Для чего осуществляют фокусировку
Обновлено: 30.06.2024
Свет идеально подходит, момент выбран правильно, снимки сделаны. Но когда вы вернулись домой, вы обнаруживаете, что ваши фото размыты. Почему ваши фотографии размыты?
Одна из очевидных причин может заключаться в том, что ваша камера не фокусируется должным образом. Современные камеры и объективы с автофокусировкой могут помочь легко создавать чёткие изображения в самых разных ситуациях, но при условии, если вы выбираете правильный режим автоматической фокусировки.
Вот некоторые советы, которые помогут определять необходимый режим фокусировки.
Вы используете автоматический выбор зоны автофокусировки или ручной выбор точки автофокусировки?
Кто будет выбирать точку фокусировки? Этот вопрос необходимо решить. Автоматический выбор зоны автофокусировки позволяет камере самостоятельно выбирать область фокусировки, основываясь на том, что выглядит наиболее заметным в видоискателе, ближе к камере или даже основываясь на искусственном интеллекте. Лучше всего это работает, когда объект съёмки очевиден и нет никаких потенциальных отвлекающих факторов.
Если вы хотите самостоятельно контролировать на чём фокусироваться, то выберите автофокусировку по одной точке. Этот режим позволяет выбрать конкретную точку автофокусировки (ознакомьтесь с инструкцией по использованию вашей камеры, если вы не знаете, как это сделать). В конце концов, только вы, а не фотоаппарат, точно знаете, где хотите разместить точку фокусировки и на каком объекте сфокусироваться.
А если объект съёмки движется?
— Нет, у меня в кадре нет движения
Этот режим также позволяет выполнять перекомпоновку композиции. Скажем, точка автофокусировки находится в центре кадра, но вы хотите, чтобы ваш объект был смещён в сторону. Держите полунажатой кнопку спуска затвора, и фокус остаётся заблокированным в первоначальном положении. После этого вы можете перемещать камеру влево или вправо. Объект сместится к одному из краёв кадра, но фокус останется заблокирован на нём.
— Да, мой объект движется
Если объект съёмки движется, используйте непрерывную автофокусировку — AF-C для Nikon или AI Servo для Canon. В этом режиме поместите точку автофокусировки на объект съёмки и старайтесь удерживать эту точку на объекте. Фокус продолжит регулироваться, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуска затвора, сохраняя ваш объект в фокусе во время движения.
Например, если кто-то едет на велосипеде, поместите точку автофокусировки на объект и нажмите наполовину кнопку спуска. До тех пор, пока вы держите кнопку спуска затвора и точку фокусировки на велосипедисте, автоматическая фокусировка будет постоянно отслеживать его движение, держа в фокусе. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора полностью.
Мы говорим о точке фокусировки, но если вы выбрали автоматический выбор зоны автофокусировки, то непрерывная фокусировка будет тоже работать. Но имейте в виду, в данном случае вы больше полагаетесь на автоматику, а она может ошибиться. К примеру, выбрать не тот объект, который вы хотите отслеживать.
— Нет, кадр неподвижен, но объект может начать перемещаться
Третий вариант — автоматический (AF-A для Nikon или AI Focus для Canon). Он объединяет в себе функциональные возможности обоих типов фокусировки. Ваша камера не сфокусируется, пока не будет найден неподвижный объект. После того как объект оказался в фокусе, вы можете сделать снимок в традиционном покадровом режиме автоматической фокусировки.
Если объект съёмки начинает двигаться, автофокусировка продолжает отслеживать его движение. Это даёт преимущества обоих режимов. Однако, при перекомпоновке кадра камера может подумать, что объект съёмки начал двигаться и потеряет изначальный фокус. Поэтому приём кадрирования после фокусировки здесь неприменим.
— А что если автофокус не срабатывает?
У вас всегда есть возможность отключения функции автоматической фокусировки и выбора ручной настройки. Если ваша камера имеет проблемы с обнаружением точки фокусировки, ручная настройка может быть более эффективной.
Не забывайте переключаться обратно на автоматическую фокусировку, потому что когда вы в следующий раз возьмёте камеру, можете сильно удивиться, почему неслышно двигателя автофокусировки и снимки получаются размытыми.
Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Переключите режим
Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо
Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.
Шаг 3. Используйте шкалу расстояний
В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.
- Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.
Шаг 4. Просматривайте снимок
Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.
Автор статьи: J. Meyer
Комментарии: 26
Yaroslav Kalenchenko 31 Марта 2019 - 10:26:22
О фокусировочных экранах здесь кто-нибудь слышал.
Елена Синица 21 Ноября 2015 - 20:30:35
Марк Лаптенок 21 Ноября 2015 - 23:20:06
Елена, здравствуйте! На мой взгляд, Ваш вопрос умный: задавайте таких вопросов как можно больше. Чтобы на него ответить мне нужна дополнительная информация. Опишите съёмочную ситуацию: что Вы фотографируете?
Елена Синица 22 Ноября 2015 - 05:28:44
Здравствуйте, Марк! Снимала наш поселок перед восходом солнца. Это "лучшее", что получилось.
Художественности нет - мне просто хотелось попробовать поснимать при -27, да еще и почти ночью)))
Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 - 12:20:59
Елена, я бы сделал так.
1) Для выбранных фокусного расстояния, значения диафрагмы и предельного диаметра круга нерезкости (ПДКН) я бы вычислил гиперфокальное расстояние, воспользовавшись этим калькулятором: " target="_blank">http://www.dofmaster.com/ dofjs.html [Уберите лишний пробел]. Если хотел бы просматривать будущую фотографию при 100% масштабе на экране компьютера, то в качестве значения параметра "Camera, film format, or circle of confusion" выбрал бы свою модель камеры (в Вашем случае Nikon D3200), если хотел бы получить отпечаток размером 20х30 см и просматривать с "обычной" дистанции (35 см), то указал бы значение ПДКН равным 0,03 мм.
3) Затем провёл бы подготовительную съёмку. Вышел бы на улицу в светлое время суток, отмерил бы с помощью рулетки (или "по шагам" гиперфокальное расстояние от одной произвольной точки (например, от места, где в данный момент стою) до другой точки, которую удобно навести на резкость (например, толстый ствол дерева). Стал бы в первую точку и навёл бы на резкость ствол, предварительно задействовав для наводки только центральную точку фокусировки.
4) Затем выключил бы фотоаппарат и позаботился о том, чтобы линзы внутри него не перемещались до "чистовой" съёмки. Я бы не пользовался фотоаппаратом до неё, запомнил бы текущее фокусное расстояние и постарался бы не подвергать фотосистему вибрациям и резким перемещениям.
5) Провёл бы чистовую съёмку, предварительно переведя фотоаппарат в ручной режим фокусировки и установив фокусное расстояние, с которым снимал предварительно.
Суть приёма - предварительно выполнить фокусировку в более приемлемых для этого условиях съёмки; при этом, навести на резкость произвольный объект, отстоящий от передней линзы объектива на расстоянии равном гиперфокальному расстоянию.
Замечание. Вместо гиперфокального расстояния можно выбрать "бесконечность". Наводке "бесконечности" на резкость соответствует одно из крайних положений линз, отвечающих за позицию фокальной плоскости в пространстве. Положение этих линз управляется кольцом фокусировки на объективе. Навести "бесконечность" на резкость можно в любой момент и в любых условиях съёмки. Соответственно, в этом случае в подготовительной съёмке нет необходимости, и процесс упрощается и ускоряется.
Судя по фотографии, которую Вы приложили (кстати, спасибо за неё, она дополнила картину происходящего), можно попробовать навести "бесконечность" на резкость, проследив за тем, чтобы дерево и кусты слева на переднем плане изображались достаточно для Вас резкими.
Елена Синица 22 Ноября 2015 - 20:06:40
ООО, Марк. Я даже не рассчитывала на такой мегаподробный ответ! Большое спасибо! Буду разбираться!)))
С математикой у меня всегда были. эээ. проблемы. Поэтому тему гиперфокального расстояния я тщательно обходила стороной. Видимо, мне ее все-таки не избежать))) Спасибо за ссылки!
Елена Синица 22 Ноября 2015 - 20:15:50
В первом комментарии была эмоция))) Теперь еще раз прочитала повнимательнее.. Поняла, что неиспользование камеры и осторожное обращение с линзами, чтобы не допустить смещения до чистовой съемки для меня невозможно.
Теперь что касается ручной фокусировки. Я ею пользуюсь часто, но в данном случае крайнее положение кольца не спасло почему-то. Когда я его повернула на предполагаемую бесконечность, снимок получился еще более нерезким.
Поэтому опять пошла учить матчасть.
И еще раз Вам спасибо!)))
Марк Лаптенок 22 Ноября 2015 - 21:48:54
Пожалуйста, Елена. Некоторые рекомендации Вам:
1) Проверьте, что навели на резкость именно "бесконечность", а не минимальную дистанцию съёмки, то есть, линзы не занимают противоположное конечное положение.
2) Вспомните закономерности, которые связывают ГРИП фокусное расстояние, значение диафрагмы и дистанцию съёмки. С помощью статьи, на которую я дал ссылку, это можно сделать.
3) Воспользуйтесь калькулятором ГРИП, чтобы подобрать оптимальные параметры съёмки. По ссылке, которую я указал, калькулятор считает и гиперфокальное расстояние. Добейтесь, чтобы оно было маленьким. Тогда наводка "бесконечности" на резкость сработает.
Что означает композиция кадра?
Прежде чем говорить о всевозможных техниках, позвольте мне объяснить, что означает фраза "изменить композицию" в фотографии. Когда вы делаете снимок, вы тщательно оцениваете границы своего кадра и помещаете объект съемки в том месте, где на ваш взгляд ему и следует быть. Другими словами, вы создаете композицию кадра. Композиция кадра , говоря простым языком, означает правильное размещение всех объектов кадра в фотографии, и фокусировка на том объекте (или области снимка), который следует подчеркнуть, или выделить. При этом во время съемки, вы сможете сделать несколько кадров, меняя положение объектов и акценты на них.
Например, предположим, что вы начали с размещения объекта в центре кадра и сфокусировались на глазах субъекта. Сфотографировав таким образом, снимок кажется вам скучным и неинтересным и вы решаете разместить предмет немного с боку, и в конечном итоге, замечаете, что такое размещение объекта оказалось более удачным. Другими словами, вы измените композицию кадра вашей фотографии.
Почему возникает необходимость перекомпоновки?
Как правило, большинство людей не утруждают себя созданием композиции в своих снимках при использовании современных цифровых камер. Многие камеры, даже самых недорогих моделей начального уровня обладают большим количеством точек фокусировки, которые разбросаны по всему видоискателю так, как показано на рисунке.
При создании кадра, проще всего перемещать точки фокусировки в нужной области видоискателя (где находится объект съемки). Тем самым вы добиваетесь необходимо размещения фокуса и можете сделать свой снимок. Но в этом и заключается типичная проблема - точка фокусировки зачастую слишком мала, чтобы покрыть всю площадь, представляющую интерес при съемке. Взгляните еще раз на видоискатель, представленный выше – вам необходимо поместить ваш объект, в одну из 11, предопределенных точек фокусировки. Но что, если вам необходимо больше гибкости при выборе точки фокусировки, если вы хотите, переместить предмет свободно в любое место кадра? Конечно, зеркальные камеры высокого класса имеют гораздо больше точек фокусировки для работы в подобных ситуациях и предоставляют больший выбор, но они не охватывают весь кадр, потому что датчик обнаружения лучше всего работает близко к центру кадра, в котором камера получает наибольшее количество света от объектива. Иногда слишком большое количество точек фокусировки может замедлить вашу работу, к тому же, при большом выборе возможных точек фокусировки, начинающий фотограф может просто растеряться, поскольку выбор для перемещения точки фокусировки очень большой. В дополнение к этому, центральная точка фокусировки всегда является наиболее точной во всех зеркалках. Это означает, что при плохом освещении, вашим единственным правильным решением при выборе точки будет центральная точка фокусировки. В этом случае, вы получите больше всего света, и у вас будет шанс получить четкое и резкое изображение.
Вот пример изображения, которое было снято в очень темной комнате, как видите без вспышки и дополнительного освещения:
Объект съемки резкий. Мне пришлось вручную предварительно сосредоточиться на предмете, благодаря центральной точке фокусировки с помощью автофокуса камеры (никакой другой точки фокусировки получить бы не получилось).
В таких ситуациях, если все сделать правильно, вы получите хороший результат и вы можете не беспокоиться о большой пост-обработке и обрезки кадра. Всего можно добиться только с помощью фотокамеры.
Методы фокусировки и композиции кадра
Есть несколько способов, благодаря которым можно хорошо сфокусироваться и изменить композицию снимка. Давайте рассмотрим каждый метод и посмотрим на его преимущества и недостатки. Пожалуйста, имейте в виду, что я предполагаю, что ваша камера и объектив установлен на режим автофокуса. Инструкции, приведенные ниже, не будут работать в режиме ручной фокусировки.
1. Метод фокусировки Servo (следящий автофокус)
Первый, и самый простой способ, это установить камеру на режим Single Servo или "AF-S" -режим. Когда ваша камера установлена на работу в данном режиме она будет фокусироваться на ближайшем объекте в тот момент, когда вы наполовину нажмите на кнопку спуска затвора. Оставляя точку фокусировки в центре, наведите камеру на объект, на котором следует зафиксировать фокус, на половину нажав кнопку спуска затвора, ждете, от камеры подтверждения (либо звуковой сигнал, либо зеленая точка, либо индикатор в видоискателе). Затем зафиксируйте композицию кадра и сделайте снимок. Если ваша камера отказывается делать снимок, то это означает, что она установлена на режим обычной автоматической фокусировки. Просто зайдите в меню камеры и установите его на "Release" в AF-S / Single Servo режим, и тогда камера должен фотографировать независимо от обстоятельств.
Этот метод прекрасно работает на большинстве камер, но он требует того, чтобы ваша камера была установлена на режим Single Servo / AF-S режим. Если вы снимаете с помощью зеркалки начального уровня Nikon, то по умолчанию автоматический режим также должен отлично работать, пока объект не движется. Если вы хотите, иметь возможность блокировки фокуса в любом режиме автофокуса, смотрите следующий метод.
2. Метод блокировки автофокуса
Единственное, в чем вы должны быть уверенны наверняка, это то, что эта кнопка запрограммирована на самом деле для блокировку экспозиции и фокуса. На некоторых моделях камер она может быть запрограммирована по-другому, или находится в другом месте. На всех зеркалках Nikon, AE-L / AF-L установлена по умолчанию, на это действие. Однако, если метод, представленный выше, не работает, то возможно, вам придется искать функцию в меню настроек.
3. Метод AF-ON
Последний метод, который я лично предпочитаю больше чем первые два, заключается в том, что бы запрограммировать кнопку на задней стороне камеры. При перемещении функции фокусировки камеры к этой кнопке, вы исключаете необходимость нажатия на кнопку спуска затвора на половину, во время фокусировки - кнопка спуска затвора используется только непосредственно для съемки. Это отлично работает и в этом случае вам не требуется постоянно думать о нажатии кнопки блокировки автофокуса или быть в режиме Servo. Кроме того, вам можно не держать наполовину нажатой кнопку спуска затвора и опасаться того, что вы можете случайно сделать снимок. При этом, данный метод прекрасно работает для фокусировки и композиции кадров.
Если у вас камера Nikon начального уровня , то у вас на камере нет специальный кнопки AF-ON. Однако, не разочаровывайтесь, потому что та же кнопка "AE-L / AF-L" , о которой говорилось ранее может быть настроена на те же действия, для этого:
Перейдите в "Пользовательское меню Настройка" -> "Управление" -> "Функция кнопки AE-L/AF-L" или "Setup Menu" -> "Кнопки", и вы увидите вариант, который изображает "AF-ON". Просто выберите эту опцию и нажмите OK. После этого, проведите тест на срабатывание нажатия на половину кнопки спуска затвора. Если все было сделано верно, то сфокусироваться вы не сможете. Затем нажмите кнопку AE-L/AF-L на камере, тем самым активировав начало автофокусировки.
После того как установите функцию фокусировки на эту кнопку, то можно будет делать следующее:
Потенциальные проблемы фокусировки
Есть одна вещь, которую вы всегда должны иметь в виду при использовании этого метода. Вы не всегда получите четкие и резкие изображения, так как данные методы лучше использовать в тех случаях, когда изображение статичное. При съемке движущихся объектов у вас не получится сделать четкий кадр. Помните, что ваша фокальная плоскость смещается, когда вы создаете композицию, так что если у вас малая глубина резкости, и вы стоите к объекту слишком близко то, кадр может быть размытым, а точка фокусировки будет не там, где ожидалось. Если вы не можете получить резкое изображение, старайтесь держать точку фокусировки как можно ближе к предмету, насколько это возможно, а затем повторите свои действия. Чем меньше сдвиг, тем меньше изменений в фокальной плоскости. Если вы снимаете с длинными объективами на большие расстояния, вам не придется об этом беспокоиться . Вот пример из техники, где я использовал центральную точку фокусировки, чтобы сосредоточиться на правой части кадра (с помощью кнопки AF-ON):
Для того чтобы получить на фотопленке четкое изображение снимаемого объекта, необходимо навести объектив фотоаппарата на резкость, сделать так, чтобы отраженные от снимаемого объекта лучи сфокусировались точно на поверхности фотопленки.
Осуществляют фокусировку изменением расстояния от фотообъектива до светочувствительного фотоматериала, расположенного в фотоаппарате, что достигается с помощью выдвижения всего съемочного объектива фотоаппарата или его передней части.
Существуют устройства ручной и автоматической фокусировки. Имеется три способа ручной фокусировки:
♦ по шкале расстояний;
♦ по матовому стеклу;
♦ с помощью дальномерного устройства.
В ФА, с наводкой на резкость по шкале расстояний, расстояние до объекта определяют на глаз. Далее объектив устанавливается в соответствующее положение по шкале расстояний.
Шкала расстояний состоит из ряда делений и цифр, выражающих расстояние от ФА до объекта съемки в метрах. Поэтому шкалу расстояний иногда называют метражной или шкалой дистанций. Шкала расстояний наносится на оправу объектива и может иметь вид: 10; 20; 10; 7; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,75; 1,5; 1,25; 1 м. Независимо от последующей градуировки шкала расстояний всегда начинается со знака °° (знака бесконечности). Цифра же на противоположном конце шкалы указывает на наименьшее расстояние фокусировки, допускаемое фоку-сировочным устройством данного объектива или фотоаппарата (см. рис.). Перемещая индекс ▼ вдоль шкалы или шкалу относительно индекса т, можно заметить, что по мере перехода индекса от знака °° к противоположному концу шкалы объектив выдвигается из аппарата. При обратном движении
индекса т объектив вдвигается в аппарат и возле знака °о обычно упирается в ограничитель. Такое положение объектива в каждом фотоаппарате является исходным. В фотографии установка объектива на * называется установкой на бесконечность.
Шкала расстояний наносится на объективы фотоаппаратов независимо от наличия в аппарате других устройств для наводки на резкость.
Фокусировка по матовому стеклу применяется в фотоаппаратах с зеркальным видоискателем.
Правильность установки фотообъектива проверяют визуально по резкости изображения, получаемого на матовом стекле при полностью открытой диафрагме.
Лучи света, пройдя через объектив, попадают на зеркало, отражаются на стеклянную пластинку, одна сторона которой имеет матовую поверхность, и формируют на ней изображение. Расстояние от задней оптической плоскости объектива до матовой поверхности стеклянной пластины равно расстоянию от оптической плоскости объектива до фотопленки. Меняя фокусировку объектива, необходимо уловить то положение, при котором резкость изображения будет наилучшей. Если не принять специальных мер, то в окуляр почти не будет попадать свет от крайних участков изображения, поэтому в видоискатель устанавливают коллективную линзу, ее назначение — направлять в окуляр световые пучки от всей площади матового стекла (см. рис.).
Для получения более точных резких фотоснимков при наводке на резкость по матовому стеклу в его центр помещают фокусировочные (оптические) клинья Додена или микрорастр (см. рис.).
Клинья Додена — это два одинаковых прозрачных клина с углом 5—8°, которые расположены в центре коллективной линзы и вершины которых направлены в противоположные стороны. Действие клиньев основано на том, что создаваемое на их поверхности изображение расчленяется на две части, если фокусировка выполнена неточно. Фокусируемый объектив необходимо перемещать до тех пор, пока части
изображения объекта от каждого клина не сольются в одно целое. Это означает, что плоскость изображения совмещена с плоскостью коллективной линзы.
Микрорастр представляет собой матовое стекло, состоящее из микропирамид высотой порядка 0,01 мм.
Принцип фокусировки заключается в следующем. Если плоскость оптического изображения, даваемого объективом, не совпадает с плоскостью, проходящей через вершины микропирамид, то сплошные линии изображения на участке микрорастра получаются расчлененными, изображение как бы "мерцает". Такое разделение наблюдается до тех пор, пока расстояние между указанными плоскостями при фокусировке не достигнет 0,02—0,01 мм. Если объектив сфокусирован точно, то изображение объекта на микрорастре становится четким.
В качестве устройства для наводки на резкость в ряде камер применяются оптические дальномеры, механически связанные с оправой объектива или с оправой его передней линзы.
Независимо от конструкции дальномера общая картина, наблюдаемая в окуляр, у всех дальномеров примерно одинакова: в поле зрения дальномера видно сдвоенное изображение, при котором наводка на резкость неточна. Вращая оправу объектива, добиваются слияния контуров двух изображений, что соответствует точной наводке на резкость.
Конструкция дальномера представлена на рис. Дальномер состоит из зеркала, поворачивающегося вокруг оси и полупрозрачного зеркала. Расстояние между зеркалами определяет базис дальномера. Наблюдение за объектом съемки производится сквозь полупрозрачное зеркало; при этом изображение в глазу образуется двумя пучками лучей, из которых один направляется в глаз наблюдателя через полупрозрачное зеркало, а другой после двукратного отражения — сначала в зеркало, а затем в полупрозрачное зеркало. В результате наблюдатель видит два контура изображения предмета, наложенные один на другой.
При определенном положении зеркала оба потока лучей совмещаются, изображения как бы накладываются одно на
другое, и контуры их сливаются. Это служит признаком точной установки дальномера. Так как при совмещении контуров изображения каждому расстоянию от наблюдателя до объекта соответствует лишь одно положение зеркала относительно полупрозрачного зеркала, по этому положению возможно определить расстояние до объекта.
Точность работы дальномера тем выше, чем больше его базис. Предельное расстояние, поддающееся измерению, обычно не превышает 20 м.
Читайте также: