Как оформить машину для дрифта

Обновлено: 27.03.2024

Дрифт в России с каждым годом становится популярнее. Растет профессионализм и количество пилотов. Профессиональные дрифт-кары становятся мощнее и дороже. Ливреи ярче. Что привлекает внимание новых поклонников этого спорта, а так же спонсоров.

В России главным организатором гонок в управляемом заносе, выступает Российская дрифт серия. Во главе с Дмитрием Добровольским. А с 2021 RDS становится организатором международных соревнований FIA IDC, которые пройдут в Латвии.

Европейский дрифт

Toyota GR Supra с двигателем 2JZ, компактный Corolla Hatchback или бульварный родстер Opel GT. Либеральные технические правила в мире дрифта позволяют инженерам создавать поистине потрясающие проекты. Кроме того, они так же совершенны, как лучшие раллийные автомобили WRC. Или трековые автомобили из знаменитой гоночной серии.

Павел Трела, один из лидеров дрифта в Европе, конструктор спортивных автомобилей и создатель уникального дрейфующего автомобиля Opel GT. Рассказывает, как построить профессиональный дрифт-кар.

Спортивное Авто дрифт

Прочный фундамент для дрифта

Начинаем строить дрифт-кар с правильного выбора базы. А поскольку дрифтинг — это спорт, предполагающий занос задних колес, в основе лежат заднеприводные автомобили. Дрифтеры выбирают такие конструкции, как:

Toyota Supra, GT86 и Corolla AE86, Lexus IS и GS, Nissan 200SX или модели BMW.

Однако есть исключения из этого правила, потому что даже переднеприводную машину можно превратить в заднеприводную. Пример такой конструкции Toyota Corolla Hatchback последнего поколения, которым управляет норвежский дрифтер Фредрик Аасбо.

Павел Трела объясняет, почему такие конструкции не пользуются популярностью:

Переоборудование автомобиля с передним приводом на задний привод — задача сложная и дорогостоящая. Большинство автомобилей этого типа имеют поперечный двигатель, поэтому сначала нужно его провернуть.

Также необходимо найти место для карданного вала, которого в таких конструкциях нет. И серьезно переработать заднюю подвеску, чтобы установить дифференциал и карданные валы — говорит он.

Однако для дрифтующей машины важна не только трансмиссия. Расположение двигателя также важно.

Хотя мир дрифта знает конструкции со средним и даже задним расположением двигателя. Но лучшая база — это классическое спортивное купе или родстер. С передним двигателем и задним приводом, — объясняет Трела. Который сам выбрал уникальный Opel GT.

Выбирая дрифт-кар, мы также обращаем внимание на другие, менее заметные, но очень важные детали. Важны конструкция подвески и количество места в моторном отсеке. Они решают, насколько развит тот или иной проект, — добавляет двукратный чемпион Польши по дрифтингу.

Nissan Сильвия

Сильный, надежный двигатель для дрифта

Второй важный элемент дрифт-кара — двигатель. Он должен легко приводить колеса в движение. Давать большую мощность, чтобы даже при заносе вы могли догнать соперника и быть чрезвычайно прочным. Мощность дрейфующих машин часто превышает 1000 км!

К счастью, дрифтинг позволяет так называемые свапы, т.е. установка двигателей от других автомобилей. И это дает инженерам огромное поле для демонстрации.

В результате, дрифтеры используют множество различных агрегатов. От двигателей Ванкеля до классических рядных шестерок, двигателей V8 и даже V12. Однако, самые популярные остаются Toyota 2JZ и LS от General Motors.

JZ и LS, наверное, самые популярные дрифт байки. Оба имеют свои достоинства и разные характеристики. 2JZ — это японский бронированный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом.

LS является американским V-образным восьмицилиндровым двигателем. Который хорошо показывает себя в версии с наддувом.

В свою машину дрифтер установил двигатель 2JZ, известный прежде всего по Toyota Supra.

Хотя JZ ассоциируется в первую очередь с Supra, в моей машине установлен двигатель Lexus IS 300. Первоначально это был атмосферный двигатель 2JZ-GE. Но я добавил к нему большой турбонагнетатель.

Сила JZ — это прежде всего выносливость. С относительно небольшими доработками этот двигатель выдерживает в 3-4 раза большую мощность, чем штатный. Инженеры Toyota проделали большую работу, — поясняет он.

На вопрос, почему дрифтеры редко используют заводские агрегаты для своих автомобилей, Trela ​​объясняет:

Можно получить достаточно мощности, чтобы соревноваться в дрифте. Но препятствие — это стоимость и доступность запчастей.

Поскольку регламент позволяет переводить двигатель, зачем вкладывать больше денег в мотор, малоизвестный в мире тюнинга. Если можно выбрать проверенный в эксплуатации и дешевый агрегат.

красная дрифтовая машина

Аксессуары для дрифта

Недостаточно выбрать подходящий движок. Чтобы получить мощный и устойчивый двигатель, вам также понадобятся подходящие аксессуары.

Дрифт-кар Павла Трелы в зависимости от карты наддува, выдает 640 или даже 860 лошадиных сил. При давлении наддува 1,45 бар.

Для получения такой мощности конструктор установил в свой автомобиль большой турбонагнетатель, который в нижнем диапазоне оборотов дополнительно поддерживается за счет впрыска закиси азота, т.е. нитро.

А в топливной системе его машины работает не обычный бензин, а топливо E85. Состоящее из 85% этанола и 15% бензина. Все находится в надежном топливном баке. И доставляется к двигателю с помощью системы, содержащей до трех топливных насосов. Включая один запасной.

Продвинутые дрейфующие машины нужно правильно охлаждать. Таким образом, эффективную работу всего мотора обеспечивают целых семь кулеров!

Четыре отвечают за поддержание нужной температуры масел — двигателя, коробки передач и гидроусилитель руля. А остальные охлаждают воздух, топливо и воду. Все системы управляются интеллектуальным центральным компьютером.

Их эффективность дополнительно контролируется множеством датчиков. Информация с которых поступает на жидкокристаллический дисплей перед глазами водителя.

Дрифтинг — относительно молодая дисциплина автоспорта. И в начале дрифт-кары были далеко не лучшими гоночными автомобилями.

Сегодня конструкции дрифовых автомобилей на уровне топовых машин WRC или кольцевых. Из самых престижных гоночных серий. Достаточно прогуляться по сервис-парку во время соревнований, чтобы увидеть это — говорит Трела.

Карбоновое сцепление и специальный дифференциал

У нас уже есть кузов, двигатель и необходимое оборудование. А как насчет трансмиссии? Здесь тоже нет любительских решений. Дрифтинг — это вид спорта, в котором такие элементы сильно проникают в кости. Дрифтеры выжимают сцепления, чтобы занести машину или внезапно переключиться на пониженную передачу.

Вот почему в лучшие дрифт-кары ставят карбоновое или кевларовое двухдисковое сцепление. Чрезвычайно быструю секвентальную коробку передач.

К этому нужно добавить бронированные карданные валы. Например, от Toyota Supra или Nissan 300ZX), часто скрученные из-за большого крутящего момента.

Также важно иметь правильный дифференциал, который можно заблокировать на 100%. В результате оба колеса получают одинаковый крутящий момент. И это позволяет свободно ездить в управляемом заносе.

В дрифте нет единого дифференциала. Самый дешевый — просто приварить обыкновенный открытый дифференциал, но на высоком уровне предпочитают продвинутые решения. Некоторые дрифтеры используют дифференциалы повышенного трения.

Как в картинге. Его главное преимущество — быстрое переключение передачи. Достаточно открыть корпус, поменять шестерни, долить масло и готово. Это занимает около 3 минут и позволяет быстро подогнать машину под трассу. Это лучшее из существующих решений.

Каждое переключение передач в дрифте замедляет вращение колес, и вы рискуете потерять занос. И за это участник получает ноль очков. Поэтому дрифтеры обычно переключают передачи только в момент импульса. На участках пути, соединяющих последовательные повороты.

Остальную часть трассы стараются проехать на одной передаче, которая обеспечивает оптимальный крутящий момент.

Сложная подвеска в дрифте

Энтузиасты ралли и гонок знают, что мощный двигатель и быстрая коробка передач ничего не дадут, если у автомобиля нет правильной подвески.

Тоже самое и с дрифтом. В подвеске профессиональных дрифт-каров используется множество экстремальных решений. Нестандартные переключатели и поперечные рычаги, регулируемые амортизаторы или металлические шаровые шарниры.

Поскольку в дрифте мы в основном едем боком, подвеска и рулевое управление наших автомобилей отличаются от тех, что используются в раллийных или гоночных автомобилях.

Когда-то дрифт-кар можно было узнать по сильно наклоненным передним колесам. Таким образом дрифтеры хотели противодействовать системе Акермана.

Это решение обычно используется в автомобилях по простой причине, при повороте внешнее колесо движется по дуге немного шире, чем внутреннее, поэтому его следует поворачивать на меньший угол.

Однако при дрифте компенсация Акермана мешает. Потому что внешнее колесо сопротивляется и замедляет автомобиль на меньший угол. Решением был большой негатив, который уменьшал площадь контакта шины с землей и, следовательно, сопротивление.

Однако сегодня в дрифт-карах мы полностью избавляемся от системы Акермана, поэтому явный минус не нужен. Также следим за тем, чтобы геометрия колес не изменялась во время работы подвески.

Мы увеличиваем угол наклона колес. Потому что, чем больше угол наклона, тем больше очков мы можем получить, — говорит Павел Трела.

Захватывающие шины и эффективные тормоза

Ни один дрифт-кар нельзя назвать профессиональным, если он не оборудован хорошими шинами. На этом дрифтеры не экономят. Во время соревнований используют только новые шины. Чаще всего полужидкие модели известных брендов.

А за одно соревнование они могут израсходовать даже несколько десятков! Хорошая шина для дрифта должна изнашиваться равномерно, быть прочной и, прежде всего, очень цепкой.

Многие думают, что цепкие шины мешают дрифту. Это иллюзия. Конечно, в этом спорте все сводится к заносу, но занос быстр и контролируется.

Наша цель — не просто проехать всю трассу крутящимися колесами. А сделать это точно и с максимально возможной скоростью. Вот почему мы используем хорошие, цепкие спортивные шины и всегда прогреваем задние колеса перед стартом.

Только тогда мы сможем полностью контролировать машину. И догнать соперника или убежать от него, сохраняя большой угол скольжения, — объясняет Павел Трела.

Выбор давления в шинах также важен. Меньший по размеру, обеспечит лучшее сцепление с дорогой и скорость. Однако сделает машину более нервной, с риском ошибки и потери скольжения.

Более крупная, будет давать много дыма из-под колес и облегчать занос шин. Но ускоряет их износ и замедлять машину.

Во время соревнований мы часто подстраиваем давление в шинах под соперника, с которым нам предстоит дуэль. Если он медленный, необходимо увеличить давление, а когда он быстрый, сдуть — добавляет Trela.

Колоссальная мощность дрейфующих машин и скорость более 200 км/ч означают, что дрифтеры помнят о тормозах.

Основное оснащение машины — это ручной тормоз с гидравлическим приводом, который позволяет легко заносить машину и контролировать ее поведение.

Не менее важен ножной тормоз. Поскольку тормозное усилие на передние колеса всегда больше, водители чувствительно нажимают на педаль тормоза во время заноса.

Чтобы замедлить автомобиль, но в то же время удерживают дроссельную заслонку и поддерживают занос.

Торможение левой ногой — это техника, которую часто используют на узких трассах. Или при движении позади более медленного соперника. Необходимы вентилируемые тормозные диски, термостойкая жидкость и качественные колодки.

дрифтовый автомобиль

Последние штрихи для дрифта

Чтобы дрифт-кар был полноценным, он должен получить подходящий кузов. Как в раллийных и гоночных болидах, корпуса профессиональных дрифт-каров изготавливаются из легких и твердых волокон. В лучших вариантах они даже сделаны из углеродного волокна или кевлара.

Поскольку дрифтинг — это чрезвычайно контактный автомобильный вид спорта, многие участники спереди и сзади ставят так называемые бары bash.

Ни один профессиональный дрифтер не забудет о безопасности. К тому же, регламент дрифт серий обязывает.

Уровень безопасности дрифт автомобилей также не отличается от уровня безопасности ведущих раллийных или гоночных автомобилей. В моем дрифт-каре у меня есть система пожаротушения, главный выключатель питания, многоточечный каркас безопасности. И ковшеобразные сиденья с 6-точечными ремнями безопасности — все они одобрены FIA.

Конечно, я сам ношу разрешённый костюм, шлем. И использую воротник HANS для защиты шеи в случае аварии. У меня уже случались травмоопасные ситуации. Благодаря таким решениям, всё обошлось. На безопасности экономить нельзя.

Какому водителю не хотелось хоть раз почувствовать себя гонщиком Формулы-1? Скорее всего, большинство испытывало такое желание. Но как бы ни велика была жажда адреналина, а разум и рационализм перевешивают это чувство. И это правильно. Но никто не отменял дрифт, который иной раз очень выручает на скользкой дороге, а иногда дает почувствовать себя профессиональным гонщиком.

По сути своей, дрифт — это управляемый занос автомобиля. Техника исполнения этого приема отличается в зависимости от привода машины. Обратите внимание: если на улице морозная погода, лучше этим приемом не пользоваться.

Заднеприводный автомобиль

Дрифт без особых усилий получается как раз именно на заднеприводном автомобиле. Чтобы осуществить этот манёвр, необязательно подъезжать к повороту на высокой скорости. Вполне будет достаточно средней. Резко выкрутите руль в сторону поворота. Одновременно с этим прибавляется газ. Задняя ось автомобиля в результате этого уходит в занос. Чтобы вывести машину из дрифта, поверните руль в сторону заноса и сбавьте скорость. Если на автомобиле есть система антипробуксовки, ее необходимо отключить, иначе манёвр не удастся.

Выполнять этот трюк лучше на автомобиле с МКПП. Автомат при таких резких перепадах скоростей очень быстро выйдет из строя, поэтому не увлекайтесь на нем дрифтом. Обязательно владейте полным контролем над ситуацией: не отпускайте руль, потому что именно его грамотное вращение позволит выйти из заноса целым и невредимым.

drift-na-mashine

После недолгих тренировок вы легко сможете входить в более длинные заносы и с таким же успехом выходить из них. Профессиональные гонщики, владеющие этим приемом, заранее пускают автомобиль боком, еще до вхождения в поворот. Соответственно, выезд из заноса у них проходит плавно и без резких движений.

Переднеприводный автомобиль

Передний привод не предназначен изначально для дрифтинга. Но это не значит, что возможность уйти в управляемый занос в таком случае потеряна навсегда. Пустить переднеприводную машину боком можно, используя ручной тормоз. Для этого набираем перед поворотом хорошую скорость и резко выворачиваем руль в его сторону.

При этом резким движением на короткое время дергаем ручник. Кнопка должна быть зажата, чтобы была возможность тут же его отпустить. В результате задняя ось уходит в занос. Для управления ситуацией дальше руль выворачивается в сторону заноса и прибавляем газ. Таким образом, передние колеса выводят машину из заноса.

drift-na-mashine

Радиус заноса в данном случае окажется чуть больше, чем при управлении заднеприводным авто. Поэтому, чтобы научиться аккуратно входить в занос на переднем приводе, необходимо тренироваться большее количество времени, чем на заднем.

Полноприводный автомобиль

Чтобы подрифтовать на полном приводе, не стоит использовать для этих целей ручной тормоз, это чревато техническими проблемами. Перед поворотом необходимо разогнаться, будет идеально, если автомобиль при этом немного раскачать. В момент раскачки резко выверните руль в сторону поворота и прибавьте газ. Чтобы выехать из заноса, отпустите педаль газа совсем немного, а дальше выравнивайте машину с помощью руля.

Стоит помнить, что данная инструкция не является единственно правильной. Полный привод полному приводу рознь. Эта ситуация описана для машины с симметричным полным приводом. С остальными техника исполнения будет отличаться, но не сильно.

Лучшие автомобили для дрифта

Дрифт, если это не элемент профессиональной гонки все-таки изначально любительское развлечение. Соответственно, и лучшие марки автомобилей выбираются водителями после испытания их в деле, а не благодаря первичным техническим характеристикам. Конечно, истинные фанаты дрифтинга не упустят возможности добавить каких-нибудь улучшений в свою машину, чтобы усовершенствовать процесс. Ниже приведен список автомобилей, являющихся, по мнению водителей, лучшими для совершения данного маневра.


Итак, вы бодро вошли на своем переднеприводном бюджетном седане в поворот и пару метров проскользили задней осью. Вы король дрифта? Увы, но нет. Расскажем о том, что такое настоящий дрифт и чем определяется уровень продвинутости гонщика.

В предыдущей статье мы разобрались, где и как зародился дрифт, кто сформировал его как движение и как культуру, а также на чем ездили и продолжают ездить те, кто не мыслит своей жизни без движения на грани разворота. Сегодня же мы выясним, как делать это правильно, по каким критериям оцениваются заезды на соревнованиях и почему же все-таки ваш дизельный Volkswagen Passat не подходит для дрифта.

Что вообще такое — дрифт?

"Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом задней оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведущей оси". Так гласит Википедия, и мы с ней согласны.

7931.jpg

Английская ее версия дополнительно поясняет: "Автомобиль дрифтует, когда угол увода задних колес превышает таковой у передних, причем зачастую настолько, что передние колеса направлены в сторону, противоположную повороту". Определение довольно исчерпывающее и правильное, поэтому от него и будем отталкиваться, говоря о понятии дрифта.

Зачем для дрифта задний привод и мощный мотор?

Когда я вижу "девятки" с наклейками Drift King, хочется закрыть лицо руками и убежать. Если вдруг для вас неочевидно, почему же нельзя дрифтить с передним приводом, то я поясню. В заносе, когда вы добавляете газу на переднеприводной машине, траектория движения спрямляется (передний привод вообще во многом для того и придумали), а на заднеприводной занос только "усугубляется". Но ведь этого-то нам и нужно, не так ли?

Стоит добавить, что срыв задней оси и проход поворота в управляемом заносе требуют не только наличия заднего привода, но и непрерывной пробуксовки задних колес, а это приводит нас к тому, что двигатель объемом 1.2 литра и мощностью 50-90 л.с. вряд ли обеспечит нам желаемое (без боли и страданий, но мы ведь не хотим жертв, правда?). Просто потому, что крутящий момент мотора должен быть достаточно мощным, чтобы преодолеть силу, с которой шины трусливо цепляются за асфальт.

Drift1.jpg

На фото: покрышка после нескольких заездов

Чем дрифт отличается от силового скольжения?

Вернемся к нашему несчастному дизельному Пассату, который мы привели в начале как автомобиль весьма далекий от дрифта. Тут все просто. Дело в том, что он с момента своего рождения в 1973 году выпускался в основном переднеприводным, исключая редкие специальные модификации. А вот, кстати, для силового скольжения он вполне мог бы подойти.

Но в чем же разница? Само понятие силового скольжения более объемное, чем понятие дрифта, который, по сути, является одним из его видов. Однако многие называют почти любой занос дрифтом, и это — заблуждение. Силовое скольжение (пауэрслайд, от английского powerslide) возникает, когда при прохождении поворота центробежная сила, смещающая автомобиль наружу поворота, превышает силу сцепления колес с дорожным покрытием, что приводит к заносу задних или всех четырех колес.

Решающими параметрами при этом являются вовсе не тип привода или мощность двигателя, а лишь скорость автомобиля и коэффициент сцепления колес с поверхностью. Поэтому, разогнавшись на дедушкином Логане на входе в поворот на дачу (и выжив после этого), нельзя на следующий день хвастаться всем, как классно ты "дрифтанул" вчера.

Depositphotos_5917168_original.jpg

На фото: автомобиль, не подходящий для дрифта

Положение передних колес при силовом скольжении также мало на что влияет, так как управляемость в нем и его исход зависят в основном от параметров, заданных на входе, таких как скорость, угол поворота руля и использование/неиспользование "ручника". Таким образом, не претендуя на абсолютную истину, мы разграничим понятия "дрифт" и "пауэрслайд" и в дальнейшем будем говорить исключительно о первом.

Учимся дрифтовать правильно

Теперь, отделив зерна от плевел, перейдем к техникам дрифта. В их классификации также весьма преуспела уже помогавшая нам ранее энциклопедия, поэтому, отбросив предрассудки, возьмем описания приемов целиком, а затем рассмотрим частные случаи.

Depositphotos_14393945_original.jpg

2. Clutch Kick. Резкое бросание сцепления. Благодаря быстрому выжиманию и бросанию педали сцепления при поддержании высоких оборотов двигателя, возникает кратковременный избыток мощности, который срывает заднюю ось в занос.

3. Yorin drift. Скольжение со срывом четырех колес. Торможение в повороте скольжением со сносом всех четырех колес, когда машина полностью срывается в середине поворота.

4. Kanteria / feint drift. Раскачка, или "xлыст". Занос, при помощи которого проходятся S-образные повороты. В данном случае занос в одну сторону является подготовкой для поворота в другую. Такая техника также используется в ралли.

5. Breaking Drift. В ходе выполнения этого приема тормоз нажимается во время вхождения в поворот, затем выжимается сцепление и включается "ручник" одновременно ("ручник" нельзя держать больше секунды).

6. Dynamic drift. Осуществляется путем резкого сброса газа на въезде в длинный поворот, корректировок рулем и своевременным поддержанием заноса короткими нажатиями на тормоз без использования подгазовок.

8. Side braking drift. Боковое скольжение. Вариант дрифта, когда происходит срыв задних колес и машина скользит почти боком.

9. Chokudori. Обычно используется после проезда прямого участка дороги, чтобы снизить скорость и выполнить глубокий занос. Торможение посредством скольжения и выставления машины под нужным углом относительно дороги для наиболее выгодного прохождения самого поворота.

10. Manji. Выполняется на прямой дороге, когда водитель раскачивает машину от одной стороны дороги до другой. Обычно используется на показательных выступлениях по дрифтингу.


Причём речь пойдёт не об обыкновенной RC-модели машинки, а о дрифткаре.

Направление это модное, развивается активно, а на форумах, посвящённых этим делам, вам сразу порекомендуют шасси за $300-500 и всяких дополнительных плюшек ещё на $200. Мы же попробуем вложиться в разумные бюджет, чтобы и семейный бюджет не страдал, и кактус жевать не пришлось.

Немного теории

Как и сам дрифт, RC-версия этого спортивного зрелища зародилась в Японии. Соответственно, лучшие модели (вернее, их шасси) родом именно оттуда. Само собой, всё модное и интересное быстро перенимают ближайшие соседи самураев – китайцы. Сейчас на рынке полно моделей, которые являются лицензионными-и-не-очень копиями известных и популярных дрифт-шасси.


Сама по себе RC-модель состоит из следующих основных модулей:

Все они в разной степени оказывают влияние на параметры модели, но если для соревнований на скорость требуются дорогущие моторы, качественная дальнобойная аппаратура, RC-резина с хорошими показателями сцепления, то для дрифта… достаточно самых простых комплектующих.


Для того, чтобы машинка вошла в управляемое скольжение, требуется высокий крутящий момент, а не высокие обороты у двигателей. Обратное применимо к серво-мотору, обеспечивающему работу рулевого механизма: для RC-дрифткара требуется высокая скорость, а не большие усилия в ньютон-на-метрах, так как сопротивляться рулению неровности трека не будут.


Кроме того, резина (скорее, пластмасса), призвана обеспечить не максимальное сцепление колёс (как в гоночных RC-моделях), а оптимальное соотношение проскальзывания и сцепления с трассой, с уклоном в скольжение.

И те и те компоненты (двигатели с высоким моментом, но средними оборотами, и сервоприводы с невысоким усилием) относятся к недорогим. А значит компоненты приемлемой производительности и качества установлены уже в RTR-моделях средне-начального ценового диапазона.

Батарейки рано или поздно придётся докупать/менять на силовой литий, так что эту тему тоже можно закрыть.

В первой RC-модели (которую вы рано или поздно всё равно уничтожите, поставите на шкаф или замените на крутой профессиональный дрифткар) должны быть три вещи: прочная и достаточно жёсткая рама, сопротивляющаяся кручению, настраиваемая подвеска и какой-никакой потенциал к ремонту-апгрейду.

Сегодня у нас в гостях Himioto Drift TC. На ней и позажигаем.

Что внутри


Под корпусом – приводной мотор, батарейный блок, модуль радиопередачи, серво-машинка для управления передними колёсами. Всё это крепится на удачно скопированную раму модельки HSP Flying Fish, которая считается просто минимумом у RC-дрифтеров.


У модели достаточно много настроек, они хорошо описаны в прилагаемой инструкции. Регулируется нейтральное положение колёс (иногда требуется лёгкое смещение или коррекция нейтрального угла прямо на ходу, и аппаратура позволяет это сделать), несколько режимов работы акселератора, имитация перегазовки и блокировки задних колёс ручником…

image

В общем всё, что может потребоваться начинающему дрифтеру. Читайте инструкцию, господа. В ней много всего полезного.

image

image

image

image


Пульт же… весьма обычный для RC-моделей. Требует четыре АА-батареи, работает в диапазоне 2.4 ГГц, на вид и ощупь достаточно дёшев, но вполне приемлем к эксплуатации. За два месяца не сломался.


Перерыв на зарядку

В дрифткаре установлена недорогая литий-полимерная батарея, самая большая головная боль. Ведёт себя она как никель-металл-гидридная, хоть и не должна. Во-первых, в первый раз её необходимо полностью разрядить и до конца зарядить. На это потребуется часов пятнадцать-двадцать, так как используются низкие токи зарядки. Во-вторых, разряжается она за 20-25 минут непрерывной езды. Дальше – снова зарядка, часов на 5-8.


Как только научитесь ездить и поймёте, что хобби вам по вкусу, это первый кандидат на замену: в машину просто просится нормальный силовой литий-полимерный или литий-железо-сульфидный аккумулятор. А если потом поменяете модель — АКБ пригодится и в новой.

Пит-стоп


Во-первых, специальными шайбами отрегулировать положение колёс: начинать будем с совершенно нейтральных настроек. Колёса выставить вертикально, параллельно корпусу, перпендикулярно осям – в общем, чтобы как в детских машинках, все углы под 90 градусов и никаких излишеств.



Теперь надо установить базовые настройки для дрифта. Вообще, параметры установки колёс относительно кузова влияют на поведение модели не меньше, чем мощность мотора и усилие на сервоприводе рулевого механизма. Сперва стоит ознакомиться со статьёй Википедии об углах установки колёс.


Начинаем дрифт

Во-первых, стоит выбрать площадку для обучения. Нужна ровная поверхность, без грязи и мусора, более-менее гладкая. Подойдёт асфальт, ламинат, линолеум – что угодно, лишь бы максимально ровно и безо всяких препятсвий. Минимум места – 5х5 метров. В меньшем пространстве вы просто будете спотыкаться о стены и не сможете (или будете очень долго) учиться держать машину на дуге, никакого удовольствия от таких мыканий не будет. Вот пример подходящей площадки:

Во-вторых, стоит принести с собой конусы — вполне подойдут те, что используют любители роликовых коньков, ну или соответствующую конусам замену. Например, отлично подходит бутылка с водой: не сдувается ветром, не повреждает модель, хорошо видна.

Отличные обучающие видео по основам дрифта есть в компьютерной игре NFS Shift 2 Unleashed, их записывал достаточно известный в дрифт-среде дядька по имени Вон Гиттин. С некоторыми поправками (на то, что у нас полноприводная моделька, а в Formula D участвуют только заднеприводные модели, плюс полноценного ручника у нас нет), их можно принять за прямое руководство к действию.


С основами покончено. Нарисуйте себе мелом на асфальте более-менее вменяемый трек и тренируйтесь в прохождении: не заезжайте за края линии, держите машину в устойчевом заносе и работайте газом.


Что почитать, где посмотреть, как приобщиться

В РФ, насколько мне известно, фанатов не так много, чтобы кто-то целый трек создал, но один точно был в Минске.


Хобби достаточно дорогое, занимает много места, так что в условиях кризиса придётся выкручиваться самостоятельно. Ну а когда освоитесь в этом нелёгком деле — можно и модель собрать самостоятельно, с вниманием к деталям и мелочам, поставить дорогую электронику, прятать платёжки и накладные с Ebay от жены…


В общем, вам уже будет не спасти. А пока учитесь ездить боком, показывайте свои навыки друзьям и завлекайте их в RC-дифтклуб. До встречи!

Читайте также: