение цепи ослабляется, изменяются фазы газораспределения и зажигания — работа двигателя ухудшается, повышается его шумность. При значительном растяжении цепь может перескочить, что приводит к загибанию клапанов и поломке двигателя.
Основным внешним признаком ослабления цепи является характерный звонкий дребезжащий звук в передней части двигателя, появляющийся при резком увеличении-уменьшении оборотов. При значительном растяжении звук переходит в постоянный глухой брякающий.

Поэтому периодически необходимо восстанавливать натяжение цепи, заводом рекомендовано проводить регулировку каждые 10 тыс. км пробега. Для этого в конструкции двигателя предусмотрен полуавтоматический плунжерный натяжитель.

Натяжение цепи может быть произведено как при снятой клапанной крышке, так и без ее снятия. Первый способ более удобен, так как позволяет визуально оценить степень ослабления и натяжки цепи, проверить износ и целостность деталей ГРМ. Работу лучше совмещать с настройкой зазора в клапанах.
Однако, этот способ более трудоемок, поэтому разберем натяжку цепи без снятия клапанной крышки, как изначально рекомендуется заводом-изготовителем.

Для этого нам понадобится:
— Головка или гаечный ключ на 13
— Ключи на 8, 10
— Отвертка с плоским лезвием
— Спецключ для проворачивания коленчатого вала (не обязателен)
— Динамометрический ключ (не обязателен)

Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, открывая доступ к натяжителю.

Ключом "на 13" ослабляем примерно на 0,5-1 оборот колпачковую гайку натяжителя. При этом, плунжер натяжителя должен высвободиться, "выстрелив" с характерным щелчком — часто бывает, что он подклинивает. Если этого не произошло, то можно слегка постучать по гайке, или полностью ее отвернуть и стронуть плунжер с помощью отвертки.

Теперь необходимо провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановить в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении. Сделать это можно с помощью спецключа за гайку-храповик шкива коленчатого вала, но его не всегда может быть в наличии, да и подлезть к гайке, особенно на инжекторе, довольно проблематично. Поэтому, предпочтительней в данном случае провернуть коленвал через трансмиссию (ни в коем случае стартером!).
Для этого, заранее фиксируем автомобиль за колеса на ровной площадке, поддомкрачиваем заднее колесо, включаем 4-ю прямую передачу, снимаем со стояночного тормоза.

Медленно проворачиваем колесо по ходу движения на 1-1,5 оборота до возникновения наибольшего сопротивления качению.

Затягиваем колпачковую гайку с усилием 5,2 кгс*м. Раздомкрачиваем автомобиль и заводим двигатель, проверяем степень натяжки цепи по издаваемому шуму.
Если регулировка не помогла, то повторяем операцию, убедившись в работоспособности натяжителя — его можно снять и проверить. Если и это не помогает, то возможно износ деталей критический и длины натяжителя просто не хватает — необходимо снятие крышки и ревизия деталей, при необходимости замена звезд и цепи ГРМ.
Небольшое видео:

Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка цепи на мотоцикле позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

15–25 мм для спортбайков;
30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Как оценить состояние приводной цепи и звезд.

Как проверить состояние цепи и приводных звездочек на мотоцикле.

Износ приводных звездочек мотоцикла.

Ведущая и ведомая звезды изнашиваются примерно одинаково. Со временем звезды стачиваются, искривляются, а случаются даже обломы зубьев.

Однако ведомая звезда (задняя) больше подвержена износу, так как помимо привычного воздействия трения она получает механические повреждения при падениях.

На фото показаны две звездочки верхняя новая, нижняя с изношенными зубьями.

Износ цепи мотоцикла.

Износ цепи контролировать достаточно просто, но если за ним не следит можно получить травмы или траты. Так, обрыв цепи влечет за собой не только повреждение элементов байка, но и может привезти к падению.

Внимание обрыв цепи на мотоцикле, может произойти даже с новой цепью, если она неправильно установлена или слишком перетянута!

Как проверить состояние передней звездочки на мотоцикле (ведущей звезды).

Схема 1. Износ звездочки мотоцикла.

Для того, чтобы проверить состояние передней звездочки, достаточно снять защитный кожух, как снять защитный кожух передней звезды на мотоцикле смотрите ниже в аннотации №1.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.

Цепь для мотоцикла

Таблица. Обозначение и применяемость мотоциклетных цепей.

Обозначение цепиГде применяетсяМодель мотоциклаШаг, ммДиаметр ролика, ммШирина цепи, ммЧисло звеньев, шт.Длина цепи, мм

Уход за цепью главной передачи мотоцикла

Правильный уход за цепью намного увеличит срок ее безопасного использования.

Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.

Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.

Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.

Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.

Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное. Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования. Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте.

Натяжение цепи мотоцикла

Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.

Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.

Главное, строго следовать установленным правилам.

Для регулировки цепи должна быть определенная на нее нагрузка, поэтому во время процедуры попросите кого-либо из своих знакомых сесть на мотоцикл.
Приготовьте инструменты для работы. Вам понадобятся ключи размером 17х19 и 13х14.
Мотоцикл стоит на подставке. Ключом 17х19 нужно отвернуть вал, на котором крутится заднее колесо. Колесо ослабится, и его можно будет передвигать натяжными болтами.
Вторым ключом, 13х14, нужно отвернуть контргайки, которые находятся с двух сторон колеса.
Наступает непосредственно натяжка цепи на мотоцикле. Чтобы колесо не повело в сторону, регулировочные болты нужно тянуть равномерно. Натягивая цепь, периодически проверяйте рукой, насколько она натянулась. Просто для этого нажимайте на нее с небольшим усилием. Цепь не должна быть сильно упругой. Это может привести к быстрому износу.
Если натяжка произведена правильно и достаточно, вначале затягивайте контргайки натяжных болтов. А уже после нужно затянуть вал заднего колеса.

Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.

Как правильно натянуть цепь на мотоцикле

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Профессиональный подход

Гидронатяжитель цепи ГРМ: натяги цепи - всегда в норме

В большинстве современных двигателей с цепным приводом газораспределительного механизма используются гидравлические натяжители цепи. Все о гидронатяжителях, их существующих конструкциях и особенностях работы, а также о верном подборе и замене данных устройств — читайте в предложенной на сайте статье.

Что такое гидронатяжитель цепи ГРМ?

Гидронатяжитель цепи ГРМ (гидравлический натяжитель цепи) — вспомогательный узел цепного привода газораспределительного механизма; гидравлический цилиндр специальной конструкции, обеспечивающий необходимый по величине и постоянный во времени (не зависящий от текущих температурных условий, нагрузок и износа деталей) натяг цепи.

Цепной привод распределительного вала все еще имеет широкое распространение, что обусловлено его надежностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. Однако цепь подвержена температурному расширению (так как изготавливается из металла), а со временем она изнашивается и вытягивается — все это приводит к изменению натяга цепи, что проявляется повышением вибраций и шумов, и в конечном итоге может обернуться проскакиванием по зубцам звездочек, изменением фаз и даже разрушением отдельных деталей. Все эти проблемы решаются использованием специального устройства — гидронатяжителя цепи.

Конструкция гидравлического натяжителя цепи

Конструкция гидравлического натяжителя цепи без резервной полости

Гидронатяжитель выполняет две ключевых функции:

Автоматическое поддерживание натяга цепи при ее износе и вытягивании;
Демпфирование колебаний ветви цепи во время работы двигателя.

Применение данного устройства делает ненужным ручную регулировку степени натяга цепи, и устраняет негативные последствия постепенного износа деталей привода. Также гидронатяжитель за счет своей конструкции демпфирует вибрации и колебания цепи, снижая нагрузки на детали и общий уровень шума механизма. Неисправный гидравлический натяжитель может стать источником проблем, поэтому он требует скорейшей замены. Но прежде, чем покупать или заказывать новый гидронатяжитель цепи, следует разобраться конструкции и работе данных устройств.

Типы, конструкция и принцип работы гидронатяжителей цепи

Схема работы пружинно-гидравлического натяжителя цепи двигателей ВАЗ

Принципиально все современные гидронатяжители имеют одинаковое устройство и принцип работы, отличаясь лишь деталями и дополнительным функционалом. Узел состоит из металлического цилиндрического корпуса, в передней части которого располагается плунжер, а в задней — клапанный узел. Между плунжером и клапанным узлом образуется замкнутая рабочая полость. Плунжер выполняется в виде полого цилиндра, который может двигаться вдоль корпуса, он подпружинен, в его передней части расположена поверхность для упора в башмак или рычаг со звездочкой натяжителя цепи. От выскальзывания из корпуса плунжер защищен штифтом или специальным механизмом фиксации. Клапанный узел несет на себе обратный клапан, расположенный со стороны плунжера. Клапан изготовлен из подпружиненного шарика, закрывающего канал подачи масла. Шарик может двигаться только в сторону рабочей полости.

На корпусе натяжителя выполняется крепежный фланец, также предусмотрено резьбовое отверстие для присоединения трубки или шланга от системы смазки двигателя. Устройство монтируется рядом с цепью, его плунжер упирается в башмак или рычаг звездочки, за счет чего усилие равномерно передается на цепь ГРМ.

Работает гидравлический натяжитель следующим образом. При запуске двигателя масло под давлением подается к обратному клапану и, преодолев усилие пружины, подается в рабочую полость. Под действием созданного давления плунжер выдвигается из корпуса и упирается в башмак или рычаг звездочки. Движущийся плунжер создает усилие, под действием которого цепь натягивается, но в какой-то момент натяг достигает максимальной величины — давления масла в рабочей полости уже недостаточно для дальнейшего движения плунжера. В этот момент уже цепь создает давление на плунжер, и в какой-то момент давление масла в рабочей полости сравнивается с давлением масла, поступающего от системы смазки двигателя — это приводит к закрытию обратного клапана. Таким образом, масло запирается в рабочей полости, плунжер больше не может двигаться, цепь остается в натянутом положении. При остановке мотора такой натяжитель остается в рабочем положении, не допуская ослабления натяга цепи.

Постепенно цепь ГРМ вытягивается, что приводит к снижению оказываемого ею на плунжер давления. В какой-то момент давление в рабочей полости становится ниже давления со стороны системы смазки двигателя — это приводит к отпиранию обратного клапана и повторению всех описанных выше процессов. Под действием давления масла плунжер немного выдвигается из корпуса и компенсирует растяжение цепи, когда натяг цепи вновь достигнет необходимой величины, обратный клапан закроется.

Следует отметить, что во время работы двигателя натяжитель выполняет роль демпфера — масло, замкнутое в рабочей полости, частично поглощает удары и колебания цепи, передающиеся на плунжер. Это обеспечивает снижение шумности привода и повышает ресурс его деталей.

Сегодня существует несколько модификаций гидронатяжителей цепи, отличающихся некоторыми конструктивными особенностями.

Гидронатяжители с резервной полостью. В таких устройствах за клапанным узлом расположена еще одна полость, в которой находится небольшое количество масла — это улучшает работу механизма натяжения цепи на переходных режимах двигателя и в других ситуациях. Также в резервной полости выполняется небольшое отверстие для стравливания воздуха, что предотвращает завоздушивание масла в рабочей полости.

Гидронатяжители с механизмом фиксации плунжера на основе запорного кольца и канавок. В таких устройствах внутри корпуса выполнены кольцевые канавки, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, а на плунжере располагается стопорное кольцо. При движении плунжера стопорное кольцо перескакивает из канавки в канавку, чем достигается установка детали в фиксированном положении.

Гидронатяжители с перепускным дросселем (сливом масла в систему). В таких устройствах клапанный узел имеет дроссель (отверстие малого диаметра), который обеспечивает слив масла из рабочей полости обратно в систему смазки двигателя. Наличие дросселя улучшает демпфирующие качества натяжителя и позволяет плунжеру не только выдвигаться вперед, но и частично утапливаться в корпус при кратковременном возрастании натяжения цепи.

Сегодня на двигателях используются все эти устройства. Обычно один гидронатяжитель обеспечивает нормальную работу только одной цепи, поэтому на моторах с одной цепью ГРМ применяется один натяжитель, с двумя цепями — два. Детали могут поставляться отдельно или в сборе с кронштейнами, башмаками и другими вспомогательными устройствами. Многие натяжители комплектуются защитной чекой, которая препятствует самопроизвольному выдвижению плунжера при транспортировке, данная чека вынимается при монтаже детали на мотор. Существуют и иные конструкции, но в общем случае они работают описанным выше образом, отличаясь лишь некоторыми деталями.

Как верно выбрать и заменить гидронатяжитель цепи ГРМ

Гидравлический натяжитель цепи с механизмом фиксации плунжера и обратным сливом масла

Гидравлический натяжитель подвергается значительным нагрузкам, поэтому со временем он может терять герметичность или выходить из строя вследствие поломки клапана, пружины и других деталей. Неисправность данной детали проявляется повышенным шумом цепного привода ГРМ, а при непосредственном осмотре (что требует частичной разборки двигателя) обнаруживается по ослаблению цепи, неподвижности или, напротив, слишком свободному ходу плунжера. Неисправный натяжитель подлежит скорейшей замене.

Ремонтные работы необходимо выполнять в соответствии с инструкцией к двигателю. Обычно для замены натяжителя необходимо получить доступ к приводу ГРМ (для чего требуется снять переднюю крышку двигателя, а иногда провести более серьезную разборку агрегата), и просто выкрутить два болта, удерживающие эту деталь. Затем на ее место ставится новый натяжитель, а при необходимости и дополнительные детали (прокладки, уплотнители, промежуточные детали между плунжером и башмаком/рычагом прижимной звездочки, и т.д.). Новый натяжитель не должен быть заполнен маслом, также не следует вручную выдвигать его плунжер, в противном случае устройство после запуска двигателя может не обеспечить нужный натяг цепи. После замены детали следует проверить уровень масла в системе смазки и при необходимости довести его до нормы.

При первом после ремонта пуске мотора со стороны привода будет слышен шум цепи, но через несколько секунд — когда заполнится рабочая полость натяжителя и плунжер встанет в рабочее положение — он должен пропасть. Если же шум не исчезает, то монтаж детали произведен неверно или присутствуют другие неисправности. При правильном подборе и замене гидронатяжителя цепь будет всегда иметь оптимальный натяг, а ГРМ мотора будет уверенно работать на всех режимах.

Основным критерием работоспособности цепных передач является долговечность цепи, определяемая изнашиванием шарниров.

За основной принят расчет цепных передач, обеспечивающий износостойкость шарниров цепи. При этом цепи обладают достаточной прочностью. Долговечность (ресурс) приводных цепей по изнашиванию в стационарных машинах составляет 10…15 тыс. часов работы.

Проектировочный расчет цепи

Проектировочный расчет цепной передачи заключается в подборе цепи из стандартного ряда по справочным таблицам. При этом учитываются передаваемая нагрузка и скоростные характеристики передачи.
С помощью поправочных коэффициентов учитываются эксплуатационные характеристики – способ смазки, динамичность, способ регулирования, режим нагружения и наклон цепи к горизонту.
Таким образом, определяется требуемый шаг t цепи, а также число рядов m и допускаемое среднее давление [p_ц] в шарнире цепи.

Условное обозначние приводных цепей

Для работы со справочными таблицами необходимо знать условное обозначение цепей. Так, для роликовых цепей приняты следующие обозначения:

Пример обозначения роликовой цепи:

ПР-12,7-1820-1 : приводная роликовая цепь, однорядная, шаг 12,7 мм, разрушающая нагрузка 18200 Н, первое исполнение по ширине.

При проектировочном расчете предварительно определяют шаг цепи:

где:
К_э – коэффициент эксплуатации, К_э = К_д×К_с×К₀×К_рег×К_р ; К_д – коэффициент динамичности; К_с – коэффициент способа смазывания передачи; К₀ – коэффициент наклона передачи к горизонту; К_рег – коэффициент способа регулирования; К_р – коэффициент режима нагрузки;
Т₁ – вращающий момент на ведущей звездочке;
m – число рядов цепи;
z₁ = 29 – 2u – минимальное число зубьев ведущей звездочки роликовой цепи;
[p_ц] – допускаемое среднее давление в шарнире (определяется по таблицам с учетом угловой скорости цепи и ее шага, см. Таблицу 1);

Проверочный расчет цепи на износостойкость

После подбора цепи по стандарту (при помощи справочных таблиц) выбранная передача поверяется на износостойкость по формуле:

где:
F₁ = 2Т₁/d₁ – окружная сила; d₁ = t / [sin (180°/z₁)] ;
А – площадь проекции опорной поверхности шарнира, А = d₀В ; d₀ – диаметр оси; В – длина втулки (см. рис. 2).

Силы в цепной передаче

Ведущая ветвь цепи при работе передачи нагружена силой F₁ состоящей из полезной (окружной) силы F_t , силы F₀ натяжения от силы тяжести ведомой ветви цепи и силы F_ц натяжения от действия центробежных сил:

Окружная сила F_t (H), передаваемая цепью:

где d – делительный диаметр звездочки, мм; Т – в Нм.

Натяжение F₀ (H) от силы тяжести при горизонтальном или близком к нему положении линии, соединяющей оси звездочек:

F₀ = qga 2 / (8f) = 1,2ga 2 /f ,

где q – масса 1 м цепи, кг/м; g = 9,81 м/сек 2 – ускорение свободного падения; а – межосевое расстояние, м; f – стрела провисания ведомой ветви, м (рис. 3).

При вертикальном или близком к нему положении линии центров звездочек:

Натяжение цепи от центробежных сил (Н):

где v – скорость движения цепи, м/сек.

Сила F_ц действует на звенья цепи по всему ее контуру и вызывает дополнительное изнашивание шарниров.

Цепь передачи проверяют на прочность, сопоставляя значения разрушающей силы, приводимой в стандарте, и силы натяжения ведущей ветви, которую при этом вычисляют с учетом дополнительного динамического нагружения от неравномерного движения цепи, ведомой звездочки и приведенных к ней масс.

Нагрузка на валы звездочек

Центробежная сила валы и опоры не нагружает. Расчетная нагрузка F_В на валы цепной передачи несколько больше полезной окружной силы вследствие натяжения цепи от собственной силы тяжести. Условно принимают:

где k_В – коэффициент нагрузки вала; k_В = 1,15 – для горизонтальных передач, k_В = 1,05 – для вертикальных. Направление силы F_В – по линии центров звездочек.

Натяжение цепи

По мере изнашивания шарниров цепь вытягивается, стрела f провисания ведомой ветви увеличивается (рис. 3) , что вызывает захлестывание звездочки цепью.
Регулирование натяжения цепи осуществляют перемещением вала одной из звездочек, нажимными роликами или оттяжными звездочками.
Натяжные устройства должны компенсировать удлинение цепи в пределах двух звеньев, при большей вытяжке – два звена цепи удаляют. Натяжение не компенсирует увеличение шага цепи вследствие износа деталей шарниров.

КПД цепной передачи

Коэффициент полезного действия η цепной передачи зависит от потерь на трение в шарнирах цепи, в контакте цепи с зубьями звездочек, в опорах валов, а также от потерь на перемешивание масла при смазывании погружением.
Обычно КПД цепной передачи η = 0,95. 0,97.
При нерегулярном периодическом смазывании η = 0,92. 0,94.

Характер и причины отказов цепных передач

Цепные передачи выходят из строя по следующим причинам:

1. Изнашивание деталей шарниров приводит к увеличению шага цепи, к удлинению цепи. По мере изнашивания шарниры располагаются все ближе к вершинам зубьев звездочки – возникает опасность соскальзывания цепи со звездочки.

2. Усталостное разрушение пластин цепей по проушинам вследствие их циклического нагружения. Характерно для закрытых тяжело нагруженных быстроходных передач, работающих при хорошем смазывании, когда изнашивание шарниров не является определяющим.

3. Усталостное разрушение роликов и втулок, обусловленное ударами шарниров о зубья звездочек при входе в зацепление.

4. Изнашивание зубьев звездочек вследствие относительного скольжения и заедания в сопряжении ролик цепи – зуб звездочки.

5. Недопустимое провисание ведомой ветки цепи, характерное для передач, не имеющих натяжных устройств.

Проверка

15–25 мм для спортбайков;
30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

Натяжение

Продольное перемещение

Эксцентриковый механизм

Дополнительные действия

Профессиональный подход

21.02.2016

Читайте также:

Как обеспечить натяжение цепи в приводе

Проверка

Как оценить состояние приводной цепи и звезд.

Износ приводных звездочек мотоцикла.

Износ цепи мотоцикла.

Как проверить состояние передней звездочки на мотоцикле (ведущей звезды).

Натяжение

Продольное перемещение

Эксцентриковый механизм

Цепь для мотоцикла

Таблица. Обозначение и применяемость мотоциклетных цепей.

Уход за цепью главной передачи мотоцикла

Натяжение цепи мотоцикла

Как правильно натянуть цепь на мотоцикле

Дополнительные действия

Профессиональный подход

Что такое гидронатяжитель цепи ГРМ?

Типы, конструкция и принцип работы гидронатяжителей цепи

Как верно выбрать и заменить гидронатяжитель цепи ГРМ

Проектировочный расчет цепи

Условное обозначние приводных цепей

Проверочный расчет цепи на износостойкость

Силы в цепной передаче

Нагрузка на валы звездочек

Натяжение цепи

КПД цепной передачи

Характер и причины отказов цепных передач

Рекомендации по конструированию цепных передач

Проверка

Натяжение

Продольное перемещение

Эксцентриковый механизм

Дополнительные действия

Профессиональный подход